Технология самостоятельной установки пвх окон. Как правильно установить пластиковое окно Установка пластиковых окон в металлический профиль

20.06.2020

Сегодня окна из ПВХ стали очень распространенными, а вместе с ними широкую популярность получили и те фирмы, которые их устанавливают.

Однако установка окон ПВХ своими руками не представляет собой никаких особых сложностей, поэтому бояться такой работы не следует.

Поэтапная инструкция установки окон

Весь процесс заключается в нескольких действиях, которые требуют последовательности выполнения:

Демонтаж старых окон.
Подготовительные мероприятия к установке нового окна.
Монтаж подставочного профиля.
Закрепление крепежной арматуры к раме нового окна.
Создание специальных выемок под эти крепежные элементы в стене.
Непосредственный монтаж окна и его выравнивание.
Закрепление ПВХ.
Заполнение всех швов монтажной пеной.
Монтаж подоконника и его выравнивание.
Крепление откосов.
Регулировка фурнитуры окна.
Монтаж отлива.

Надо сказать, что многие из этих этапов являются подготовительными, поэтому весь процесс можно разделить на следующие виды работ:

Предварительные замеры всех параметров.
Подготовка к установке проема.
Подготовка окон ПВХ своими руками.
Непосредственный монтаж.

Вернуться к оглавлению

Замеры и расчеты

Перед покупкой изделия следует внимательно измерить его необходимые параметры. В этом деле нужно учитывать одну характеристику проема:

имеет четверть;
не имеет четверти.

Четверть – это особенная деталь блочного, бетонного или иного строения, которая служит для уменьшения потерь тепла.

Если же четверти нет, то окно изготавливают на 5 см короче по длине и на 3 см короче по ширине. Объясняется это тем, что в данном случае необходимо оставлять зазоры – по 1,5 см с каждой стороны, а снизу 3,5 см для подоконника.

Надо сказать и то, что в различной документации (стандарты) встречаются 2 см, а не 1,5 см.

Что касается проема, который имеет четверть, то в него заказывают окна ПВХ, которые по ширине больше ширины самого проема на 3 см. Зато длина в этом случае должна оставаться такой же.

Чтобы все замеры были верными и окно в последующем подошло, их нужно проводить по самому узкому месту.

Есть свои тонкости и при выборе размера отлива и подоконника. В большинстве случаев окна устанавливают, удаляя их на треть вглубь проема, то есть не по центру. Однако установка окон своими руками позволяет сделать выбор в этом плане. Соответственно, и подоконник выбирают, исходя из получившегося результата.

Надо лишь сказать, что и отливы, и подоконники должны иметь на 5 см больше, чем получилось в результате измерений.

Что касается ширины подоконника, то он должен на 2 см перекрывать окно с каждой стороны. При подсчетах минимальным запасом можно считать 8 см, но лучше сделать 15 см, чтобы потом эти вырезы можно было переделать в случае неудачной первой попытки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление оконного проема

Итак, когда со всеми расчетами покончено и размеры всех составляющих известны, можно приступать к подготовке того места, куда будет осуществлена установка изделия.

Сперва нужно приступить к удалению старого окна. Сделать это можно различными способами. Если имеете дело со старым деревянным окном, то лучше поступить так:

Сначала убрать все стекла, для чего нужно убрать штапики или гвоздики, их держащие.
Затем удалить все гвозди или штапики, которые держат саму раму.
Удалить раму.

Для чего нужно удалять стекла? Дело в том, что старые окна очень часто просто прибивали к подоконнику через раму. В процессе демонтажа закрепленного окна стекла могли просто трескаться и выпадать со своих мест, что небезопасно.После того как старая оконная рама демонтирована, всю нишу нужно очистить от грязи, пыли и остатков краски.

Следует отметить: пена лучше всего сцепляется со свежей древесиной, поэтому старый слой необходимо снять, что можно сделать рубанком, наждачной бумагой или болгаркой со шлифовальным кругом.

Разумеется, это нужно делать только в нишах из дерева.

Вернуться к оглавлению

Процесс подготовки нового окна

Сразу надо сказать, что некоторые профессиональные работники, которые установили уже не один десяток окон ПВХ своими руками, делают это, не разбирая их. Что касается самостоятельной работы, лучше придерживаться следующих рекомендаций.

Необходимо освободить раму от створок. Для этого извлекается штифт, который находится в верхней петле. Его можно извлечь плоскогубцами и отверткой, аккуратно подцепив и вытолкнув. После удаления штифта створка легко снимается с нижней петли. Если окно не имеет створок, то из него необходимо извлечь стекла, что можно сделать, удалив все штапики. Для этого можно использовать нож или шпатель. Его вставляют в промежуток между ним и рамой и плавным движением смещают в сторону.

Надо сказать, что такие процедуры необходимо выполнять только в случае с большими изделиями. Если же есть возможность не нарушать целостности нового окна, то лучше этого и не делать.

С наружной стороны рамы необходимо удалить защитную пленку, чтобы потом с этим не возникло сложностей.

Затем необходимо нанести разметку, то есть обозначить места крепления изделия к нише, вне зависимости от того, какой способ выбран (о них речь пойдет немного дальше). Рекомендовано придерживаться шага в 0,4 м. Минимальное расстояние от места крепления до угла должно быть не меньше 15 см.

Вернуться к оглавлению

Методы монтажа ПВХ окон

Сразу надо сказать, что выбор метода не должен быть основан на таких параметрах изделия, как количество створок и камер в стеклопакете. Метод установки должен быть выбран на основе размеров изделия и зависеть только от материала, из которого изготовлены стены.

Итак, установка ПВХ окон может быть осуществлена по одному из двух способов:

на анкерные болты или дюбели;
при помощи специальной крепежной арматуры.

Анкеры и дюбели крепят раму к стене. При этом в случае и с анкерными болтами, и с дюбелями высверливаются отверстия соответствующих размеров.

Монтаж при помощи этих крепежных приспособлений хорош тогда, когда речь идет о бетонных, блочных или кирпичных стенах.

Что касается крепежной арматуры, то она обычно используется в случае с деревянными стенами. Но надо отметить, что это необязательное правило.

Суть заключается в том, что пластины вжимаются в профиль и устанавливаются в распор к стене. Сами же такие пластины крепятся при помощи обычных саморезов.

Если есть желание установить пластины на кирпичные или бетонные стены, то лучше всего в них предварительно вырезать соответствующих размеров проемы. Это поможет избежать лишней работы, связанной с последующим выравниванием откосов.

Очень часто строители в процессе установки окон используют сразу оба способа, что тоже допустимо.

Вернуться к оглавлению

Технология установки

Монтаж окна начинается с того, что в нишу вставляется подготовленная рама или же все окно целиком. Перед этим необходимо уложить по всему периметру бруски или пластиковые уголки. Они помогут обеспечить необходимый минимальный зазор.

Рама выравнивается по вертикали и горизонтали, а также относительно центра ниши. Делать это легко, перемещая эти самые уголки.

Распорные клинья или уголки лучше всего располагать под точками крепления рамы.

Это придаст ей дополнительную жесткость и убережет тем самым от деформации в момент крепления.

Поскольку монтаж окон ПВХ может отличаться по используемым крепежным приспособлениям, то и технология установки будет своя. И различия начинаются именно со следующего шага:

Если проем изготовлен из дерева, то дальнейшая установка предполагает вкручивание самореза через высверленное заранее отверстие в раме. Саморез вкручивают не до конца, а только так, чтобы слегка «наживить» его.
На бетонных или кирпичных стенах через такие же отверстия ставятся отметки. Дальше рама убирается, а на месте отметок высверливаются отверстия под анкерные болты или дюбели. Затем рама устанавливается на свое первоначальное место и закрепляется анкерами, но не полностью.
В том случае, когда крепление ведется при помощи анкерных пластин, их нужно просто выгнуть так, чтобы они касались и проема, и рамы в нужном месте.

После предварительного монтажа требуется еще раз проверить вертикальность и горизонтальность установленной рамы. Сделать это можно при помощи обычного строительного гидравлического уровня или же отвеса.

После проверки рама полностью закрепляется. При этом анкеры сильно не затягиваются. Время окончательной затяжки определяется моментом, когда шляпка анкера выровняется с плоскостью рамы. Некоторые строители рекомендуют даже оставлять 1 мм.

Затем следует присоединить все демонтированные на подготовительном этапе детали окна, то есть стекла или створки. После монтажа их следует отрегулировать.

Все зазоры между окном и проемом заполняются пеной. Часто возникает такая ситуация, что окно меньше проема настолько, что между ними остается зазор больший, чем необходимо. Если этот зазор не превышает 4 см, то его допускается полностью заполнять монтажной пеной. Если же зазор – от 4 до 7 см, то рекомендовано заполнить его пенопластом, закрепив монтажной пеной.

Когда зазор больше 7 см (кроме оговоренного ниже случая), требуется заполнить его досками, кирпичами или другими подобными материалами. Подойдет и цементный раствор.

Отлив устанавливается на пену. Дополнительно крепится саморезами к данному профилю, если он использовался, или к деревянным брускам.

Отлив устанавливается с наклоном от окна.

После того как пена высохнет, можно приступать к установке подоконника. Он на 2 см заводится под «донник». Надо сказать, что и подоконники не устанавливают строго горизонтально. Это делается с той целью, чтобы попавшая влага не скапливалась на их поверхности. С целью создания уклона подоконника его установка ведется также на монтажную пену.

После того как все действия монтажа будут выполнены, окно не следует трогать еще 16-20 часов. Это нужно, для того чтобы не нарушить целостности всех зазоров, то есть не сместить изделие относительно его первоначального положения.

Пластиковые окна все чаще устанавливаются владельцами загородных домов, так как они имеют множество преимуществ по сравнению с деревянными изделиями. Также они отличаются приемлемой стоимостью. Но перед тем как производить установку, нужно тщательно подготовиться к проведению таких работ. Чтобы выполнить все самостоятельно, необходимо знать особенности выполнения всех операций.

Все пластиковые изделия комплектуются деталями для установки, поэтому при должной подготовке установить окно можно без посторонней помощи. Стоит выполнять все действия очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. Для того чтобы закрепить окна в проеме более аккуратно, стоит проводить работы с помощником. В некоторых случаях перед проведением работ нужно осуществить усиление проема.

Материалы, необходимые для проведения работ

Перед тем как начинать установку, нужно подготовить следующие материалы:

клинья, вставляемые для правильного расположения окон;
монтажная пена;
герметик;
гидропароизоляционный материал, необходимый для защиты стыков от влаги;
анкерные болты.

Клинья используются в процессе монтажа для более точной установки пластикового профиля. Без данных материалов следить это значительно сложнее. Монтажная пена представляет собой изоляционный материал, который заполняет пространство между стеной и рамой. Во время выбора пены необходимо учитывать, что она должна соответствовать температуре, при которой будут производиться работы. Если приобрести материал, предназначенный для использования в летнее время, его применение зимой может привести к созданию некачественного изоляционного слоя.

Также во время работ потребуется саморасширяющаяся уплотнительная лента. Данный материал приклеивается по периметру окна с наружной стороны, после чего происходит его расширение. Герметик используется для заполнения пространства между откосами и подоконником.

Как определить правильное положение пластикового окна

Перед выполнением работ по установке важно правильно определить положение рамы относительно толщины стены. Пластиковое окно должно примерно на треть заходить внутрь с уличной стороны. Это правило не является обязательным, но при сдвиге окна в любую сторону относительно указанного расстояния стоит учитывать, что длина отливов и подоконников должна соответствовать проекту.

Важно учитывать размеры радиатора и его положение. Подоконник не должен перекрывать его больше чем на ½ ширины. Если полностью перекрыть батарею отопления, это может негативно сказаться на температуре в помещении в зимнее время, а также на состоянии окна. При неправильной установке пластиковые окна обычно начинают запотевать.

Длина подоконника должна быть больше оконного проема примерно на 15 см. Благодаря этому можно обрабатывать края подоконника во время отделки откосов. В комплекте с подоконником идут боковые заглушки, которые также следует закрепить после установки окна.

Способы закрепления пластиковых окон

Выбор определенного способа закрепления зависит от таких параметров, как размеры оконного проема и материала стен. Это следует учитывать и при выборе крепежных элементов для пластиковой конструкции.

Фиксация пластиковых окон может производиться несколькими способами:

При помощи дюбелей или анкерных болтов. Они закрепляются в заранее созданных в стене отверстиях.
Пластинами с зубчиками, которые находятся снаружи оконного профиля. Они устанавливаются на распор и закрепляются при помощи саморезов.

Первый описанный способ считается более надежным. Именно поэтому при помощи дюбелей происходит закрепление пластиковых конструкций, которые имеют большие размеры. Крепление, проходящее через оконный блок, является более надежным и способно противостоять ударам.

Если вы решили установить пластиковое окно, имеющее небольшие размеры, их можно закрепить при использовании анкерных пластин. Данные крепежные элементы можно скрыть откосами и отделочными материалами. Но перед проведением работ следует подготовить небольшие углубления для них. Это позволит избежать проблем с выравниванием плоскости.

Стоит отметить, что при установке пластиковых окон профессионалы комбинируют названные методы. В таком случае анкерные болты используются для закрепления основание профиля и его вертикальные части. Верхняя же часть закрепляется пластинами.

Основные правила установки пластиковых окон

Чтобы правильно установить окна, следует соблюдать несколько основных правил:

Установка пластиковых стеклопакетов должна производиться при использовании монтажной пены. Этот материал позволяет придать конструкции дополнительную жесткость. Также он выступает в качестве фиксатора и теплоизолятора.
Чтобы защитить пространство между окном и стеной, необходимо снаружи закрепить гидроизолирующий материал, а изнутри - пароизолятор.
Устанавливать окна можно в любое время года. Многие профессионалы рекомендуют проводить работы в зимнее время, так как это позволит сразу увидеть, были ли допущены ошибки.
Перед приобретением пены необходимо внимательно изучить особенности состава. Такие материалы отличаются по нескольким параметрам. Одним из них является температура затвердевания. В инструкции на баллоне указываются наиболее благоприятные условия для использования пены. Если их игнорировать, материал может начать разрушаться во время эксплуатации строения.
Во время запенивания зазоров между пластиковыми окнами и стенами необходимо осуществлять заполнение небольшими порциями. Это позволяет расходовать меньше пены.
Если проем крошится, необходимо очистить поверхность от старых материалов и произвести его усиление.

Соблюдая описанные правила можно установить окна собственными руками, не совершив ошибок, которые допускают люди, не имеющие опыта подобных работ. Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме достаточно проста, но важно внимательно выполнять каждое действие, чтобы не совершить ошибку.

Как происходит подготовка проема

Перед выполнением работ по монтажу окон необходимо тщательно очистить проем от загрязнений и пыли. Важно удалить все остатки краски и строительных материалов. Перед установкой также важно сравнить размеры проема и пластиковой рамы. Если зазор будет больше 4 см, необходимо использовать не только пену. Это связано с тем, что при е использовании не получится создать ровный и качественный шов. Кроме этого, пены уйдет достаточно много.

Перед установкой необходимо снять створки с рамы. Для этого достаточно вытащить штифт из петель. Если необходимо достать стеклопакет из рамы, вынимаются штапики, удерживающие стекло. Выполнять данные действия необходимо очень осторожно, чтобы не поцарапать стекло.

После снятия створки и стеклопакеты следует поставить на мягкую подстилку и прислонить к стене, таким образом, чтобы они оказались в устойчивом положении. Стеклопакеты не укладываются на плоскость, так как это может привести к появлению на поверхности стекла царапин.

После этого происходит удаление защитной пленки и нанесение разметки на места, где будут находиться крепления. Расстояние между ними должно составлять около 40 см. Важно учитывать, что отступы от углов должны быть больше 15 см.

Процесс установки

После проведения описанных действий следует вставить в оконный проем в кирпичной стене распорки, чтобы создать необходимый зазор. Выравнивание рамы должно производиться при помощи строительного уровня. Также важно контролировать боковые зазоры.

В проемах домов из кирпича необходимо отметить места установки анкеров. После этого происходит создание отверстий в стенах. Если закрепление производится при помощи анкерных пластин, необходимо загнуть их таким образом, чтобы они хорошо легли на стену.

На следующем этапе происходит установка рамы. Важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции перед тем. Как она будет окончательно закреплена. После этого болты окончательно закручиваются до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью не больше, чем на 1 мм.

После всех описанных работ производится установка створок и стеклопакетов, а также проверка функциональности всей конструкции. Если вы устанавливали изделия собственными руками впервые, следует тщательно осмотреть проем и убедиться в том, что во время работ не было совершено ошибок.

Монтаж откосов

Перед установкой внешних откосов необходимо замерить ширину и длину проема. Разрезание пластиковых откосов производится при помощи дисковой пилы.

Важно! Закреплять откосы нужно только на чистые и выровненные поверхности.

На первом этапе осуществляется закрепление верхней горизонтальной части. Ее нужно максимально утопить вглубь, а пространство заполнить монтажной пеной. Стоит помнить. Что ее нельзя выпускать слишком много, так как при затвердевании материал может изменить форму пластиковых изделий.

После этого происходит монтаж вертикальных откосов. Во время этих работ важно проверить вертикальность элементов. Таким же образом происходит и монтаж нижнего откоса. Важно следить за тем, чтобы все элементы были правильно состыкованы, а между ними не было зазоров. Уголки между пластиковыми откосами закрываются специальной деталью.

Установку внутренних откосов следует производить только после тщательной подготовки поверхности. Если проем крошится, лучше очистить его до основной стены и только после этого проводить дальнейшие работы. После этого проем выравнивается и заполняется утеплителем. При необходимости производится усиление оконного проема.

Сегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь. Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование. Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна с четырехкамерным оконным профилем и двухкамерным стеклопакетом, а также усиленную входную дверь. Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа. А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.

Приступим!

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь. Первым делом мы снимаем все размеры с проемов. Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник). Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену. Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены. Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ. Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной. Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника. Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали. Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна. В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров). Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра. В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы. Также в кадр не попал пузырьковый уровень. В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин. Первый способ требует больше времени и навыков. В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место. Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение. Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен. Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины. Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента. Она используется при установке окна в проем с четвертями. Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти. Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта. Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль. В качестве опоры рамы на основание проема использую обрезок ламината толщиной 7 мм.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно сторого вертикально. В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании. Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах. Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко. Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх. На каждое окно использовал 9 крепежных пластин. По 3 с каждой стороны, кроме нижней. Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах. На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник. Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму. В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа. Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же. Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу. Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру. Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях. Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами. Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены. С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать. Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать. Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу. Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

15. Далее устаналиваем фурнитуру и проверяем как открываются окна. Если окно плохо открывается или заклинивает - это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров. Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль. Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру. Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло. И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово! Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку. Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

А теперь самое интересное. В Чертановском офисе компании «Окна Роста» решили, что скидка на окна должна быть не только для меня, но и для всех читателей моего блога. Поэтому сделали эксклюзивную акцию на заказ пластиковых окон. Минимальная скидка 33% актуальна для всех, кто готов самостоятельно произвести замер и монтаж пластиковых окон.

Все подробности здесь -

Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам . Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности , и по шумоизоляции, и по по дгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.

Одним словом, и при строительстве нового жилья, и при проведении ремонтов вопрос почти всегда однозначно решается в пользу установки именно таких . Компаний, больших и маленьких, занимающихся их сборкой в настоящее время – великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену на свои окна сразу закладывают и их установку – при больших объёмах производства они могут себе это позволить. Но нередко можно встретить и небольшие частные предприятия, которые требуют за установку отдельную плату – а это по нынешним временам порядка 2,5 ÷ 3,0 тысяч рублей. Понятно, что сразу возникает мысль – столь ли сложна установка пластикового окна своими руками? Нельзя ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное – хорошо разобраться в технологии процесса и сразу подготовить необходимые расходные материалы. Ну и, конечно, при монтаже проявлять повышенную аккуратность, строго следовать инструкциям по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Должен проводиться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее коррективы на свое усмотрение будет нецелесообразно.

В первую очередь проводятся необходимые промеры, делается заказ на оконную конструкцию.
После того как окно изготовлено и доставлено, проводится демонтаж старых рам, очистка проема , его корректировка – если в этом будет необходимость.
Следующий этап – подготовка нового окна к монтажу. Она может различаться – в зависимости от выбранного способа установки окна, о чем будет рассказано ниже.
Самый важный этап – правильная установка окна в проем , его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом , обеспечение гидро- и пароизоляции.
Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
Когда в комнате будет производиться отделка – устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах – со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно разобраться немного в теории.

Во-первых , нельзя приниматься за монтаж окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрим на окно снаружи:

1 – Оконная рама, собранная из ПВХ-профиля.

2 – Открывающаяся створка окна, также изготовленная из специального профиля. Может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидной. Подвешивается к раме посредством специальных фурнитурных элементов, которые позволяют проводить точную регулировку положения створки.

3 – Центральная стойка – импост, разделяющая общую плоскость всего окна на две или более частей. Материал изготовления – тот же рамный профиль.

4 – Устанавливаемый в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (при «глухой» части окна) стеклопакет. Может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 – Фурнитурные элементы. В данном случае показана ручка открывающейся створки.

6 – ПВХ-подоконник, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на то же окно в разрезе (для удобства применена сквозная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхним рисунком их номера сохранены):

— Рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) – чем их больше, тем выше термоизоляционные качества оконной системы. Профили подсчитываются по горизонтальной линии в направлении с улицы в помещение. В данном случае на рисунке – трехкамерный профиль.

— Внутри профиля расположен армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент пр идае т т ребуемую жесткость конструкции рамы.

— Примерно так же устроен и профиль створки (поз. 2). Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри тоже размещен армирующий металлический элемент (поз. 8 )

— Стеклопакет в раме или в створке окна удерживается штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панели. Поз . 10 – стартовый профиль, поз . 11 – ПВХ панель, поз . 12 — , также изготовленный из ПВХ.

Безусловно, у окон различных производителей могут быть свои характерные особенности, отличаться форма поперечного сечения профилей и армирования, количество воздушных камер, конструкция стеклопакета, но все же типовая схема остается такой же.

Более подробно о том, , и как правильно подойти к выбору оптимальной его модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

Во-вторых , необходимо определиться с методом крепления окна в проеме . На практике применяется два основных подхода – монтаж непосредственно через раму дюбелями или анкерными креплениями, или же монтаж с помощью заранее закрепленных на окно кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке – слева) рама просверливается насквозь, соосно отверстию в ней делается отверстие и в стене. Крепежный элемент вс тавляется через раму, затягивается, а его головка затем будет скрыта установленным стеклопакетом или прикрытой створкой.

Достоинства такого метода:

Окно в проеме устанавливается значительно точнее.
Прочность крепления всей оконной системы – выше, поэтому такой подход является единственно возможным при больших размерах окон (2000 и более мм по любой из сторон), или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особо ветреные места, высокая этажность и т.п .)

Недостатки:

Окно требует обязательной разборки – снятия штапиков и стеклопакетов, открывающихся створок. Для неопытного мастера это – лишняя проблема , так как при демонтаже штапики несложно поцарапать или даже изогнуть, а снятый стеклопакет т ребует особо бережного отношения. За необходимость разборки такой метод нередко называют установкой с распаковкой окна.
Нарушение целостности профиля (просверливание его насквозь) снижает его теплоизоляционные качества, и в определенных условиях может спровоцировать .
Подобный монтаж занимает больше времени.

Б. Установка на анкерные пластины или иные кронштейны, укреплённые на торцевой части оконной ПВХ-рамы. После выставления окна в нужное положение в проеме , эти платины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа).Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Достоинства:

Такой монтаж проводится проще и быстрее, особенно если используются штатные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торцевой части профиля.

Не нарушается целостность профиля – нет нужды сверлить его насквозь.
Нет обязательной необходимости проводить разборку окна – можно его устанавливать в смонтированном виде. (Из-за этого такой метод иногда именуют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать очень условным, сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна доставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать окно в сборе, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже – очень сложно и опасно из-за большой его массы. И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и установку отлива все же удобнее проводить с полностью снятыми стеклопакетами.

Недостаток , в принципе один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, по сопротивляемости крупного окна весовым и ветровым нагрузкам этот метод значительно уступает.

Проведение замеров

Сразу же уместно сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в фирму, которая занимается изготовлением окон, чтобы сделать заказ. Оптимальным будет ситуация, когда придет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле – намного больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальная. Замерщики, как правило, знакомы уже со всеми типовыми постройками, и им намного проще разобраться с нюансами оконных проемов . А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему , то вся ответственность ляжет на работников фирмы, и заказчик будет вправе требовать изготовления правильной оконной конструкции.

Замеры чаще всего — бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что и не надо морочить себе голову.

Если все же решено и замеры провести самостоятельно, то следует вначале разобраться в конфигурации оконного проема .

В панельных многоэтажках чаще всего встречаются проемы с четвертью – монолитным бортиком с обеих сторон и сверху проёма, образующим таким образом внешний откос окна (на рисунке – слева).
В кирпичных домах обычно четверти нет – проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке – справа).

Замеры разных проемов имеют свои особенности.

Замер оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывается то , что с обеих вертикальных сторон и сверху оконная рама должна находить на четверть на 15 ÷ 25 мм, и при этом еще должен остаться зазор для заполнения его монтажной пеной.

Значит, замер производится следующим образом:

Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали измеряется расстояние А между противоположными откосами. Учитывая то, что окно должно заходить на них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию добавляют 30 ÷ 50 мм. Так предварительно получают т ребуемую ширину окна.

Теперь производятся замеры внутри. Определяется ширина проема С в самой широкой его точке, на уровне стены (так же , по горизонтали в нескольких местах – для контроля). Не путать с величиной В , которая показывает расстояние между откосами у самой рамы – этот показатель в данном случае никакого определяющего значения не имеет.

Теперь можно сравнить полученную предварительно ширину требуемого окна с шириной проема . С каждой из сторон по бокам должно оставаться не менее 20 мм на герметизацию монтажной пеной. Имеется возможность подкорректировать заказываемую ширину, так как есть определенный диапазон захода окна на четверть.

Теперь о высоте окна. Заход рамы на верхнюю четверть остается таким же. Нижней четверти, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливаются подоконник и внешний отлив. Для их монтажа необходимо под оконную раму дополнительно использовать установочный профиль. Чаще всего изготовители монтируют его еще в процессе выполнения заказа, но проконтролировать никогда не мешает.

Важный элемент конструкции — подстановочный профиль

Итак, как правильно промерить и вычислить высоту окна:

Производятся замеры снаружи – от верней четверти до точки, где расположенный под наклоном отлив (если он стоит) касается наружного угла проема (F ).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм – это заход рамы на верхнюю четверть. Теперь нужно отнять 30 мм – это высота установочного профиля. Под ним также должен оставаться зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Их тоже вычитают из полученного значения. В итоге должна получиться требуемая высота окна.

Для контроля делаются промеры внутри – от верхней точки проема до подоконника (Е ), а затем надо постараться промерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда имеет смысл дл я этого снять подоконник вообще , так как он все равно вскоре будет меняться). Полученная высота проема позволит проконтролировать правильность вычислений – высота окна + подстановочный профиль + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание – если не планируется установка подстановочного профиля (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляется не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры для заказа подоконника, отлива и откосов.

Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А ) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

Длина подоконника – максимальная ширина проема (С ) плюс 50 мм. Ширина обычно стандартизирована, и выбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант, с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Замер прямого проема , без четверти .

С простым прямым проемом замеры и расчеты будут значительно проще.

Замер для прямого проема — значительно проще

Проем замеряется по вертикали и по горизонтали в нескольких точка, в самых широких местах (на схеме – а ).

Ширина окна таким образом будет равна это расстояние минус две величины монтажного зазора С . Его , как и раньше, берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
Высота окна определяется разностью высоты проема , монтажного зазора сверху (20 мм) и толщины установочного профиля (30 мм) и 10 мм зазора под ним. Если профиль не ставится, то монтажный зазор снизу – 40 мм. Итого, от общей высоты проема вычитают 60 мм.

В остальном же замеры остаются такими же, как и при окне с четвертью.

Если измерения проделаны, можно отправляться оформлять заказ. Но еще раз не лишним будет повторить – лучше все же вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема , возникший из-за усадки здания.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготавливаться, есть смысл заняться приготовлением к дальнейшим работам. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для установки.

Из инструментов и материалов понадобятся:

	Перфоратор с набором буров (6, 8 и 10 мм) и отбивным долотом-лопаткой		Шуруповерт с набором бит
	Сверло 10.2 мм по металлу		Набор отверток
	Рулетка		Уровень строительный, длиной лучше 300 мм
	Нож строительный		Карандаш для разметки
	Молоток резиновый или специальный пластиковый, для ПВХ-окон		Шпатель, шириной 50 ÷ 60 мм
	Ножовка для резки ПВХ		Ножовка по дереву
	Анкерные пластины – если применяется способ крепления «без распаковки» или комбинированный		Забивные дюбель гвозди, Ø6 мм – для анкерных пластин или Ø10 мм – при креплении через раму.
	Металлические рамные дюбели (анкеры) Ø 10 мм		Саморезы 4×16 и 4×25
	Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)		Термо- пароизоляционная лента ППЭ, лучше всего - фольгированная
	Паропроницаемая диффузная лента		Пена монтажная и пистолет для ее нанесения
	Силиконовый герметик – должно хватить маленького тюбика.		Клинья для выставления окна. Можно использовать специализированные пластиковые или же ограничиться деревянными.

Таблица требует пояснения:

I. В первую очередь , разбираемся с количеством точек к репления. Оно зависит от размеров и конструкции окна. Существуют определенные нормы, которые обеспечивают надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена схема примерного размещения точек к репления. Представлены три самых распространенных варианта - окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях фигурируют т ри основных величины, А , В и С .

А – расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек к репления. Обязательно от угла ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величину А принимают равной от 150 до 180 мм.

В – максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне рамы. Оно принимается равным:

— для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон, изготовленных их цветных ПВХ-профилей – 600 мм.

С – расстояние от импоста до точки крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковы, то лучше установить крепеж с обеих сторон ). Величина этого расстояния – от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую схему и зная линейные размеры заказанного окна, несложно подсчитать требуемое количество крепежа. Целесообразно даже сразу набросать схему расстановки точек к репления – это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежных элементов будет необходим? Это зависит от стенового материала и от способа крепления окна в проеме .

Если применяется способ крепления «с распаковкой», то есть насквозь через раму, то берутся металлические, рамные дюбели (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (полнотелый или пустотный кирпич), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель гвозди предпочтительнее на стенах, выполненных из материалов, не отличающихся высокой степень прочности на сжатие, например, из легких бетонов или других пористых материалов. Подойдут они и к пустотным блокам и кирпичам.

В случае когда будет применяться установка на анкерные пластины, будет достаточно на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобретать их лучше в той же организации, которая изготавливает окно – специальные зацепы на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю. Для крепления пластины, кроме того, понадобятся саморезы со сверлящим острием 4 × 25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных крепежных элементов должна быть такой, чтобы, с учетом толщины рамы и ширины монтажного просвета, обеспечивалось минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов оно имеет свою величину – смотри таблицу:

Маленькие саморезы 4 × 16 могут понадобиться для крепления отлива и вспомогательных элементов для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку – ими к профилю рамы крепятся пластиковые кронштейны.

Лента ПСУЛ приобретается с расчетом , чтобы хватило на весь периметр окна. Она устанавливается с таким расчетом , чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей четвертью – по бокам и сверху. А снизу она будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем – без четвертей, то, соответственно, ленты понадобится меньше.
Лента ППЭ с фольгированием – необходимо будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
Паропроницаемая диффузная лента-мембрана – прикроет нижнюю сторону окна снаружи при проеме с четвертью, и желательно проклеить ее по всему периметру, если проем – прямой, без четверти .
Монтажная пена: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «профи»— пеной, для использования которой потребуется и специальный пистолет. Она не дает «неадекватного» расширения, как дешевая , реализуемая в пульверизаторах, и не будет оказывать деформирующего воздействия на стойки рамы. Кроме того, она намного качественнее, долговечнее, наносить ее в нужные места — значительно проще, без излишнего перерасхода.
Наконец, силиконовый герметик. Он может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильной установке щели если и будут, то весьма незначительные, то есть большого количества герметика не потребуется.

И, наконец, предусмотрительных хозяин приобретет пленку , которой закроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет проводиться установка окна – работа поначалу предстоит достаточно пыльная.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено к месту проведения работ, можно двигаться дальше. Понятно, что прежде чем ставить новое ПВХ-окно, необходимо демонтировать старое и освободить проем . Работа эта – довольно грязная и трудоемкая , но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий – в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполняемых операций
	В первую очередь снимаются самые крупные створки. Например, если демонтируется балконный блок, то снимается дверь. Есть важный нюанс - снимать створки или двери вместе со стеклами можно лишь в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если же окно "играет" или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности стекла предварительно снимаются и выносятся.
	Все демонтированные части рекомендуется сразу выносить из зоны проведения работ – велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если сторона окна имеет форточку, то сначала снимают ее. Если не удалось выкрутить старый крепеж петель (а чаще всего так и получается), то придется приложить усилие – обычно этого хватает, чтобы форточка снялась.
	Окна обычно подвешены на петлях, с который их можно снять, просто приподняв снизу монтировкой.
	Все окна и форточки сняты – можно переходить к демонтажу рамы.
	Вначале убирается центральная стойка – импост. Чтобы это было сделать проще, импорт перепиливают ближе к низу рамы. Пилить необходимо ножовкой – на некоторых видеороликах мастера бравируют тем, что применяют для этого «болгарку». Повторять за ними – ни в коем случае не следует – это чрезвычайно опасно!
	Перепиленный импост сам по себе становится рычагом, которые не представит особого труда выломать из рамы.
	Далее убирается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа ее целесообразно перепилить, использовав для этого электролобзик.
	Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин выдёргивают вверх.
	Если в месте ее крепления с вертикальной стойкой есть сопротивление, то можно там помочь себе монтировкой
	После этого аналогичным образом выламывают и вторую половину.
	После снятия нижней перемычки демонтируют подоконник. Его можно подбить молотком со стороны улицы.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Переходят к вертикальной стойке. Часто она бывает плотно расклинена сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, и также перепилить лобзиком.
	Поочерёдно выдернуть две половинки стойки уже не представит особого труда
	Верхняя часть рамы с одной стороны уже ни на что не опирается, и должна отойти без особых проблем.
	Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее хорошенько поддеть монтировкой. Иногда для того, чтобы добраться до щели между стойками рамы м стеной приходиться перфоратором скалывать заштукатуренные откосы.
	Последний этап – это очистка освобожденного оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. уборка проводится очень тщательно, чтобы проем перед установкой окна остался полностью чистым. Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор грузится в мешки и сразу же выносится из зоны проведения работ.

Иногда приходится прибегать и к корректированию проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п . Выполнить это проще всего перфоратором, установив на него долото-лопатку. Целесообразно также сразу в месте будущей установки подоконника продолбить в стене с обеих сторон небольшие пазы, шириной и глубиной примерно 50 мм и высотой около 30.

После уборки пыли надо бы не полениться и пройтись по всему проему слоем – это и укрепит в определенной степени поверхность, и улучшит адгезию с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к монтажу

А. Если планируется монтаж окна «с распаковкой», то целесообразно еще при оформлении, заказа оговорить, чтобы его привезли в разобранном виде (а так чаще всего и бывает). Если же нет, то придется провести разборку самостоятельно.

Вначале с глухой створки снимаются штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателем, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, его расширяют аккуратным перемещением инструмента в одну и в другую сторону.

Главное — аккуратно поддеть штапик по центру

Штапик должен выйти из зацепления в пазу и отделиться в замковой части. Тогда останется завести под него пальцы и аккуратно отделить по всей длине. Желательно снятый штапик пронумеровать – чтобы не было путаницы при обратной установке. Но отметку карандашом лучше делать с изнанки – с ПВХ-поверхности карандашный след очень тяжело оттирается.

Извлекается . Удобнее всего это выполнять специальной присоской, но если ее нет, то можно обойтись и так. Осторожно – стеклопакет – достаточно тяжёлый и может иметь острые края – лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что под стеклопакетом могут располагаться пластиковые вкладыши. Их положение нужно будет каким-то образом отметить, чтобы при монтаже они встали на то же место.

Цены на популярную линейку окон

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

Из открывающейся створки стеклопакет доставать не требуется – достаточно снять саму створку. Выполнить это совсем несложно. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» – она смотрит вниз. С обеих петель, с верхней и с нижней, снимается декоративных кожух – он должен легко поддеться тонкой отверткой . Затем переходим к верхней петле. В ней установлен осевой вертикальный штифт, слегка выступающий наружу. Его просаживают вниз, а затем или аккуратно выбивают с применением тонкой отвертки (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо вытягивают, подцепив плоскогубцами.

После этого ручку створки переводят в положение «открыто». Дверца откидывается верхом на себя, а затем снимается поступательным движением вверх с нижней оси. Снятую створку, так же, как и демонтированные стеклопакеты, временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

Следующий шаг в подготовке – высверливание отверстий для крепления окна в проеме . Для этого согласно ранее составленной схеме размещения точек к репления намечаются и слегка накерниваются центры отверстий. В патрон дрели, перфоратора (переключенного на безударное действие) или шуруповерта вставляется сверло по металлу Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы. В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу же, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После того, как он будет пройден, останется одна несущественная преграда в виде внутренней ПВХ-поверхности рамы. Если изменить направление сверление отверстия, то намного сложнее добиться его перпендикулярности и ровности краев .

Проверяется наличие подстановочного профиля. Он крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части. Если его по каким-то причинам нет, то целесообразно его приобрести и установить. Чаще всего, дополнительного крепления он не требует. Опытные мастера советуют заблаговременно, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы он не стал «слабым звеном» в термоизоляции всей оконной системы.

С внешней стороны рамы удаляется защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить пленку , побывшую на солнце хоть немного, будет весьма непросто. Да и вообще – снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны удалить это покрытие можно будет и позднее.

Если на окне будет стоять москитная сетка, то сейчас самое время смонтировать для нее кронштейны. Они устанавливаются на саморезы 2 × 16 мм, прикручиваясь к ПВХ-профилю.

Размещение их должно быть таково, чтобы не мешало прижиму окна к верхней четверти проема , и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также установка и снятие ее поступательным движением ее вверх до упора в верхние кронштейны.

Последним подготовительным шагом в данном случае – приклеивание ПСУЛ-ленты по трем сторонам окна, на тех участках, где рама будет прижиматься к четвертям проема .

Обычно ПСУЛ размещают с таким расчетом , чтобы между ее внутренней, обращенной к центру окна стороной и краем четверти оставался зазор порядка 3 ÷ 5 мм.

Б. Если предполагается монтаж окна на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, расстекление глухой створки можно и не проводить – достаточно будет снять открывающиеся. Правда, про это уже говорилось, монтаж несколько усложнится из-за большой массы окна.

— Во-вторых, в намеченных точках крепления устанавливаются анкерные пластины. Они имеют зубчатые или ровные зацепы, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части рамного профиля. Достаточно приложить умеренное усилие, например, подбив монтажным молотком – и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля …

По центру имеется отверстие, через которое они фиксируются к профилю саморезом 4 × 25 мм – он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удержит пластину в установленном месте. Пластины крепят перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы они при установке прилегали в оконному проему .

… и фиксация ее саморезом

На самом проеме , на его откосах, в тех местах, на которые будут приходиться пластины, заблаговременно перфоратором можно проделать углубления. Цель – дойти до стенового материала, отбив ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшую работу по отделке откосов – пластины не будут этому мешать. Впрочем, подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем , обязательной не является – все это затем можно закрыть отделкой.

Остальные действия по по дготовке – не отличаются от тех, о ко торых говорилось выше.

Установка и крепление окна в проеме

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, она выставляется в оконный проем . Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилечь к ним через наклеенную ПСУЛ.

Следующая важнейшая задача – очень точно выставит раму в вертикальной и горизонтальных плоскостях, и главным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один хороший совет – временно закрепить окно примерно по центру сверху на анкерную пластину – степень свободы при этом сохраниться, и работать будет намного проще.

Уровень выставляется на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы – вот почему предпочтительней инструмент дл иной 300 мм. Отсутствие завала рамы по вертикали проверяют с прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения рамы применяются деревянные или пластиковые клинья.

Пластиковые, безусловно, предпочтительнее, и если есть возможность их приобрести, то это будет идеальным вариантом. Они «работают в паре», зацепляясь один за другой посредством мелких зубьев. Перемещая (подбивая) их один относительно другого, можно выставить нужную высоту с точностью до до лей миллиметра.

Можно, конечно, вполне обойтись и деревянными клиньями или подкладками, но часто при этом требуется их подрезка, замена, установка нескольких штук «пирамидой» и т.п .

Клинья должны расклинить окно так, чтобы можно было переходить к его креплению в проеме .

При установке крепежа по методу «с распаковкой», опытные мастера нередко практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в рамном профиле. Это вполне допустимо, но только если установщик на все 100% уверен и в качестве стены, и мощности инструмента, и твердости своей руки. Случается, что бур перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, способно разворотить аккуратное отверстие в ПВХ пр офиле.

Сверление отверстия прямо через раму — дело достаточно опасное

Если же есть какие-то сомнения на этот счет , лучше перфоратором аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а потом браться за сверление. Правда, при этом придется вновь выставить окно в прежнее положение и расклинить ее , но с просверленными отверстиями это уже будет сделать несложно.

Забивка анкера в подготовленное гнездо …

Анкер вводится в отверстие прямо через раму, подбивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы головка не деформировала ПВХ-профиль. Если используются дюбель-гвозди , то сначала вставляется пластиковая часть, а затем аккуратно вбивается распорный гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки крепежа декорируют специальными заглушками, для верности слегка смазав их снизу каплей силиконового герметика.

При установке окна на анкерные пластины процесс еще проще. Им окончательно придается нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема . Прямо через их отверстия пробуриваются дыры в стене Ø 6 мм , в которые устанавливаются и забиваются дюбель-гвозди .

Окно, установленное по методу «без распаковки»

Стандартами определено два крепежных элемента на пластину, хотя, судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все же с двумя – надежней , да и стоят они вовсе не дорого. Впрочем, иногда крутизна изгиба пластины просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того как окно надежно закреплено в проеме , можно переходить к герметизации зазоров между ним и проемом , установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в том случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданной ) применять недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала провести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такая пена имеет очень значительное расширительное усилие, способное привести даже к легкой деформации – прогибу внутрь рамного профиля. А даже незначительное искривление может повлечь сложности с установкой стеклопакета или с закрыванием створки, значит, окну необходимо перед запениванием придать «штатную» жесткость .

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет . С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный в работе мундштук, ведется заполнение снизу-вверх . Ни в коем случае не должно остаться внутренних полостей – пена должна ложиться равномерно и плотно. Остаточное расширение у нее незначительное, что позволяет экономно контролировать ее расход. Особое внимание – узким полостям, например, под постановочным профилем.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает проконтролировать заполнение проемов пеной и снаружи, при необходимости внося определенные коррективы. Особенно это важно, если проем не имеет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, то вероятно , что придётся заполнять пеной в два захода, с паузой между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество заполнения от этого только выиграет.

Монтажная – отличный утеплитель, но весьма уязвимый. Ее нужно уберечь и от солнечных лучей, и от излишней влажности. Этим стоит заняться сразу же после того, как она полностью застынет (примерно через сутки), и будут срезаны излишки.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством внешних откосов, которые должны полностью скрыть застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разными, например, заштукатуривание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется для начала прикрыть снаружи пену диффузной мембраной – необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская при этом проникновения влаги извне. Влага, если будет скапливаться в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна к разрушающему воздействию.

А изнутри используется другая лента – ППЭ, которая обладает и гидро-, и пароизоляционными качествами. Она не допустит изнутри ни прямого попадания воды в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в сторону комнаты – это еще один рубеж надежной термоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может проводиться по-разному. Так, их монтируют на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных креплений, выполненных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для гипсокартона.

В идеале, подоконник в своём основании должен войти в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда и сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно для сопряжения с плоскостью подоконника. Если ее нет, то то гда панель можно подсунуть под рамный профиль, расклинив снизу для плотного примыкания к нему.

Чтобы проще было разобраться, приводится примерная схема правильного монтажа подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран .

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из наиболее распространенных .

Под панель подоконника выставляются клинья (опять же – лучше регулируемые пластиковые), с шагом в 400 ÷ 500 мм. Сама панель раскраивается в точный размер, часто – с учетом небольшого заглубления в стену с обеих сторон. Резать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются, чтобы панель, вставленная в предназначенное ей гнездо на рамном или постановочном профиле, занята точно горизонтальное положение.
Теперь подоконник необходимо нагрузить, чтобы при заполнении пеной пространства под ним, он не сместился с установленного положения. Нагрузку можно дать, установив на подоконник равномерно по всей длине, к примеру, емкости с водой.

Пространство под под оконником между клиньями полностью заполняется монтажной пеной. Она будет и термоизолятором , и выступит в роли клея.
Снимать нагрузку можно будет только после полного твердения пены.

Если между рамой и подоконником осталась небольшая щель, она аккуратно заделывается белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее – установка отлива снаружи. Примерная схема показана на рисунке.

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью закрыла монтажную пену. По плоскости проема рекомендовано проклеить полосу ПСУЛ – расположенный под углом отлив будет опираться на нее , чем создастся еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к подстановочному профилю саморезами 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Он может монтироваться внакладку, и тогда есть смысл пр омазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край войдет снизу в специальный паз постановочного профиля – тогда бояться проникновения под отлив дождевой воды не придется вообще.

Так же , как и подоконник, отлив имеет смысл несколько углубить плоскость стены с обеих сторон, выдолбив для этого пазы. Их потом несложно будет заделать штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

Вставляются на место стеклопакеты, с использованием тех пластиковых подкладок¸ которые стояли изначально. Согласно нумерации, монтируются на место штапики. Это удобнее всего делать специальным каучуковым или пластиковым молотком. Штапик должен сесть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие щели скажут о том, что он четко занял свою позицию.

Снятые створки устанавливаются на место – как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всем режимах и плотность ее прилегания к раме.
Если есть необходимость, производится точная (как это сделать – в специальной статье портала). Если в регулировке нет нужды, то петли закрываются декоративными кожухами.

По сути, установка окна закончена. Нераскрытым остался лишь вопрос монтажа – но эта уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделено внимание на страницах нашего портала.

В завершение – подробная видео-инструкция по монтажу металлопластиковых окон. Читайте, смотрите, оценивайте свои силы, чтобы принять решение – посильной ли станет установка пластикового окна своими руками, или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Большинство владельцев собственного жилья выбирают для установки пластиковые окна не только из-за прекрасных эксплуатационных качеств, но и из-за легкости установки. Процесс этот несложен благодаря тому, что конструкция предусматривает очень легкие в устройстве крепежи и доборные детали, которые включены в комплектацию окна. Многие интересуются, как именно производят установку окон монтажники-профессионалы. При самых минимальных навыках владения инструментами любой хозяин жилья способен установить такие окна.

Разумеется, как и при монтаже любого конструктивного элемента, при установке окон ПВХ понадобится соблюсти ряд особенностей, определенных действий. Желательно выполнять такого рода работы с помощником, пусть даже не имеющим никаких строительных навыков, при выравнивании окна могут возникать некоторые трудности, если выполнять эту работу в одиночку. Правильное исполнение всех нюансов монтажа поможет вам аккуратно выполнить работу и сэкономить на труде наемных работников.

Выполнение замеров и расчетов

Перед тем как приобретать окна, следует выполнить замеры проемов – на основании этих данных вы и будете делать заказ в мастерскую. При выполнении замеров надо учитывать, с четвертью они или нет. Для построек из пенобетона характерны проемы с четвертью, что намного снижает теплопотери. Для проема без четверти при заказе стеклопластковых окон длина будет на 5 см меньше того же параметра у проема. Из значения, определенного как ширина проема, вычитают 3 см. По контуру должны быть предусмотрены зазоры по 1,5 см – они необходимы для того, чтобы провести запенивание. Внизу следует оставлять добавочные 3,5 см для монтажа подоконника. Согласно ГОСТу, по периметру положено оставлять 2 см.

Чтобы сделать правильные замеры для проема с четвертью, измерения надо осуществлять по самому узкому месту. При заказе окон к отмеренной ширине надо прибавлять 3 см, у длины значение не меняют.

Чаще оконные конструкции из ПВХ устраивают не посередине проема, а отступив в глубину от внешней плоскости приблизительно на 1/3. Но если конструкцию вы собираетесь устанавливать самостоятельно, окно можно немного смещать по своему усмотрению. Чтобы заказать отливы и подоконники, следует непременно учитывать данные параметры. К показателям ширины, которые подсчитаны для предполагаемого расположения окон, прибавляйте по 5 см.

При определении ширины будущего подоконника надо учитывать батарею – она должна быть закрыта подоконником примерно наполовину. Прибавьте еще 2 см – подоконник надо будет завести под основание оконной рамы. По длине надо оставлять запас – самое меньшее 8 см. Но будет намного лучше, если добавить 15 см – это позволяет красивее вырезать подоконник.

В комплекте к отливам и подоконникам обычно прилагают пластиковые боковые заглушки. Отказываться от них не стоит, хотя некоторые мастера поступают именно так.

Вернуться к оглавлению

Способы монтажа оконной рамы

Технология установки окон из поливинилхлорида не зависит ни от того, сколько внутренних камер в профиле из металлопластика, ни от количества камер в стеклопакетах. Учитывать при разработке плана монтажа понадобится следующие моменты: материал, из которого сделаны стены жилья, и размеры оконной пластиковой конструкции. В зависимости от этого определяют способ крепления и устройства, которые при этом будут использоваться.

Пластиковые оконные рамы можно фиксировать в проеме при помощи следующих элементов:

с использованием дюбелей, монтажных анкеров, которые надо внедрять в стены через специальные сквозные отверстия, которые выполняются в профиле заблаговременно;
другой вариант – специальные зубчатые пластины, вжатые в профиль, которые не внедряют в стену, а ставят «враспор» и фиксируют шурупами.

Более надежным из них считают 1-ый вариант. Он чаще используется в тех случаях, когда необходимо выполнять монтаж оконных систем с немалыми размерами и весом. Оконные рамы при сквозном креплении вполне хорошо сопротивляются разнообразным ударным нагрузкам, которые могут возникать, к примеру, при эксплуатации систем из ПВХ со створками, открывающимися в разных положениях. Анкеры, проходящие через пластиковые рамы насквозь, позволяют точнее регулировать конструкцию при монтаже и по вертикали, и по горизонтали.

Желающих выяснить метод правильной установки окон ПВХ, имеющих небольшие размеры, с глухими стеклопакетами может заинтересовать фиксация конструкции с использованием анкерных пластин. Крепежные элементы не будут портить внешность окна – их закрывают откосы.

Для установки анкерных пластин в проемы стен из кирпича или бетона надо будет сделать углубления. Если их не делать, потребуется нанесение лишнего выравнивающего слоя перед тем, как осуществлять установку внутренних откосов.

Иногда монтажники стараются совместить эти 2 способа. В стены заглубление анкеров производится через донный профиль, то есть основание оконной конструкции и боковые стороны рамы, а верхнюю часть фиксируют с помощью пластин. Если монтаж окон ПВХ производится в бане, выстроенной из дерева, анкерные пластины устанавливать не стоит – во время эксплуатации они расшатываются. В некоторых случаях вместо анкеров используют оцинкованные саморезы.

Вернуться к оглавлению

Нюансы монтажа пластиковых окон в деревянных строениях

На процесс установки будет оказывать значительное влияние тип материала, из которого выстроено жилье. К примеру, для стен из пустотелых или полнотелых кирпичей, пенобетона различия будут заключаться только в глубине, на которую устанавливаются анкера. А вот к проемам в стенах из бревен или брусьев потребуется особенный подход. Здесь надо будет учесть способ установки и правильно выбрать время для этого.

Устанавливать в стены из деревянных стройматериалов пластиковые окна можно лишь спустя год после возведения дома. Еще лучше выждать 2 года – за это время процесс усадки войдет в ту стадию, в которой последующая эксплуатация будет более продолжительной и надежной. У построек из клееного бруса период усадки длится быстрее всего.

Монтаж окна не стоит проводить сразу же в проем, как делают иногда в деревнях.

Окно из пластика следует вставлять исключительно в деревянную коробку, которая будет предохранять от перекоса оконную конструкцию. Сам оконный блок должен быть лишен каких-либо повреждений, недопустимо наличие дефектов, гнили. Перед тем как начинать работу, следует провести его обработку антисептическим составом.

После того как окна ПВХ будут установлены на места, усадка сруба не заканчивается. Правда, она будет продолжаться уже не столь интенсивно. Для того чтобы она не нанесла сокрушительного поражения пластиковым конструкциям, рекомендовано оставить между верхней гранью рамы и оконной коробкой зазор величиной 3-7 см. После того как окно поставлено на место, зазор заполняют джутовым утеплителем и закрывают с обеих сторон наличниками.

В нормах строительства отсутствуют точные рекомендации по поводу того, из каких материалов следует устанавливать отливы и подоконники в домах из дерева. Как правило, устанавливают стандартные отливы, которые заказывают в одном комплекте с конструкцией окна. Подоконники бывают и деревянными, и из полимеров. Донный профиль можно опереть на подоконник из дерева, то есть он может быть установлен до монтажа окна.

Тем, кто собирается установить окна собственноручно, но особого опыта в этом деле не имеет, может быть полезной следующая информация. Поскольку древесина хорошо пропускает пары влаги, технические качества монтажной пены, используемой при установке окна, серьезно уменьшаются. Чтобы пена, задуваемая по периметру конструкции, не подвергалась воздействию влаги и не намокала, вдоль той линии, на которую она наносится, на оконный блок следует наложить ленту из фольгированного полиэтилена. Этот нюанс в нормативах не оговаривается, но опытные монтажники очень рекомендуют при установке окна не пренебрегать такой оснасткой.

Вернуться к оглавлению

Стандартные методы установки пластиковых окон

Технология установки оконных конструкций из пластика включает в себя такой момент, как применение монтажной пены. Кроме обеспечения изоляции, она придаст дополнительную жесткость соединению проема с рамой. Таким образом, слой из монтажной пены, полученный в результате ее полимеризации, одновременно защищает проем и фиксирует конструкцию. Чтобы под влиянием неблагоприятных внешних воздействий слой пены не утратил бы своих технических свойств, его лучше окружить дополнительной изоляцией.

Относительно того, когда именно вставлять окна ПВХ, решение принимают хозяева жилья. Можно встретить и такое мнение, что установку лучше совершать не летом, а зимой – в этом случае все огрехи монтажа проявятся незамедлительно и могут быть исправлены очень быстро. Выбирая монтажную пену для работы, обращайте внимание на информацию о составе – там должно быть указано, при какой температуре можно работать с данной продукцией. Отвердевание пены произойдет только при той температуре, что указана в ее рабочих характеристиках, поэтому не следует использовать для работы в летнее время пену, предназначенную для применения в условиях сильного холода, и наоборот.

О том, как проводить запенивание, можно прочесть в инструкции, которую производитель прикладывает к конкретной продукции. Обычно пенить начинают снизу, постепенно двигаясь вверх. Движения должны быть поворотно-круговыми. Чтобы дорогостоящий материал расходовался поменьше, пену лучше задувать в несколько приемов, рассчитывая отрезки примерно в 25-30 см.

Чтобы сместить точку росы, выполнять запенивание лучше с разной плотностью. На практике это выглядит так: наружный слой пены стараются уплотнять меньше, чем слой, обращенный внутрь. Пену надо заливать по периметру оконной рамы как можно ровнее, без пропусков и пустот.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить к работе оконный проем?

Чтобы установить окна ПВХ, перед работой потребуется провести подготовительные работы. Из оконного проема перед монтажом следует полностью убрать любые загрязнения: пыль, строительный мусор, частицы старой краски. При самостоятельном выполнении работ мастерам следует знать, что при установке новой пластиковой конструкции в деревянную оконную коробку, побывавшую в употреблении, верхний слой лучше полностью состругивать. Он недостаточно надежен, лучше убрать его полностью, чтобы не нарушать сцепления пены с поверхностью.

Если зазор между проемом и оконной рамой не превышает 4 см, их заполнение производится только пеной. При большей ширине просветов лучше заполнять их частично другими материалами, более дешевыми. Это могут быть куски бруса, гипсокартон, пенопласт, осколки кирпича и другие строительные отходы.

Технология самостоятельной установки пвх окон. Как правильно установить пластиковое окно Установка пластиковых окон в металлический профиль

Поэтапная инструкция установки окон

Замеры и расчеты

Изготовление оконного проема

Процесс подготовки нового окна

Методы монтажа ПВХ окон

Технология установки

Материалы, необходимые для проведения работ

Как определить правильное положение пластикового окна

Способы закрепления пластиковых окон

Основные правила установки пластиковых окон

Как происходит подготовка проема

Процесс установки

Монтаж откосов

Основные этапы установки пластикового окна

Два основных способа крепления пластиковых окон

Проведение замеров

Замер оконного проема с четвертью

Замер прямого проема , без четверти .

Подготовка инструмента и расходных материалов

Демонтаж старого окна

Подготовка нового окна к монтажу

Цены на популярную линейку окон

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

Установка и крепление окна в проеме

Герметизация зазоров

Установка подоконника и отлива

Окончательная сборка окна

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Выполнение замеров и расчетов

Способы монтажа оконной рамы

Нюансы монтажа пластиковых окон в деревянных строениях

Стандартные методы установки пластиковых окон

Как подготовить к работе оконный проем?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Ваш комментарий (необязательно):