Правильная укладка плитки на пол. Правила укладки плитки в ванной – на что стоит обратить внимание

25.06.2019

Кафельная плитка — самый распространенный отделочный материал для помещений с повышенной влажностью. Работа с плиткой требует времени и аккуратности, но зато, следуя несложным правилам, можно собственными руками создать комфортную и уютную ванную комнату.

С чего начать

Итак, остановились на кафельной плитке.

Первый этап — расчет количества материала. Для этого нужно замерить длину, ширину и высоту помещения. Определяем площадь стен, для чего периметр умножаем на высоту. Площадь пола получается умножением длины на ширину. Для бордюров и других декоративных элементов еще понадобится периметр.

Этап 1: расчёт нужного количества плитки

Количество плитки определяем с небольшим запасом, поскольку даже профессионал не застрахован от случайных ошибок в расчетах и при работе.

Кафель для пола и для стен имеет различия по прочности, противоскользящим свойствам, а часто и по размеру.

Можно приступать к работе. Укладывать плитку лучше начинать со стен.

Подготовьте поверхность для укладки плитки

Для того, чтобы в результате получить ровные и красивые стены, их надо тщательно подготовить.

Можно приступать к укладке кафеля.

Важные моменты перед укладкой

Теперь, когда готовы ровные поверхности, наносим разметку. Прежде всего, определяем , от которого будем отталкиваться. В углу делаем пометку и с помощью строительного уровня переносим эту пометку в остальные углы ванной комнаты. Через образовавшиеся точки шнуром с пигментом отбиваем опорные линии.

На всех этапах работы первая намеченная точка будет показателем того, насколько ровно мы укладываем горизонтальные ряды.

Ванная комната обложена плиткой

Наиболее популярные методы расположения плитки – это диагональный и прямоугольный, который еще называют традиционным.

Начиная с верхней точки стены, где будет располагаться кафель, отмеряем расстояние до низа в целых плитках. Таким образом определяем, где получится ряд резаной плитки, если будет такая необходимость. Дойдя до угла стены, подрезаем кафель с помощью плиткореза.

Для соблюдения одинаковых зазоров между соседними плитками используем пластиковые крестики.

Клей готовится согласно инструкции на упаковке.

Берем ведро и наливаем в него необходимое количество воды.
Понемногу всыпаем смесь в воду, постоянно перемешивая строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.
Клей должен получиться однородной консистенции и легко размазываться по поверхности стены.
Опытным путем при работе определяем количество клея, наносимое на поверхность, чтобы он не успевал засыхать.

Укладка кафеля

Укладка последней кафельной плитки

Вот и пришло время создавать красоту.

Наносим на стену приготовленный клей. Прикладываем плитку и слегка прижимаем. Давить нужно не сильно, чтобы не выдавить клей.

В процессе укладки проверяем соблюдение горизонтальности и вертикальности рядов. Для этого используем строительный уровень и отвес.

Стену с дверью обрабатываем в последнюю очередь. Начинаем с угла стены, выкладываем плитку над дверным проемом, а потом облицовываем все оставшееся пространство.

Частая проблема при укладке плитки в ванной – оставшиеся углы. Они скрываются пластиком. В продаже сейчас имеется множество цветов и оттенков, поэтому есть возможность подобрать его под любой интерьер.

Укладку пола начинаем с дальнего угла от входа. При этом следует планировать такую раскладку, чтобы резаная плитка находилась в самых незаметных местах. Для используются более крупные пластиковые крестики, чем для стен. Плитка перед укладкой тщательно очищается от упаковочного материала и грязи.

Все работы следует выполнять при хорошем освещении.

Если пол с подогревом, то его необходимо отключить.

Для того чтобы вырезать при необходимости круглые отверстия в кафеле, используем специальные кусачки. Для этого потребуется очень аккуратно выкусывать маленькие кусочки, пока не получится необходимый размер.

Завершающий этап при укладке кафеля

После окончания укладки кафеля необходимо дождаться полного высыхания клея. Обычно это происходит не раньше, чем через двое суток после завершения работ. Затем наступает очередь еще одного немаловажного этапа – обработки швов.

Основные моменты, на которые надо обратить особое внимание:

Поверхность для облицовки должна быть идеально ровной, не содержать никаких загрязнений и пыли.
Раскладку плитки необходимо продумать до того, как приступать к укладке.

Резать плитку надо аккуратно. При этом обрезки следует использовать в наименее заметных местах.
Углы скрываются пластиковыми уголками.
Укладку необходимо начинать снизу стен, но не с первого, а со второго ряда. Самый первый ряд стоит выкладывать после того, как сделано напольное покрытие, чтобы скрыть все недостатки.
На каждом этапе работы необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность рядов.
В качестве клеящего материала выбираем только смеси, которые специально предназначены для укладки кафеля.
Клей наносим на стену постепенно, чтобы он не успевал высыхать.
Шпатель подбираем в зависимости от размеров плитки.
Для получения одинаковых швов используем специальные пластиковые крестики.

Это основные правила укладки плитки, придерживаясь которых, можно самостоятельно придать красивый внешний вид помещению.

В этой статье мы рассмотрим варианты укладки плитки на пол и стены, дадим некоторые советы по укладке и обратим ваше внимание на тонкости этой работы.

Как правильнее уложить плитку, чтобы ванная комната радовала глаз? Стены в ванных комнатах принято делать в два цвета: светлый верх, темный низ, между ними - бордюр. Высота темных рядов обычно 80 - 100 см. Ориентироваться нужно так: от края ванны вверх - одна темная плитка, потом - бордюр, далее - светлый верх. Причем декоративные панно лучше делать на той стене, где установлена ванна. На других стенах можно поместить одиночные декоративные вставки.

В маленьких ванных комнатах хорошо смотрится небольшая плитка - 20х25 см, в совмещенных санузлах - 20х30 см, для больших комнат можно использовать плитку большого размера - 20х40 см. Маленькая плиточка - 10х10 см - чаще всего используется на кухне, для так называемого «фартука». («Фартук» - это расстояние между разделочными столами и кухонными полками.)

Если в доме идет капитальный ремонт, порядок работ следующий: сначала устанавливается ванна, потом выкладывается плитка, затем подключается остальная сантехника.

Сейчас плитку не укладывают на цемент. Для этого существуют всевозможные смеси и клеи, в которых строго выдержаны пропорции компонентов. Можно использовать отечественные смеси или импортные. Для ванной комнаты желательно брать растворы для влажных помещений. Для наружных работ тоже существует специальный клей.

Если клеить плитку на оргалит, ДСП, гипсокартон или окрашенную поверхность, можно использовать термоклей. Он удобен тем, что моментально фиксирует плитку. Одновременно с ним, для большей надежности, можно использовать жидкие гвозди. Швы замазываются затиркой под цвет плитки.

Если для укладки плитки вы приглашаете мастера, определить его квалификацию «помогут» инструменты. У хорошего мастера обязательно должен быть плиткорез (и уж никак не стеклорез), зубчатый шпатель (а не мастерок), уровень, крестики (чтобы швы между плитками получились ровными) и миксер (дрель со специальной насадкой) для размешивания раствора.

Подготовка вертикальной поверхности.

В первую очередь следует при помощи двухметровой рейки определить местные неровности основания. Отклонения поверхности (бугры, впадины) не должны превышать 10 мм.

Бетонные поверхности.

При подготовке бетонного основания необходимо:

Тщательно выверить при помощи рейки бетонную поверхность.

Выявленные на стене впадины следует выровнять при помощи выравнивающих составов для стен. Если на стене имеются впадины 15 мм и более, в этом месте к стене дюбелями прикрепляют стальную сетку, затем ее замазывают слоем цементно-песчаного раствора.

Бугры и выпуклости, которые могут быть, следует срубить, или, если это возможно, устранить при помощи выравнивающих составов.

Перед нанесением выравнивающего состава, выравниваемую поверхность обработать 10-15% раствором ПВА и воды (отгрунтовать).

При наличии на стене масляных пятен их удаляют 3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды. После удаления пятен поверхность следует обмыть чистой водой при помощи кисти.

Для обеспечения лучшего сцепления плиток на гладкую бетонную стену наносят насечки расположенные друг от друга на расстоянии 2-3 см. Наносятся насечки при помощи молотка и зубила или топором. После нанесения насечек с поверхности стены следует удалить пыль при помощи кисти, смоченной в воде.

Кирпичные поверхности.

При подготовке кирпичного основания следует:

Тщательно выверить при помощи рейки кирпичную поверхность.

Срубить выступающие элементы кирпичной кладки.

Впадины необходимо выровнять цементно-песчаным раствором.

Отслаивающиеся поверхности кирпичей и непрочные участки кладки отбить молотком и выровнять раствором.

Удалить с поверхности пыль кистью смоченной в воде.

Деревянные поверхности.

Подготовка деревянного основания более трудоемкий процесс, чем подготовка других поверхностей. При подготовке деревянного основания следует:

На деревянную поверхность прибивают бруски толщиной 2 - 2, 5 см. на расстоянии 40 -45 см друг от друга. Предварительно рейки и деревянную стену следует обработать антисептирующим составом, защищающим древесину от гниения.

К рейкам крепятся полотна рубероида, которые служат гидроизоляцией.

Поверх рубероида натягивают и закрепляют гвоздями мелкоячеистую металлическую сетку.

Плоскость сетки следует выверить по вертикали и горизонтали. Поверхность натянутой сетки должна быть ровной.

Далее поверх сетки наносится цементно-песчаный раствор в пропорции 1: 3. Поверхность штукатурится. Толщина штукатурного слоя не должна превышать 20 мм. После нанесения штукатурного слоя, наносить на него накрывочный слой не следует.

После того как раствор окончательно схватится поверхность можно облицовывать.

Подготовка основания кафельного пола

Полы из штучных и рулонных материалов укладываются на жесткое основание. Как правило, это бетонная или цементно-песчаная стяжка. Основание под плиточный пол должно быть ровным и горизонтальным.

Проверить горизонтальность пола. Для этого необходимо приложить к поверхности пола двухметровую рейку. Просветы между полом и рейкой не должны превышать 2 мм. Отклонение поверхности основания от горизонтали или заданного уклона должно быть не более 0, 2% от длины или ширины поверхности пола. Например, при длине 10 метров вертикальное отклонение не должно превышать 20 мм.

Срубить выпуклости и бугры поверхности пола.

Выровнять впадины на поверхности пола при помощи выравнивающих составов для пола или цементно-песчаным раствором.

Необходимо вырубить участки пола, загрязненные маслом или жиром, и замазать цементно-песчаным раствором.

Выбоины и впадины глубиной более 15 мм отчистить от грязи и пыли, обязательно прогрунтовать пластифицированным раствором ПВА 7%-ой концентрации. После этого замазать цементно-песчаным раствором, пользуясь широким шпателем.

Если основание пола имеет шершавую или раковистую поверхность, пол следует шпатлевать смесью портландцемента марки 600, пла-тифицированной дисперсии ПВА, мелкозернистого песка и воды. Шпатлевка наносится шпателем на выравниваемую поверхность, толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 1, 5-2, 5 мм.

Цементно-песчаное основание должно быть ровным и не иметь трещин.

Поверхность пола грунтуют раствором ПВА и воды 8% концентрации после того, как основание пола выровнено, трещины на нем зашапатлеваны,

Перед укладкой плитки ее необходимо отсортировать по размеру и цветовым оттенкам. При сортировке керамических плиток по размеру их прикладывают друг к другу, выявляя, таким образом нестандартные плитки. Эту операцию называют калибровкой. Плитки должны быть правильной формы, иметь прямые углы и плоские грани. По цвету, плитки следует сортировать при хорошем освещении, желательно дневном свете. Также при сортировке следует обращать внимание на лицевую поверхность плиток, она не должна иметь трещин, выпуклостей и выбоин.

Зачастую при калибровке плиток применяют так называемые шаблоны, которые помогают отсортировывать плитки с точностью до 0, 5 мм (рис.1.). Отсортированные плитки откладывают в отдельный ящик. Нестандартные плитки следует отложить в сторону для последующего использования в качестве неполномерных плиток. Неполномерные плитки получают путем разрезания целых плиток.

Плитки следует разрезать стеклорезом по намеченной карандашом ли-нии. Режется плитка по лицевой поверхности, прорезают глазурь и часть черепка плитки.

После того как стеклорезом намечена линия надреза, плитку прикладывают к краю стола по линии надреза и, надавив на нее сверху, ломают (рис 2). Также для резки плиток используются специально предназначенные для этого инструменты, облегчающие резку и ломку плитки.

Разметка кафельных полов.

После того как поверхность основания пола подготовлена и очищена, можно приступать к установке опорных и промежуточных маяков. Перед установкой маяков на стене, прилегающей к полу, следует сделать пометки, определяющие высоту облицовываемой поверхности. В противоположных углах комнаты вдоль одной стены на заданной высоте делаются отметки. Между отметками натягивают намелованный шнур (шнур натертый мелом) и отбивают горизонтальную линию. Эту операцию делают по всему периметру помещения. Линию следует сохранять до окончания настилки пола. При наличии такой линии можно просто и быстро установить опорные маяки, в качестве которых используются плитки на растворе. Эти маяки определяют уровень облицовываемого пола.

Укладку промежуточных маяков, проверку маячных рядов выполняют с использованием строительного уровня установленного на ровную двухметровую рейку (рис 2).

Промежуточные маяки плиточных полов устанавливают по опорным маякам. Для этого рейка с установленным на ней уровнем, опирается одним концом на опорный маяк-плитку, уложеную с заданным уровнем поверхности. Под противоположный конец рейки на раствор подкладывают плитку. Аккуратно придавливая рейку, добиваются того, чтобы пузырек уровня находился на нуле. Уложенная плитка является промежуточным маяком. При многократном использовании рейки с уровнем необходимо следить, чтобы уровень на рейке находился на одном и том же месте. Для этого на рейке карандашом делают отметки, между которыми устанавливается уровень.

Укладка пола.

При укладке плиточных полов, удобно пользоваться рейкой Болотина с ценой деления 100 мм для определения ширины захватки и разметки промежуточных маяков (рис 1). Укладку плитки на пол следует начинать с фризового ряда. Фризовый ряд, укладывают целыми плитками вдоль стен, по периметру комнаты (рис 2). В пристенной части можно применять плитки перерезанные пополам. Первоначально фризовый ряд укладывается на сухую по натянутому причальному шнуру, который фиксирует высоту фризового ряда. Одновременное фризовым рядом укладывают поперечные маячные полосы через каждые 20-25 плиток фризового ряда. При укладке маячных полос необходимо следить, чтобы натянутый причальный шнур не провисал.

Маячные полосы обеспечивают горизонтальность поверхности основного покрытия. По завершении укладки фриза можно приступать к укладке основного покрытия. Основное покрытие укладывается отдельными полосами — захватками (рис 2).

Полосы захватки при укладке с одной стороны ограничены стеной помещения или полосой ранее законченной захватки, с другой стороны захватка ограничена причальным шнуром, растянутым на уровне чистого пола (рис 3).

Последовательность укладки плитки в захватках зависит от расположения входа в помещение и должна быть такой, чтобы исключалась возможность хождения по свежеуложенной плитке. На рисунке 4 стрелками указанно направление укладки плиток.

Когда закончена облицовка поверхности, затирают межплиточные швы. Делают это при помощи затирочных смесей. Сухую затирку разводят водой и, нанеся ее на тряпочку, растирают по швам. Если, затираются швы у белой плитки, можно использовать в качестве затирки белый цемент.

Технология облицовки поверхности.

В первую очередь следует приобрести необходимое количество облицовочной плитки. Для этого следует посчитать площадь облицовываемой поверхности, исходя из полученного результата, можно приобретать плитку. Как правило, следует приобретать на 10 - 15% больше плитки, чем требуется для облицовки вашей поверхности.

Перед тем как приступить непосредственно к укладке керамической плитки необходимо подготовить поверхность. От того, как подготовлена поверхность будет, зависеть качество укладки плитки.

Провешивание стен.

После подготовки поверхности стены под укладку, следует приступить к провешиванию стен.

На подготовленную поверхность крепят опорные маяки, выверяя плоскость их установки правилом с отвесом.

Стены и потолок, подлежащие оштукатуриванию, проверяют провешиванием. (Рис 1) Провешивание делают в вертикальной и в горизонтальной плоскостях с установкой марок или маяков. Эту операцию выполняют с помощью отвеса или уровня с рейкой. Марки на поверхностях устанавливают из раствора или металлические. Расстояние между рейками или марками делают от 100 до 300 см; от потолка, пола и углов их устанавливают на расстоянии от 30 до 40 смотри рисунок. Крайние гвозди 1 и 4 забивают так, чтобы расстояние между их шляпками и потолком соответствовало толщине штукатурки. Гвозди 2 и 5 забивают в соответствии с отвесом, промежуточные гвозди 3 и 6 забивают по туго натянутому шнуру. После этого проверяют кривизну поверхности стен. Для этого шнур натягивают по диагоналям от 1-го до 5-го и от 2-го до 4-го. Если шнур касается выпуклостей стен, то выпуклости удаляются молотком и зубилом. Если удалить выпуклость не представляется возможным, то вытаскиваются гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов, для того чтобы выровнять поверхность стен. Затем, ориентируясь, по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального ряда, после этого между гвоздями 3 и 6 забивают гвозди 9 и 10, а между гвоздями 2 и 5 забивают гвозди 11 и 12.

Разметка.

Завершив провешивание поверхностей и установку марок, приступают к разметке. При помощи рулетки или стального складного метра размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток укладываемых в ряд. Характерные точки облицовываемой поверхности, например, углы, обозначают опорными маяками, в качестве которых используют облицовочные плитки, которые устанавливают на гипсовом растворе. На стенах большой протяженности выкладывают маячные ряды. Вертикальность установленных маячных рядов проверяют правилом с отвесом (рис 2).

Облицовка стен керамической плиткой.

Поверхности стен, как правило, облицовывают частично или полностью глазурованной керамической плиткой. Облицовывается поверхность стены снизу вверх горизонтальными рядами. Ряды плиток устанавливаются на облицовываемую поверхность следующими способами (рис 1).

* Вразбежку — плитки устанавливаются со смещением вертикальных швов в сторону, в каждом горизонтальном ряду.

* Шов в шов — плитки устанавливают с прямоугольной сеткой вертикальных и горизонтальных швов.

* По диагонали — плитки устанавливают с взаимно перпендикулярным расположением линий швов, идущих наклонно к плоскости пола.

Перед облицовкой любой поверхности керамической плиткой, плитку погружают в воду на 5-10 минут. Непосредственно перед облицовкой поверхность стены обязательно смачивают водой при помощи кисти. Это необходимо для уменьшения впитывания влаги из цементно-песчаного раствора поверхностью стены. Помимо этого, смачивание поверхности увеличивает прочность сцепления облицовочного материала с основанием.

Правильность облицовки поверхности плитками по вертикали и по горизонтали проверяют при помощи туго натянутого шнура. Вместо шнура к облицовываемой поверхности можно прикладывать рейку.

В первую очередь укладывают плитки двух нижних рядов. Первый ряд устанавливают на уровне чистого пола. В помещении, где полы еще не уложены, первый ряд плитки устанавливают, опирая на рейку, толщина которой должна быть равна толщине будущего пола (рис 2).

Для определения вертикальных контуров облицовываемой поверхности, на противолежащих углах стены, выше уровня облицовки, забивают стальные штыри. От них вниз по отвесу натягивают шнуры, которые крепят к поверхности основания пола. Натянутые шнуры определяют направление вертикального шва и боковые грани облицовки. Их рекомендуется сохранять до окончания облицовочных работ. Укладывают плитку по горизонтально натянутому шнуру, называемому причальным шнуром. Он крепится к штырям, закрепленным к стене.

Проверив горизонтальность и вертикальность облицовываемой поверхности, в углах устанавливают плитки-маяки, отступив от края на ширину одной плитки. Если длина облицовываемой поверхности больше 4 метров, следует установить промежуточные маяки. Как указывалось выше, плитки нужно укладывать снизу вверх горизонтальными рядами. Цементно-песчаный раствор равномерно накладывают на плитки мастерком так, чтобы раствор лежал на поверхности плитки горкой в виде усеченной пирамиды. Затем плитку прикладывают к стене и, равномерно надавливая на нее, закрепляют на стене.

Если плитка установлена неровно и, надавливая руками, ее невозможно выровнять, нужно простучать по всей поверхности плитки ручкой мастерка или молотка. Раствор можно наносить не на всю поверхность плитки, а только на центральную ее часть. При закреплении плитки на стене раствор разползается по поверхности основания и заполняет пустоты.

Для более точного закрепления на поверхности стены, плитки можно выравнивать при помощи ровной рейки. Рейка прикладывается к установленным плиткам и простукивается по всей длине молотком или киянкой (рис 3).

Каким бы разнообразием ни радовал сегодня ассортимент доступных отделочных материалов, керамическая плитка, хотя и относится к почтенным «ветеранам» строительного рынка, отнюдь не торопиться сдавать лидирующие позиции популярности. Она занимает совершенно специфическую «нишу» — этот материал, благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам, применяется для внешних и наружных работ , для жилых и технических помещений, для отделки пола и стен, фасадов и гидротехнических сооружений, придомовых построек и даже элементов садового дизайна.

Кафельная плитка практически не имеет конкурентов в сфере отделки помещений с выражено высоким уровнем влажности – санузлов, ванных, кухонь и т.п . Прочность керамики позволяет ей выдерживать высокие нагрузки, поэтому при облицовке полов в таких комнатах предпочтение отдают чаще всего именно ей, так как при всех своих положительных качествах она еще является и весьма доступной по цене. И еще одно важное достоинство – относительная легкость монтажа: если хорошенько разобраться в тонкостях, как к ласть кафель на пол, немного набить руку, проявить старание, то с такой работой вполне можно справиться и самостоятельно.

Но прежде чем браться за вопросы укладки , было бы логичным рассмотреть проблемы ее правильного подбора.

Собираясь в магазин для выбора и приобретения необходимого материала, хозяину квартиры следует «вооружиться» базовыми знаниями о том, какая плитка обычно представлена в продаже.

Выбирать кафель для пола с оглядкой исключительно на его декоративные качества – это чрезвычайно легкомысленный подход. В хорошем салоне-магазине большую помощь могут оказать подготовленные продавцы-консультанты, которые подскажут, какая модель плитки для каких целей предназначена. Но лучше все же уметь ориентироваться в значках и пиктограммах, которые могут сами по себе о многом рассказать. Самые распространенные символы, которые могут встретиться, приведены в таблице:

1 — Это плитка с выраженными морозостойкими качествами. Она подойдет для пола крыльца, веранды, балкона или лоджии. Тратиться на приобретение такого кафеля для дальнейшего настила в отапливаемом помещении – нет смысла.

2 – Нога на на клонной плоскости – символ противоскользящих качеств пл итки. Для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня) или же для прихожих, куда часто на обуви заносится влага с улицы – очень важный критерий. Часто такой значок сопровождается и цифровым показателем – это коэффициент т рения. Для упомянутых помещений оптимальным выбором будет слегка шероховатая плитка с указанным коэффициентом не ниже 0,75.

3 – Знак в виде алмаза (иногда встречается с изображением сверла ) – у плитки повышенные характеристики поверхностной прочности, стойкости к акцентированным ударам. Хорошее качество для пола на кухне – случайно упавшая посуда не нанесет покрытию серьёзного ущерба.

4 – Подобная пиктограмма всегда сопровождается числовым значением – это толщина керамической плитки. Для укладки на пол обычно приобретают материал толщиной порядка 7 – 8 мм.

5 – Предел прочности отдельно взятой плитки на изгиб. Этот параметр определяется по итогам стендовых испытаний, и чем он выше, тем качественнее материал (например, у керамогранита этот показатель намного выше, нежели у обычного кафеля). Впрочем, плитку на пол следует укладывать так, чтобы изгибающая нагрузка была минимальная – плотно и равномерно к поверхности, без воздушных пузырей, раковин и т.п .

6 — Значок в виде ладони говорит о том, что данная керамическая плитка предназначена исключительно для стен. Какой бы красивой и прочной она ни казалась , приобретать ее для укладки на полу нельзя.

7 – А вот изображение следа от ботинка говорит само за себя – этот кафель предназначен именно для пола.

8 или 16 – это показатели устойчивости керамической плитки к абразивной, истирающей нагрузке. В соответствии с международным стандартом РЕ1 (EN ISO 105645.7), существует 5 классов износостойкости:

Класс изностостойкости по РЕ1 (EN ISO 105645.7)	Область применения
I	Такая плитка подойдет для помещений с минимальной нагрузкой, где никогда не бывает интенсивного перемещения людей (например, ванная, санузел). В таких помещениях не носят уличную обувь, и они не имеют близкого соседства с выходом на улицу.
II	Этот кафель – для комнат, в которых также ходят в домашней обуви, но интенсивность движения уже несколько повыше.
III	Износостойкость этого класса позволяет использовать керамическую плитку в прихожих или на кухнях.
IV	Высокопрочная плитка для помещений и залов с интенсивной нагрузкой – подъезды, магазины, общественные места, офисы и т.п. В условиях квартир или частных домов применять нет смысла
V	Высший класс абразивной прочности, применимый для покрытий с экстремально высокой интенсивностью перемещения людей и даже некоторых видов транспорта. Сфера применения – вокзалы, крупные супермаркеты, склады, производственные помещения и т.п.

9 – Такая пиктограмма свидетельствует о том, что керамическая плитка прошла процедуру двойного обжига. Подобный материал обычно имеет глянцевую глазурованную поверхность, и больше подходит для укладки на стены. Кроме того, технология двойного обжига предполагает повышенную пористость керамики – а это снижение ее механической прочности и повышенное водопоглощение.

10 – Значок в виде химической колбы говорит о повышенной стойкости поверхности плитки к воздействию кислот, щелочей, других агрессивных веществ, в том числе – к любым типам бытовой химии. Буквенный показатель такого свойства материала – «АА».

11 — Если повстречался такой значок, то нужно быть осторожным в выборе кафеля – в одной коробке могут быть плитки различных оттенков.

12 – Не которые дорогие виды керамической плитки могут производиться с включением в их состав благородных металлов: серебра (Ag), золота (Au) или даже платины (Pt).

Пиктограммы 13 ÷ 15 информируют о параметрах заводской упаковки керамической плитки. Так, в приведенном примере символ 13 говорит о том, что вес коробки брутто составляет 19,00 килограмм , значок 14 – о том, что одной упаковки хватает на 1,42 м² площади пола, а символ 16 – что в коробке упаковано 24 плитки.

О некоторых специфических свойствах материала подскажут пиктограммы, указанные в таблице под номерами от 17 по 21. Такая керамическая плитка предназначена для особых условий эксплуатации. Это могу быть вокзалы и а эропорты, медицинские учреждения, промышленные предприятия, гостиницы, спортивные сооружения. Приобретать такую плитку для настила в условиях частного дома или квартиры – смысла нет.

Какие еще моменты нельзя упускать из виду:

Если плитка планируется к укладке на полу ванной, душевой, кухни или иного помещения с повышенной влажность, то необходим материал с минимальным (не выше 3%) коэффициентом водопоглощения.
Линейные размеры (длина и ширина) плитки тоже имею значение. Безусловно, чем плитка крупнее, тем быстрее ее можно уложить. Однако, для помещений с маленькой площадью и сложными формами пола слишком габаритная плитка не подойдет – очень уж много будет отходов. Да и смотреться крупная плитка в таких комнатушках будет несколько нелепо. Кроме того, не нужно забывать, что аккуратно укладывать крупную плитку – намного сложнее.
Если приобретается насколько упаковок керамической плитки, нужно обязательно подбирать товар одной партии.

Это необходимо по двум причинам:

— Во-первых, даже совершенно одинаковая модель плитки, но разных партий может иметь незначительные отклонения по оттенку. В условиях магазина это, вполне возможно, даже не будет заметно. Однако, после укладки такого покрытия на пол и при нормальном освещении, подобная разница может здорово подпортить задуманный интерьерный облик помещения.

Разные партии могут различаться и калибровкой — линейными размерами плитки

— Во-вторых, не исключаются и колебания по линейным размерам плиток. Понятно, что нарезка материала на производстве ведется под контролем точной электроники. Но все же остается керамикой , и небольшие погрешности могут быть, поэтому обязательно проводится калибровка готовых изделий. В одной партии всегда должны быть плитки единой калибровки, а разница между различными партиями может составлять даже несколько миллиметров. При укладке такого кафеля на пол, особенно в помещения большой площади, могут возникнуть заметные невооруженным глазом нестыковки.

Обязательно следует проверить упаковки на отсутствие битых, треснутых плиток или имеющих сколы на поверхности. Продавцы могут убеждать, что брак — это неизбежное явление, и с этим нужно смириться. Нет, не нужно, вы платите свои деньги за качественный товар.
Принято считать, что следует приобрести определённый резерв, на 10 % больше площади помещения. Это уйдет на «зарезы» и на случаи возмещения каких-нибудь досадных недоразумений. Необходимо помнить, что докупать плитку позднее, чтобы восполнить недостающее количество, не всегда удастся – об этом уже упоминалось, когда речь шла о партиях.

Кстати, если планируется укладка кафельной плитки , то резерв можно даже несколько увеличить – до 15%. При подобной технологии сложнее выполнить подгонку материала вдоль стен, больше остается отходов и, кроме того, значительно выше вероятность допустить, но неопытности, некоторые ошибки.

Как укладывают кафель на бетонный пол

Процесс облицовки пола керамической плиткой можно условно разделить на четыре основных этапа:

Подготовка поверхности к укладке.
Проведение необходимой разметки, составление схемы работы.
Укладка керамической плитки на клеевой раствор.
и завершающие работы.

Подготовка поверхности пола к укладке кафеля

Требования к основанию для укладки плитки, в принципе, несложны – оно должно быть прочным, стабильным, обеспечивать хорошую адгезию с клеевым составом. Как этого достигают?

Коль речь идет о бетонном основании, то вначале необходимо произвести тщательную ревизию старой стяжки, на которую планируется укладка кафеля. Не нужно лениться – следует простучать каждый сантиметр пола, чтобы убедиться в отсутствии нестабильных участков.

Прежде всего проверяется ее горизонтальность – если это условие не выполняется, то заливки новой стяжки попросту не избежать. Если ровность удовлетворительная (перепады не более 2— 3 мм), то старое покрытие может еще послужить, при условии , конечно, оно стабильно.
Если при контрольном осмотре выявлены места отслоения стяжки, крошения бетона, глубокого промасливания, необходимо их удалить вплоть да «здоровой» поверхности, и в ширину, и в глубину. Широкие трещины и щели нужно разделать на ширину до 10 – 15 мм.
На поверхности не должно оставаться следов краски, нефтепродуктов, жиров, остатков старого покрытия – все счищается до чистого бетона.
Все выступы в обязательном порядке срубаются — если на незначительное углубление еще можно порой посмотреть «сквозь пальцы», так как оно в процессе кладки, все равно заполнится клеем, то даже самый небольшой бугорок сделает ровную укладку попросту невозможной.
После этого проводится тщательная уборка с обеспыливанием поверхности. Чтобы ремонтный сосав хорошо лег , необходимо прогрунтовать все места, подлежащие ремонту, и дать грунтовке полностью высохнуть.
Готовится ремонтный состав – это может быть «классическая» цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, но сохнуть она будет достаточно долго.

Готовая и полностью застывшая стяжка также дважды грунтуется, после чего можно переходить к дальнейшим работам.

Разметка пола под укладку керамической плитки

Керамическая плитка должна стать украшением помещения, а это будет возможно только при условии, что ее расположение на полу спланированно правильно. Неаккуратно, косо положенный кафель может полностью исполнить интерьер

Существует немало методик и способов размещения керамической плитки на полу – все их масштабе данной статьи рассмотреть невозможно – это тема для отдельной публикации. Но даже самый простой, «классический» способ требует точности и аккуратности.

Начинать планировать укладку от стены – очень рискованно, так как малейший недочет будет прирастать с каждым очередным рядом, и устранить его будет очень непросто. Поэтому опорные линии и первые ряды плитки обычно располагают примерно по центру помещения.

Первую опорную линию проводят обычно вдоль комнаты. Для этого в двух местах, в начале и в конце, тщательно вымеряют расстояние между противоположными стенами и наносят срединные точки. Они соединяются прямой (обычно это делается с помощью мелованного шнура), и получает продольная базовая линия.

Теперь необходимо прочертить втору, перпендикулярную первой, также примерно посередине комнаты. Очень важно, чтобы была соблюдена строжайшая перпендикулярность. Чтобы не допустить ошибки, а это вполне возможно при пользовании угольником и линейкой, обязательно следует проверить прямой угол с помощью формулы известного « египетского треугольника»: 3² + 4² = 5². По теореме Пифагора – это треугольник с катетами, кратными 3 и 4, и гипотенузой, кратной 5.

Например, отмеряем от точки пересечения катеты 900 и 1200 мм. Соединяем отмеченные точки отрезком, и его длина должна составить ровно 1500 мм – не больше, не меньше .

Когда линии проведены и их перпендикулярность проверена, можно подумать, как разместить ряды плиток и откуда начать выкладку. Помним, что проведённые опорные линии – это вовсе не «догма» для начала кладки – от них не составит т руда произвести параллельный перенос в любую сторону.

Например, если входная дверь в просторном помещении расположена ровно по центру, то можно так и выкладывать первые ряды плитки – по проложенным опорным линиям. Принцип таков – чтобы взгляду при входе в помещение представал ровный участок, без зарезов и подгонки. (см. поз. «а» на рисунке).

А вот в помещении небольшом по площади, со смещением выхода к краю (поз. «б»), да еще и, возможно, имеющем сложную форму или стационарные препятствия, начало кладки можно сме стить на свободный «пятачок» — отсюда будет намного удобнее вести работу во все стороны, но именно вход получится «парадным».

Во всяком случае, никогда не нужно лениться – следует провести контрольную кладку центральных продольного и поперечного рядов керамической плитки «всухую», без использования раствора, но с оставлением планируемого зазора между соседними плитками.

Не стоит пренебрегать первоначальной «сухой» выкладкой плитки — это позволит оценить варианты ее расположения

Такая нехитрая процедура позволит визуально оценить будущую картину, промерить расстояния, окончательно определиться со схемой укладки, то есть остановиться на одном из принципов:

1 – в небольшом помещении, например, в ванной или на кухне, можно взять за «стартовую линию» две стены от входа (зеленые стрелки), при условии, что они точно перпендикулярны. В этом случае вся видимая часть помещения будет выложена целыми плитками, а резаные края будут спрятаны под мебелью или сантехническим оборудованием.

2 – кладка ведется от центра с таким расчетом , чтобы разместить на полу максимально возможное количество целой плитки, оставив узкие участки для дополнения фрагментами (коричневые стрелки). Выгодно с точки зрения экономии материала. Однако, из соображений качества кладки у стен желательно оставлять участки не уже ⅓ ширины плитки.

3 – немного импозантнее смотрится расположение с минимальным количеством целых плиток в ряду, но с расширенными фрагментами вдоль стен (синие стрелки). Такое покрытие смотрится более завершенным , а с эксплуатационной точки зрения оно более надежно , чем №2.

4 – укладка по диагонали – поможет скрыть кривизну комнаты. Из недостатков – более сложное исполнение, особенно, в части предварительной разметки и подгонки фрагментов плитки, больше материала уходит в отходы.

Если с этим определились, то следует сразу наметить, по какой схеме будет проводиться работа – от дальнего угла к входу, либо с разбиением пространства на несколько областей прямыми уложенными рядами, с последующим их заполнением.

«Заполнять» пространство тоже можно по-разному. Так, некоторые мастера ведут укладку порядно . Другие предпочитают схему «лесенка» с последовательным наращиванием количества одновременно укладываемых рядов.

«Заполнение» пространства может выполняться линейно, или же как показано на рисунке — ступненчато

К слову сказать, существуют сторонники и укладки керамической плитки на пол «в разбежку » или даже хаотично – иногда это входит в дизайнерский замысел отделки помещения. Но в условиях обычного дома все же предпочитают ограничиваться прямой схемой укладки, «шов в шов ».

Укладка кафельной плитки на пол

Итак, готовим к укладке необходимый инструмент и материалы.

— Для работы понадобятся шпатели, обычные, шириной от 100 до 250 мм, и зубчатые , с высотой создаваемой борозды 8 – 10 мм. Для затирки швов неплохо обзавестись эластичным резиновым шпателем.

— Потребуется строительный миксер или дрель с насадкой для замешивания плиточного соответствующая емкость для этих же целей.

— Всегда под рукой должен быть строительный уровень.

— В некоторых случаях понадобиться приложить силу, чтобы уложить плитку на место. Удобно в этих целях использовать резиновый молоток.

— Следует сразу продумать, чем будет производиться резка плитки (об этом — чуть ниже).

— Необходимо создать запас калибровочных крестиков нужной толщины, пластиковых клинышков для выравнивания по высоте.

— Для того, чтобы не развозить грязь, нужно иметь запас чистых тряпок, губку для оттирания раствора с лицевой поверхности плитки.

Наверное, в наше время уже никто не задумывается над самостоятельным изготовлением плиточного клея – его всегда можно приобрести в магазине. При выборе нужно проконтролировать предназначение состава – кроме обычных, предназначенных для большинства внутренних помещений, есть специализированные смеси, предназначенные для комнат с условиями повышенной влажности, для улицы, особо стойкие или для так называемых «сложных поверхностей» , для системы «теплых полов» и т.п .

Клей разводится постепенным добавлением сухой смеси в оговоренное инструкцией количество воды, с постоянным перемешиванием при этом с помощью миксера или дрели. Состав должен получиться абсолютно однородным, без комков, достаточно плотной консистенции – так, чтобы созданные зубчатым шпателем гребни не растекались.

После получения необходимой для работы консистенции состава, его оставляют на 5 минут «дозреть», затем еще раз перемешивают 2÷3 минуты – и можно приступать к укладке.

Не следует готовить сразу слишком много раствора, особенно, если нет опыта укладки керамической плитки. Срок его «жизни» ограничен – это обязательно указывается в его инструкции. Если клей в процессе работы начнет заметно густеть, то придется его выбрасывать – разводить его водой вторично нельзя – он потеряет свои качества .

Начинающие мастера, видимо, наслушавшись старых, неактуальных советов или где-то прочитав про это, замачивают плитку в воде перед укладкой на ее пол. Этим самым они совершают грубейшую ошибку.

Подобный подход возможен в том случае, если кафель укладывается на обычный цементно-песчаный раствор, да и то – не во всех случаях. А все современные строительные смеси – клеи для керамической плитки, рассчитаны для нанесения именно на сухую поверхность. Избыток воды существенно снизит эксплуатационные качества клея, и плитка начнет со временем «плясать» и отваливаться.

Поэтому , прежде чем положить первую плитку, еще раз внимательно прочитайте инструкцию по применению приобретенного плиточного клея – там наверняка все указано.

Куда наносить клей – на пол, или на плитку? Единства мнений в этом вопросе нет. Кому-то нравится наносить на плитку – остаются в неприкосновенности линии разметки на полу.

С другой стороны, удобнее сразу промазать значительный участок пола, а потом сконцентрироваться на ровной выкладке плитки (конечно, если есть определенный опыт, иначе можно не успеть).

Другой вариант — предварительное промазывание клеем поверхности пола

Существует и третий совет – промазывать и там, и там, но укладывать плитку таким образом, чтобы направление гребней, проделанных зубчатым шпателем, на полу и на кафеле было перпендикулярным – так гарантированно заполняются все полости, обеспечивается максимальное сцепление.

Плитка после промазывания клеем укладывается на поверхность в нужном месте, плотно прижимается к полу, контролируется ее местоположение относительно опорных линий, а также горизонтальность ее верхней плоскости в продольном и поперечном направлении.
Работа продолжается таким же порядком, с обязательной установкой калибровочных крестиков – они позволят четко выдерживать требуемый зазор между плитками.

При подгонке каждой плитки обязательно проверяется ее горизонтальность помощью строительного уровня. Сразу же проводятся необходимые корректировки – добавление или убирание раствора, вставка небольшого клина и т.п .

Необходимо следить, чтобы в межплиточном промежутке не оставалось излишков клея – это пространство понадобится для заполнения швов. Так что лучше убирать клей сразу, так как позднее это будет весьма непросто сделать. Вместе с тем , с лицевой поверхности плитки следует сразу ветошью или губкой удалять пятна раствора, не давая им засохнуть.
Дистанционные крестики оставляются между плитками до первоначального схватывания раствора. Затем, когда плитка уже обрела неподвижность, крестики нужно извлечь – оставлять их в швах до полного застывания клея нельзя, так как потом будут сложности с извлечением.

Видео: наглядный урок по укладке плитки на пол

Очень удобны в работе современные приспособления для быстрого выкладывания плитки – так называемые системы выравнивания. В комплект вх одят стойки зажимы (одноразовые элементы) и клинья (могут использоваться вторично).

— После того как первая плитка уложена на клей, хорошо прижата и вставлена по уровню, с каждой из ее сторон устанавливается по два зажима, так, чтобы они своей пяткой заходили под плитку. Толщина ножки зажима предопределит величину шва. Зажимы устанавливаются на удалении примерно 50 мм от угла.

Установлены стойки-зажимы…

Затем укладывается очередная плитка. Широкая пятка зажима оказывается и под ней.

… затем укладывается очередная плитка …

Вставляется клин и до предела продевается в зажим, где он зафиксируется ребристой поверхностью о зацепы. Очень важно – клинья всегда вставляются со стороны ранее уложенной и выровненной плитки.

… до упора и полной фиксации вставляются клинья.

— Таким образом, нижняя, ровная грань клина «вытягивает» поверхность очередной плитки идеально в плоскость уже уложенной. Правда, контроль с помощью уровня все равно никто не отменяет.

— Клинья должны оставаться в таком положении до полного высыхания клея. Затем они снимаются легкими боковыми ударами с помощью резинового молотка. Конструкция полимерных зажимов такова, что они выдерживают нагрузку на растяжение, но сразу обламываются при воздействии на излом. Внизу, под плиткой, остаются только обломанные пятки.

— Клинья, как уже говорилось, можно использовать и дальше, а обломанные зацепы – утилизируются.

Видео: укладка кафеля с помощью системы выравнивания плитки

Резка плитки

Ранее речь шла исключительно об укладке целой плитки, однако на практике никогда не бывает случаев, чтобы этим все ограничивалось. Значит, теперь пришло время рассмотреть проблему нарезки плитки.

Монтаж фрагментов рекомендуют проводить не сразу, а спустя сутки после основной части пола. За это время клей уже хорошо схватится , и можно будет точно вымерить необходимые размеры.
При разметке плитки поз резку нельзя забывать и о межшовном интервале – на него обязательно следует сделать поправку.
Резать керамическую плитку можно несколькими способами:

1. Удобнее всего — с помощью плиткореза , настольного инструмента, который дает ровный и точный срез. Достаточно положить плитку линией разметки по центральному выступу, провести от себя с усилием роликом по по верхности кафеля, а потом, уперев лапки в поверхность плитки по обе стороны проведенной черты, нажать рычаг вниз.

Самый удобный инструмент — плиткорез

При даже небольшом опыте работы мастера, брака в такой резке практически не бывает.

2. Ручной плиткорез – достаточно удобный инструмент, но уже требующий большей ловкости от работника.

Вначале роликом проводится по намеченной линии риска. Затем плитка зажимается так, чтобы плиткорез оказался ровно сверху по оси линии реза . Движение руками – и кафель должен разделиться на две части.

Аналогично проводится резка и с помощью обычного стеклореза, с той лишь разницей, что обламывание проводится о край верстака, или с помощью подложенного снизу на верстак по линии реза металлического стержня (гвоздя или проволоки).

При всех достоинствах ручных и настольных плиткорезов , они позволяют проводить резку кафеля исключительно по прямой.

3. Шлифмашинка с алмазным диском – этот подход особенно хорош тогда, когда требуется вырезание плитки углом или создание сложных форм.Здесь главная сложность – обеспечить надежную фиксацию плитки при работе «болгаркой», чтобы она не вылетела или не треснула.

Плитку можно точно вырезать в размер с помощью шлифмашинки с алмазным кругом

Плитку можно прорезать сразу насквозь – когда требуются детали сложной конфигурации. Если же отрезаются прямые продолжительные участки, то можно лишь нарушить целостность верхнего эмалевого слоя – потом плитку несложно будет сломать по намеченной линии.

Особое внимание мерам предосторожности – обязательно должны быть прикрыты маской глаза и лицо, так как не исключается разлет мелких раскаленных фрагментов керамики.

4. Небольшие участки кафеля можно удалить с помощью клещей.

При этом на участке, подлежащем удалению, целесообразно нанести частую сетку роликом стеклореза. Затем клещами аккуратно выламывают совсем небольшие фрагменты, постепенно доводя плитку до нужного размера.

В случае необходимости, все незначительные неровности, оставшиеся после резки, можно удалить с помощью бруска, обернутого крупнозернистой (80) наждачной бумагой. При крупных зубцах их можно «подправить» клещами. Если осталась выраженная острая грань, то лучше для начала обработать ее круглым напильником.

Процесс же укладки резаных фрагментов, по сути, ничем остальным не отличается от того , что было описано выше.

При выполнении работ по резке кафеля и при укладке его фрагментов следует проявлять особую осторожность. Керамика может т реснуть и не по намеченной линии, а значит , велика вероятность получить при нажиме резаную травму руки. Кроме того, обломанные края могут иметь чрезвычайно острые грани, способные нанести очень глубокие порезы. Все работы следует выполнять только в защитных перчатках.

Заделка швов

После того как вся площадь пола покрыта керамической плиткой, можно переходить к затирке швов.

Прежде всего, необходимо еще раз проверить состояние швов – они должны быть очищены на всю глубину и ширину.
Готовится раствор для фугования – затирка . Она может быть на цементной основе или представлять собой эпоксидный двухкомпонентный состав.

1. В бытовых условиях чаще применяются цементные затирки (т.н . класс С G 2 по стандарту EN 13888).

Цементная затирка для швов

Они реализуются в магазинах в виде герметично упакованных сухих смесей, могут иметь различную колеровку – всегда есть возможность подобрать максимально подходящий к общему оформлению цвет. Затворяются до нужной консистенции они чаще всего водой. Но для помещений с повышенной влажностью или для полов с высоким уровнем нагрузки все же рекомендуется использовать для разведения состава специальную латексную добавку – от этого поверхность пола только выиграет.

2. В последнее время стремительно набирают популярность затирки на эпоксидной основе (класс RG по EN 13888). Это двухкомпонентные составы, которые готовятся непосредственно перед началом работ по заполнению швов.

Срок «жизни» такого состава невелик, поэтому его готовят небольшими порциями, чтобы гарантировано выработать до затвердевания.

Эпоксидные затирки – более прочные, устойчивые к химии, они намного пластичнее и не растрескаются со временем. У этих составов гораздо шире ассортимент оттенков (включая яркие, насыщенные цвета), а кроме того , продается немало подобных затирок с особыми эффектами – блестками, флуоресцентным свечением и т.п .

Единственный существенный недостаток эпоксидных затирок (кроме определенной сложности с правильной подготовкой рабочего состава) – это пока что очень высокая цена, весьма ограничивающая размах их использования.

Готовый состав набирается на резиновый шпатель или резиновую терку и наносится с усилием на область швов, обычно по направлению в 45 градусов от линии шва. Такая траектория обеспечит максимально полное и плотное заполнение межшовного пространства.

После того как швы будут заполнены, необходимо сразу же убрать излишки смеси с поверхности плитки – позднее это будет сделать значительно сложнее. Обычно к этому приступают, когда на затирке, оставшейся на поверхности кафеля, появился белый налет – она начала подсыхать (как правило, через 20 – 30 минут).

Для этого берут поролоновую губку, хорошо промытую и отжатую, и убирают ею остатки фуги. Движения, как правило, такие же, так и при затирке – 45 градусов к линии шва. При этом надо стараться не задевать швы, чтобы не вымыть оттуда фугу. Губку следует т щательно промывать как можно чаще , с постоянной сменой воды. Кстати, вода здесь играет двойную роль – она и смывает загрязнения, и участвует в гидратации цементного состава затирочного материала.

Спустя 3 — 4 часа можно еще раз промыть поверхность с помощью поролоновой губки. Затем, когда после мытья пол подсохнет, оставшийся легкий цементный налет несложно убрать, протирая плитки сухой чистой мягкой ветошью.

После этого керамическая плитка уже примет свой «парадный» вид, и можно будет сказать, что процесс ее укладки завершен .

Видео: вариант выполнения затирки швов на облицованном полу

Однако, если облицовка проводилась в помещении с повышенной влажностью или с интенсивными нагрузками на поверхность, то рекомендуется провести еще одну несложную операцию – промазать швы гидрофобизатором .

Это делается, очень просто – состав обильно наносится на швы тонкой кисточкой. Такая обработка придаст составу фуги водоотталкивающие свойства, что значительно увеличит срок службы керамического покрытия, не даст ск апливаться сырости в этих местах, облегчит проведение уборок.

Когда гидрофобизатор впитается и подсохнет, можно наводить окончательный порядок . Нужно хорошенько промыть пол чистой водой – и можно считать, что весь многоступенчатый процесс укладки кафеля на пол – позади!

— процесс, который требует точности, аккуратности и усердия, но можно сказать точно, что если вы будете следовать инструкции, соблюдая технологический процесс, то сможете выполнить подобный ремонт самостоятельно, что существенно снизит ваши затраты.

Статья поделена на следующие этапы:

Все необходимое, что надо сделать перед укладкой

На начальном этапе потребуется сделать и приготовить следующее:

Готовим необходимый инструмент, а потребуется следующее:

Строительный уровень;
Перфоратор или дрель;
Рулетка;
Насадка на префоратор или дрель для перемешивания смеси;
Шпатель зубчатый и резиновый;
Малярная кисть и валик;
Карандаш;
Пластиковые крестики для межплиточных швов;
Плиткорез;
Емкость для грунтовки и клея.

Делаем предварительный подсчет количества плитки, необходимого для ремонта

Сделать его не очень сложно, так как достаточно знать все линейные размеры комнаты, то есть длину и ширину, выяснить которые можно с помощью рулетки. Далее полученные результаты необходимо поделить на соответствующие линейные размеры одной плитки, добавив к ним величину ширины межплиточного шва (обычно это 2-5 мм).

Учтите, что если длину и ширину вы взяли в метрах, то и размеры плитки + шов надо тоже перевести в метры.

Так вы узнаете количество необходимой плитки, причем, практически до штуки. В данном случае необходимо еще и взять запас в 10% от количества, если плитка , то лучше 15%, данный запас берется на отходы, а также с учетом того, что плитка может быть испорчена в процессе работы.

Подготавливаем поверхность пола к работам

Естественно, сначала необходимо вынести из помещения буквально все, начиная от мебели и заканчивая сантехникой. Теперь очередь , для этого лучше всего использовать перфоратор со специальной насадкой-стамеской или еще ее называют лопаткой, если нет перфоратора, тогда подойдет зубило и молоток. Не забывайте про технику безопасности при демонтаже плитки — используйте перчатки и очки, чтобы не получить травму.

Выравниваем напольную поверхность

Это важный этап, так как чем лучше вы выровняете напольную поверхность, тем лучше и проще будет выполнено устройство плиточной поверхности, поэтому необходимо знать все нюансы данного пункта, чтобы отлично справиться с задачей.

Процесс выравнивания пола можно также разделить на несколько этапов:

Тщательная очистка поверхности пола;
Устройство гидроизоляции, если ранее она не была сделана;
Выравнивание смесью поверхности;
Нанесение грунтовки на пол.

С первым пунктом все ясно — необходимо полностью удалить весь мусор, а также пыль, для чего можно использовать пылесос, ведь пыль существенно снижает адгезию.

Выравнивание — также является важным пунктом, так как плитка должна укладываться только на прочное основание, что является залогом на долгую эксплуатацию данного покрытия, а также поверхность должна быть ровной — это позволит избежать неровностей и перекосов, поэтому и делается стяжка, которая может быть как цементно-песчаной, так и из специальных готовых смесей, которые продаются на строительных рынках.

Осмотрите поверхность на наличие неровностей, если остались цементные плинтусы, то их необходимо удалить. С помощью строительного уровня проверьте наличие перепадов по высоте, ведь лишние зазоры будут только мешать работе. Допустимо, что перепады составляли порядка 5 — 10 мм, однако, если есть возможность, то лучше сделать цементно-песчаную стяжку или использовать самонивелирующие смеси — так вы избавитесь от всех дефектов и, как мы уже говорили, существенно упростите следующий этап ремонта.

Если основание в вашей комнате бетонное, то можно использовать как цементно-песчаную, так и другие готовые смеси. Однако, если пол деревянный, то в данном случае процесс будет несколько отличаться — необходимо обязательно как следует обработать деревянное покрытие, пропитав его краской на масляной основе. После этого делается слой надежной гидроизоляции и это обязательно! Теперь необходимо сделать армирование из сетки, которую устанавливают чуть выше поверхности пола (достаточно 4-5 мм) и после этого заливают пол цементно-песчаной смесью, создавая прочное, армированное основание.

Чтобы добиться практически идеальной горизонтальности, — они позволят с помощью делать именно необходимую толщину раствора, что в резултате позволит добиться отличного горизонтального уровня, без перепадов и выбоин. Правильность процесса переодически проверяйте с помощью строительного уровня.

Выбираем разметку под плитки

Обычно плитку кладут одним из двух способов:

От дальнего, свободного угла в строну стены с дверным проемом — такой вариант является самым быстрым и в основном используется для небольших помещений или сложной формы, преимущественно используется плиточниками без большого опыта в работе;
Укладка из середины к стенам — обычно используется в помещениях большой площади. Делается разметка, с помощью которой находится центральная точка — для этого с помощью рулетки отмечаются середины двух противоположных стен и по этим отметкам прочерчивается линия, процесс повторяется и с другими противоположными линиями, в результате получается крест с точкой ровно в центре. Примечательным является тот факт, что в данном случае одинаковые обрезанные куски плитки будут находиться вдоль стен комнаты. Теперь самое время еще раз перепроверить расчеты и приступать к укладке, начиная от любого из четырех углов заранее сделанной вам разметки в центре.

Перед началом укладки рекомендуется разложить плитку на поверхности пола, чтобы окончательно все проверить и посмотреть как приблизительно будет выглядеть покрытие, не стоит забывать про межплиточный шов. Желательно избежать очень маленьких обрезков плитки — куски плитки менее 20% ширины будут смотреться неэстетично и самое главное, чтобы на самом заметном участке помещения плитка была не только целой, но и шла именно параллельно стене, при этом отрезанные куски лучше спрятать под мебель или санприборы, а также разместить в наименее заметных местах.

Подробно о процессе укладки

Начинается все с приготовления смеси, на данный момент строительные рынки могут предложить большой выбор плиточного клея и этот вариант гораздо лучше использования цементно-песчаной смеси. В емкость наливается вода, после чего туда засыпается сухая, готовая смесь и перемешивается с помощью дрели и специальной насадки до однородной консистенции. При приготовлении клея обязательно следуйте пропорциям, указанным производителем на упаковке, также не следует разводить сразу много смеси, ведь процесс не быстрый и часть раствора в итоге может застыть.

Поверхность пола, перед укладкой должна быть совершенно чистой, а также, для того, чтобы увеличить адгезию ее необходимо обработать грунтовкой, для нанесения удобно использовать малярную кисть или валик. После нанесения грунтовки необходимо дождаться, когда она подсохнет. Непосредственно перед кладкой плитки, поверхность желательно немного увлажнить.

На выбранный и уже готовый участок пола наносится плиточный клей, после чего по данному слою проводят зубчатым шпателем, удаляя излишки, далее шлепком клей кладется на сторону плитку, которой она будет прижиматься к основанию, клей также разравнивается шпателем. Затем плитка переворачивается и придавливается к намеченному месту, при этом надо прикладывать усилия равномерно по всей площади. Делаем поверку строительным уровнем и если плитка легла немного неровно, то покачивающими движениями с нажимом вы вдавливаете участок, который находится выше нужного уровня. Если плитка легла ниже уровня, то ее надо аккуратно достать и в нужно месте добавить раствора.

После этого снова проверяете уложенную плитку с помощью уровня и если все отлично, то можно приступать к следующей. Для удобства контроля можно использовать натянутую по уровню капроновую нить — так будет удобнее ориентироваться, однако, итоговую проверку все же надо делать с помощью уровня.

Не забывайте про зазоры между плиткой на полу — для того, чтобы швы были ровными используются специальные пластиковые крестики, — именно с их помощью интервал между плитками будет одинаковым на всей площади. Швы необходимы для того, чтобы в процессе увлажнения за счет увеличения объема керамика не потрескалась и не вспучилась, выдавливая друг друга. Обрезка плитки осуществляется с помощью плиткореза.

Завершаем работу

После того, как работа завершена и клей немного схватился, нужно аккуратно вытереть остатки клея с поверхности керамики. Минимум сутки по уложенной поверхности ходить нельзя, так как в противном случае можно испортить свою работу.

Необходимое время прошло и сейчас самое время очистить швы от мусора и замазать их, используя специальную затирку, имеющую повышенную влагостойкость. Удобнее всего с помощью резинового шпателя — набрав небольшое количество смеси она вдавливается в шов движениями, направленными поперек шва, расшивку можно сделать с помощью куска кабеля — вдавливаете его между плитками и проводите по всей длине — выдавленные излишки убираете шпателем. После схватывания затирки — протираете плитку, а окончательная уборка производится только после того, как затирка окончательно высохнет.

Подробная видео-инструкция

Видео-инструкция позволит увидеть описанный процесс укладки и все нюансы наглядно:

Вот и все — останется только порадоваться тому, что вы существенно снизили затраты на обновление комнаты.

Керамическая плитка издавна применяется для напольного покрытия. Это прочный, износостойкий, практичный и красивый материал. Конечно, эксклюзивная отделка по силам только профессионалам. А вот пол в туалете, ванной или на кухне вполне реально сделать своими руками. Проявите настойчивость, и все получится. Даже если сломаете несколько плиток, экономия все равно будет в разы больше.

По каким признакам различаются керамические изделия?

состав сырья: из красной, белой, цветной глины;
способ изготовления: прессованные, экструдированные;
обжиг: однократный, двойной;
структура материала: пористые, плотные;
вид покрытия: глазурованные, неглазурованные.

При отклонениях до 10 см сначала наносят выравнивающую цементно-песчаную смесь, а после высыхания - самовыравнивающую .

Неправильный выбор смеси приведет к тому, что поверхность потрескается, либо будет плохо выровнена, что приведет к дополнительным расходам и потере времени на исправление работы.

Если планируется укладывать кафель поверх старого плиточного основания, никаких выравнивающих смесей не понадобится.

Наконец, керамику можно уложить на деревянный пол, предварительно укрепив его. Для предварительной обшивки потребуются цементно-волокнистые плиты.

Шаг 3. Закупка всего необходимого

Итак, рисунок раскладки выбран, способ подготовки основания намечен. Что потребуется из материалов:

Основные:

керамика;
клей;
затирка швов (на лексиконе строителей - фуга);
пропитка;
пластиковые разделительные крестики.

Вспомогательные (подготовка основания):

самовыравнивающая смесь (или цементно-волокнистые плиты);
грунтовка-праймер;
рулонная или обмазочная гидроизоляция;
кварцевый песок;
обезжиривающие средства.

Какие понадобятся инструменты:

емкость для клея;
электродрель с насадкой-миксером;
мастерок;
шпатели: зубчатый металлический для нанесения клея и узкий резиновый для затирки;
ручной роликовый или электрический плиткорез, как вариант - плиткорез-кусачки, стеклорез;
вольфрамовая струна с алмазным напылением;
ножовочное полотно по металлу или лобзик для выпиливания (для крепления струны);
кольцевая коронка для сверления отверстий, либо сверло-балеринка;
рулетка;
шнур разметочный;
карандаш;
угольник;
короткий (до 300 мм) строительный уровень;
металлическое правило или уровень длиной 1,5 м;
резиновая киянка.
защитные очки.

Шаг 4. Подготовка пола

Чтобы покрытие держалось на основании надежно, не отваливалось и не хрустело под ногами, основание не должно быть рыхлым, нежестким (зыбким). После ревизии определите, нужно ли что-то делать с основой, если - да, то - что конкретно. По результатам ревизии (шаг 2) принимается решение о том, как укрепить основание.

Бетонное основание:

Рыхлые, отслаивающиеся места отскабливают вручную (зубилом) или перфоратором с плоской насадкой. Очищают поверхность от пыли, грязи и жировых отложений с помощью химических средств. Выравнивают основание, используя раствор на основе той или иной выравнивающей смеси.

Наносят слой жидкого грунтовочного праймера. Приклеивают рулонную или обмазочную гидроизоляцию. Сверху присыпают тонким слоем кварцевого песка (для лучшей адгезии клеевого состава к основанию).

Для того чтобы новое покрытие укладывать на старый кафель, зашкуривают основание с помощью роторной или плоскошлифовальной машины (круглая металлическая щетка, абразивный круг, абразивная лента).

По деревянному полу:

Застилают основу гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) толщиной 20 мм (для сухих помещений) или цементно-стружечными плитами (ЦСП) толщиной 10 – 15 мм (в помещениях с повышенной влажностью). Стыки не должны располагаться между досок, для ГВЛ их заполняют специальным клеем, для ЦСП - эластичной полиуретановой мастикой.

Шаг 5. Разметка

Контур помещения редко бывает идеально прямоугольным. При однотонной отделке пола это не бросается в глаза. Перпендикуляры плиточных швов подчеркивают неровность стен. Как уменьшить эту иллюзию? Порядок действий:

Если стены достаточно прямолинейны (разность диагоналей не более 1 см) одну из разметочных линий проведите параллельно длинной стороне комнаты.

Шаг 6. Приготовление клея

Сухая смесь для плиточного клея продается мешками по 25 кг. Для ее затворения возьмите открытую емкость объемом 5 – 10 литров (подходят пустые пластиковые банки из-под краски, шпаклевки и других материалов). Главное, чтобы внутренность была сухая, чистая и обезжиренная.

Залейте в тару некоторое количество воды, после чего добавьте соответствующее количество сухой смеси (соотношение указывается на упаковке).

Первый замес делайте небольшим, пока не почувствуете, какое количество раствора сможете использовать в течение его жизнеспособности.

Возьмите электрическую дрель с насадкой-миксером и перемешайте содержимое до тех пор, пока раствор не приобретет консистенцию сметаны, и в нем не останется непромешанных комочков.

Чтобы исключить расслоение раствора, не устанавливайте слишком высокие обороты миксера.

Дайте смеси отстояться в течение 10 – 15 мин и перемешайте еще раз. Клей готов к использованию.

Шаг 7. Укладка

Как укладывать напольную плитку можно посмотреть в этом видео:

Пляшем от печки. Первую плитку кладут по разметке (шаг 5) согласно выбранному варианту раскладки. Если работу начинают с центра комнаты, выбирают четверть разметки, противоположную относительно входа, чтобы не ходить по только что уложенному кафелю.

Мастерком выкладывают на пол количество раствора из расчета на 2 – 3 плитки. Зубчатым шпателем с шириной вырезов от 6 до 8 мм разглаживают клей. Укладывают в угол разметки первую плитку, слегка прижимают ее сверху руками или уровнем, проверяя ее горизонтальность коротким уровнем. При необходимости корректируют горизонт, утапливая один край плитки с помощью резиновой киянки или подкладывая под него дополнительную порцию клея.

Устанавливают следующую плитку вплотную к первой, по углам ставят разделительные крестики, некоторые предпочитают ставить их торчком по сторонам плитки. Проверяют горизонтальность и взаимное положение длинным уровнем. После того, как будет выложена намазанная поверхность, кладут и разглаживают следующую порцию раствора.

Укладывают еще несколько штук. Через некоторое время будет ясно: сколько плиток вы успеваете положить на одну порцию раствора, после чего работа пойдет быстрее. Когда подойдет время укладывать доборные элементы (нецелые), их отрезают до нужного размера. Для прохода различных труб делают фигурные вырезы. Укладку ведут, начиная от дальних углов помещения и заканчивая у входной двери.

Шаг 8. Затирка швов

Затирочную смесь разводят до состояния густой пасты, после чего наносят ее в межплиточные щели, стараясь заполнить их на всю глубину. Только тогда можно быть уверенным, что через какое-то время на швах не появятся каверны, куда будет проникать влага.

Стыки заполняют пастой при помощи жесткого резинового шпателя, делая им перекрестные движения
вдоль шва слева направо и наоборот, держа при этом под углом 45° к полу. Избытки фуги удаляют тем же резиновым шпателем, ведя его вдоль шва перпендикулярно к покрытию.

Примерно через 20 минут окончательно протирают пол влажной губкой, которую периодически споласкивают от прилипших частиц затирки. После полного отвердевания поверхность фуги для защиты от влаги покрывают герметиком или пропиткой для швов.

Тонкости укладки

Предлагаем посмотреть вам видео по укладке плитки:

Некоторые советы из опыта плиточников:

Для укладки на пол лучше выбирать керамику с матовой поверхностью;
Кафель по возможности выбирайте без фасок (закруглений) на торцах. Они зрительно увеличивают толщину шва, то есть если шов выбран равным 3 мм, то смотреться будет, как 5 – 6 мм;
При выборе зубчатого шпателя исходят из того, что чем толще керамическое изделие, тем шире должны быть вырезы;
Для более прочного приклеивания иногда промазывают и тыльную сторону плитки: наносят зубчатым шпателем слой клея, а плоским его снимают (промазывание «на сдир»);
Таким способом надежнее клеить также изделия большого формата;
Для удаления неправильно уложенной плитки (особенно, если она расположена не с краю) используют специальные присоски;
Крестики вынимают, не дожидаясь, когда клей схватится окончательно;
Перед затиркой керамических изделий с шершавой поверхностью, чтобы избежать загрязнения, предварительно промазывают их защитной жидкостью;
Плиточные швы должны несколько утопать относительно плиток. Для этого после затирки швы проглаживают концом металлической трубочки, диаметр которой несколько больше ширины шва;
Выберите правильно время, через которое покрытие можно протирать от фуги. Если начать слишком рано, затирка будет размазываться по плитке, при задержке замазка затвердеет, и придется ее соскабливать, с риском поцарапать поверхность.

Итак, технология отделки пола керамикой не представляет особенных трудностей. Главное - выполнять все советы и рекомендации по плиточным работам. Больше уверенности в своих силах, и новый пол будет радовать вас долгие годы.