Вазы из дерева. Напольные вазы своими руками из подручных материалов Резная ваза из дерева своими руками

29.08.2019

Крупные напольные декоративные вазы для интерьера являются стильным элементом украшения помещения. Согласитесь, поделка из деревянных кружков выглядит эффектно?

Мы создадим ее своими руками с помощью небольших спилов дерева — круглых в сечении. Целые стволы нам не понадобятся, только ветки приблизительно от одного до трех сантиметров в диаметре, а также основа, на которую мы будем крепить мелкие деревянные детали.

Материалы для вазы из дерева своими руками

Как я уже упомянула, нам нужны спилы веток дерева, довольно много, в зависимости от размера вазы, вернее, больше от площади ее поверхности.

Еще нужно нечто, что бы служило основанием нашей поделки. Им может быть что угодно, даже простая консервная банка, как вы видите на фотографии ниже, или цветочный горшок.

Лучше бы, чтобы жестяная поверхность не была так видна, поэтому возможно сначала задекорировать ее, например, бечевкой или оклеить бумагой. Несмотря на то, что эта работа выполнена слишком грубо, цветочки в ней смотрятся довольно мило.

Если у вас есть ваза с дефектом, например, с трещиной, или разбитая — не беда, она нам как раз может пригодиться. Разбитую мы сначала склеим. Поверхности и трещин на ней все равно не будет видно — мы ее задекорируем деревом.

Самое простое — найти готовое основание под нашу интерьерную вазу, но в принципе есть и другой способ — изготовить самим. Это могла бы быть ваза папье-маше, можно утилизировать много ненужных газет. Тогда изделие будет очень легким и лучше будет сделать его другой формы, более устойчивой.

Или слепить из глины, а внутрь вставить обычную стеклянную банку или бутылку, чтобы ваза могла использоваться не только как декоративный предмет интерьера, а также по прямому назначению — ставить в нее цветы или веточки.

Спилы лучше аккуратно зачистить с лицевой стороны, которая нам будет видна. Зазубрин и особых неровностей быть не должно, мы же не хотим поцарапаться. Снимать кору или нет — это ваше личное дело, как кому нравится или какого эффекта вы хотите достичь.

Еще приготовьте хороший клей, эти мелкие кругляшки мы будем приклеивать.

Декоративная ваза — изготовление

Дерево можно обработать морилкой или оставить как есть, это дело вкуса и личных предпочтений. Хорошо бы продумать, где будет стоять декоративная ваза, в каком интерьере. Под светлую мебель спилы лучше оставить как есть, не красить.

Если тона мебели темные, то можно часть деревянных деталей или все сразу обработать, чтобы придать им более темный оттенок.

Тут цвет оставлен натуральным, природным, хорошо видна фактура дерева — круги. Чуть не забыла — спилы должны быть все одинаковой толщины, чтобы в итоге у вазы получилась ровная поверхность.

Теперь приступаем к работе, собственно созданию своей дизайнерской работы — декоративной напольной вазы из дерева. Подбираем по размеру и приклеиваем спилы так, чтобы закрытой оказалась как можно большая часть основы.

Между большими вклеиваем мелкие кусочки, как мозаика. Начинать можно откуда угодно, как вам больше нравится. Но лучше, я думаю, начать с наиболее плоской (наименее выпуклой) части.

Когда все приклеено, нужно дать изделию хорошо просохнуть. Сверху декоративную деревянную поверхность при желании можно покрыть лаком.

Вот так выглядит напольная декоративная ваза в интерьере. Она изготовлена из натурального природного материала, придает помещению теплоты, создает стиль. В ней будут хорошо смотреться различные красивые веточки, собранные в лесу, или стебли сухих растений.

Если внутри находится емкость типа банки или бутылки, которая не пропускает воду, то тогда нашу вазу несомненно можно использовать и для свежих букетов.

По аналогичному принципу сделаны вазы более простых форм на фотографии ниже. Деревянные кругляши можно сначала обработать морилкой для придания цвета. Или оставить как есть.

Интересный рисунок на фактуре создается за счет чередования кругов разных диаметров. Некоторые попроды дерева имеют свой собственный неповторимый узор на срезе, это добавляет оригинальности.

Изделия из натуральных природных материалов, в частности дерева, приобрели в последнее время необычайную популярность. В продаже можно подсмотреть некоторые идеи, а затем повторить самим для интерьера собственного дома.

Это могут быть не только вазы, но также другие мелкие предметы декора, даже целые стены, мебель.

Вас может заинтересовать:

Примеры украшения интерьера, когда также используются натуральные природные материалы. На этот раз декор выполнен с помощью косых срезов стеблей растений, произрастающих вблизи воды, на мелководье. Это всем известные камыш, рогоз, а также другие виды болотной растительности, аир, ситник. Этим же способом можно сделать декоративные фигурки животных.

Еще один пример создания вазы из природных материалов — веток, коряг, а также небольшой стеклянной емкости. Очень милые и в то же время несложные в изготовлении деревянные поделки для интерьера. Палочку можно совсем не обрабатывать, необходимо только просверлить в ней несколько отверстий для сосуда с водой и крепления шнурочков.

Очень необычные уникальные вазы можно сделать на токарном станке (кто умеет, конечно). Понравились очень, не смогла пройти мимо, поэтому возник такой пост. Могут использоваться как по прямому назначению, так и в декоративных целях для создания неповторимого интерьера. Чем интересней структура и рисунок древесины, чем больше изъянов, неровностей, тем лучше!

Декорируем вазу в технике стеклянной мозаики. Основание — стекло, поверхностная облицовка тоже. За основу сойдет практически любая нерельефная форма, не подойдет разве что слишком мелкая, такая как колба для подвесной вазы. Внутри статьи есть еще один необычный метод украшения интерьера — создание декоративной внутренней поверхности широкой чаши из дерева за счет зеркальных мозаичных плиточек.

В последнее время ценность классического искусства уступает место всему оригинальному и нестандартному. Хорошо это или плохо, но мы живем в век нового и необычного. В моде натуральные материалы: неудивительно, нет ничего красивее по текстуре и более неповторимо, чем натуральное дерево, ветки, сухоцветы.

Ветки деревьев в интерьере должны быть уместны и почти незаметны – как все в хорошем ремонте, когда ничего не бросается в глаза, но создается ощущение уюта – вы все сделали правильно.

Декор вазы можно сделать из веток

На ветки можно повесить декоративные яйца

Украсить ветки можно бумажными цветами

Любовь к творчеству прививают со школы: велят делать гербарии, картины из сухоцветов, поделки. Так мы учимся понимать красоту природы и неповторимость натуральных материалов. Если вспомнить, мы делали поделки из веток к любому поводу: времена года, подарки на 8 марта и 23 февраля, или мастерили что-то полезное. Можно оплести подставку для карандашей как корзину, или сделать целую картину: к плетеной основе прикрепить деревянную панель с выжиганием. Хорошо также оформить рамки для фотографий из веточек деревьев. Подарок своими руками это стильно, красиво и оригинально в наш век дешевых сувениров и никому не нужных дешевых подарков.

Декорировать вазу можно абсолютно по разному

Когда мы вырастаем, важно, чтобы творчество оставалось в жизни. Бывает, в гостях можно увидеть необычную коллекцию фигурок из дерева: автор видел в сучках и веточках различных зверей, вырезал их, покрывал лаком и окружал ими комнату. С одной стороны, и собачка угадывается, и веточка не перестала быть собой, натуральной, неповторимой и асимметричной. Потому и собачка немного кривовата, зато уникальна. Таким же способом можно сделать и подсвечник из веточек деревьев – просто взять понравившийся сучок, выпилить отверстие под свечку, покрыть лаком – и вещь будет вас радовать на протяжении многих лет. Дешево и сердито.

Волнистые ветки буду выглядеть очень стильно

Сухие ветки можно разукрасить в разные цвета

Ветки можно покрасить в блестящую краску, это будет выглядеть красиво

После похода в лес, если вы решите использовать сухие ветки в интерьере, могут понадобиться следующие инструменты:

небольшая пила;
нож, отвертка и все для необходимых отверстий в древесине;
молоток и гвозди;
клей или лучше клеевой пистолет;
лак для дерева и удобная кисточка;
краска: чаще используется белая, но подойдет любой, в зависимости от желаемого вами стиля;
нити, веревки, ленты для связывания.

Первым делом дерево должно высохнуть: пару недель в помещении, 7 дней на батарее или пару часов в духовке с открытой дверцей;
Высушенные деревянные заготовки обрабатываются краской или лаком, в зависимости от целей. Обработка нужна для эстетической красоты и долгой службы и для того, чтобы в древесине не завелись какие-нибудь противные жучки, которые потом съедят вашу мебель.

Сухие ветки можно скомбинировать с цветами

Цветы идеально подойдут для декора вазы

Как покрасить ветки для декора в белый цвет

Собрать красивые ветки в ближайшем лесу.
Хорошенько их просушить в теплом помещении.
Решите, нужна ли вам кора: обычно после сушки она отлетает сама, но если кора держится крепко, и вы хотите ее оставить – оставляйте.
Сходите в ближайший магазин и просмотрите весь ассортимент акриловых красок. Возможно, вы передумаете брать один лишь белый цвет, и возьмете краски всех цветов радуги. Это не плохо.
Красить дерево лучше в проветриваемом помещении, в квартире это балкон. И важно не торопиться, дать хорошо просохнуть.
Количество слоев покраски зависит от вашего желания яркости и интенсивности оттенка.
Для придания ветке блеска сверху ее стоит покрыть обычным лаком для дерева.

Вуаля! Материал для декора готов, можно переходить к следующей стадии – непосредственному процессу творчества.

Сухие ветки с цветами будут выглядеть шикарно

Разукрасить ветки можно разными цветами, это будет выглядеть оригинально

Золотистые ветки в вазе отлично дополнят интерьер комнаты

Эко-декор: 35 идей декора из веток для дома

Букеты в вазе из веточек и сухоцветов – это банально, но часто смотрится очень красиво. Или стоит украсить вазу, приклеив необычные ветви и обвязав лентами.
Композиции из сухоцветов на полке рядом с сувенирами и статуэтками могут смотреться выигрышно.
Объемные картины или панно.
Рамки для фото или картин.
Подставки для ручек и карандашей с выпиленными в бруске отверстиями.
Деревянные подсвечники – достаточно просто приклеить к стеклянной рюмке оригинальные веточки и получится лесная красота.
Осветительные приборы из веток – почему нет? Легко украсить стойку простого торшера декором из веток, таким образом, что никто не догадается, что эта красота сделана своими руками.
Перегородки в комнате – ставят при необходимости ширмы, почему бы не сделать ее из плетеной лозы, украшенной веточками, лентами и листиками? Сейчас в моде простор, с помощью ветвей можно сделать ажурное и прозрачное разделение между жилыми зонами.
Необычная бутылка с красивой веткой внутри – почему кораблик? Корабликов много, а декор бутылки из веток один на миллион.
Вьющиеся ветки можно дополнить бумажными цветами

Украшенные сухие ветки для вазы на балконе будут выглядеть красиво
Вешалка для одежды – раньше для таких целей вешали оленьи рога, но подойдет и необычная сучковатая ветка.
Плетеная из веток мебель, особенно кресло-качалка, создают неповторимый уют.
Из лозы возможно сплести что угодно: вазу, подставку для цветов, даже домик для кошки;
Ветки деревьев в интерьере можно просто поставить или повесить на стену, под потолок – они будут смотреться оригинально.
Хорошо будет выглядеть большая ветка, имитирующая целое сухое дерево в углу комнаты – крепко закрепленное, с какими-либо подвесками – никто не сможет у вас отобрать то единение с природой, которое вы приобретете с таким соседством.
Ветками и веточками легко украсить цветочные горшки или вазы.
Декор вазы растениями и цветами

Большое количество растений в вазе будет гармонично дополнять интерьер комнаты

Ветки можно украсить маленькими цветами и бисером
Украшенные спилами ветвей зеркала или зеркальной дверцы шкафа-купе.
На входной двери красиво смотрятся плетеные венки из ветвей и листьев.
Большую ветвистую ветку в горшке можно задекорировать разноцветными птичками, радующими глаз. Или плодами – такой декор идеально подойдет для детской комнаты.
Маленькие веточки в небольших вазах смогут украсить некоторое свободное пространство.
Многие большие и сложные ветви настолько красивы, что могут быть размещены на стену вместо картины.
Не сложно сделать картину из веток: фон из обоев, стильная рама и красивое содержимое.
Ветви как держатель для женских украшений будут сказочно красивы и чрезвычайно удобны.
Ветвями можно оформить целую стену, превратив ее в лес. Немаловажным будет являться и наличие подсветки.
Сухими ветками можно красиво закрыть батарею.
Подставка под горячее из веточек будет приносить не только эстетическую, но и практическую пользу.
Из сучковатой палки можно сделать вполне экологичный держатель для туалетной бумаги, а в комплекте к нему пойдут такие же деревянные «крючки» для полотенец.
Крючки для кухонных принадлежностей тоже легко сделать из сучков.
Сухие ветки в сочетании со стеклом могут превратиться в шикарный журнальный столик. Или без стекла – столом может стать симпатичный пенек.
Древесные сучки могут быть красивыми держателями для полок.
Стулья и столы, выполненные из сочетания деревянных досок и ветвей, создадут особый уют, будто вы живете на дереве. Но в такой сложной работе вам понадобятся знания и опыт плотника.
К деревянным лестницам подойдут сухие ветви вместо перил или балясин.
Из ветви можно сделать даже карниз, правда, пользоваться им будет неудобно.
Светильники любят все, если к красивой ветви приделать диодные мини-лампочки, обвив провода вокруг ветвей – получится, что у вас дома есть сказочный лес.
Подвесной столик из красивого деревянного спила будет удобен у кровати.
Из веток можно также выложить силуэт любого существа, например, котенка, и разместить на стене вместо картины.

Вазу с сухими ветками можно поставить в спальню

Цветы можно покрыть ярким блестящим лаком

И еще бесконечное множество идей! Редкие ветки в интерьере настолько сложны и красивы, что их хочется разглядывать. У каждого дерева ветви неповторимы, но часто мы так мало на этом акцентируем внимание, сосредотачиваясь на листьях.

Вариантов декора ветками для дома неограниченное количество, в принципе, любую понравившуюся веточку можно повесить на стену, на гардину, положить на полку в шкаф. Особенно, если эта ветка чем-то для вас ценна: привезенная из дальнего путешествия, она напоминает о других днях, о близких людях, о давних мечтах и надеждах. Немаловажно и функциональное использование декоративных веток – ими можно заменить многие привычные вещи нашего обихода.

Большие толстые ветки будут выглядеть очень красиво в интерьере комнаты

Ветки для напольной вазы можно покрасить в золотистый цвет

Для декора вазы подойдут любые ветки

В каком стиле интерьера можно применять декор из сухих ветвей?

Классический – между богатых диванов на фоне обоев с королевскими лилиями шикарно смотрится огромная напольная ваза с сухим букетом.
Провансу сопутствуют сухие букетики в вазах, сушеная лаванда и лавр.
Современный стиль – может включать в себя декор из веток в любых формах и количествах, приемлемых хозяевами.
Эко-стиль требует максимума натурализма: плетеная мебель, много дерева, грубые ткани, декор из природных материалов.
Минимализм допускает максимум одну красивую сухую веточку на стене вместо картины или в вазе в противовес целому букету, на то он и минимализм.
Смешанный стиль сам по себе является современным искусством, и представить заранее, что там может находиться, порой очень трудно.

Сочетание цветов будет отлично дополнять интерьер

Живые ветки будут смотреться очень красиво

Ветки деревьев в интерьере, как множество бесплатных материалов, лежащих в любом лесу, обладают очень ценным преимуществом: они бесплатные. Вы вдыхаете в них вторую жизнь, увеличиваете цену куска дерева временем, силами, затраченными материалами: красками и лентами. Когда надоест этот хлам, его всегда можно выкинуть. Все требует перемен, вкусы пересматриваются, рождаются дети, у них будут другие планы на ваше жизненное пространство, красивые, но бесполезные вещи покрываются толстым слоем пыли, удалить его без повреждения композиции практически невозможно. А когда дети подрастут, вы будете уже с ними искать в лесу красивые веточки, вырезать из них кукол, вешать на стену красивыми композициями или делать школьные поделки.

Деревянные вазы выглядят очень красиво. Обычно делаются на токарном станке. Но 90% дерева превращается в стружку.
Есть технология, которая позволяет сделать вазу из плоского щита.

Вот, что получается:

Долго выбирал материал для пробы. С одной стороны, хочется что-то интересное, с другой - чтобы не жалко было испортить.
В итоге остановился на орехе, с вставками из дуба и венге.

Ореховая доска шириной 75мм и толщиной 15мм разрезана на 3 части.
Дубовый 4мм шпон надо разрезать на 15мм плашки.

Как это сделать, если нет циркулярной пилы, но есть пара струбцин и подрезная пила?
Вот так - пист зажимается между ореховых плашек...

И пилится.

В итоге получается ровная плашка нужной толщины:

Склеиваю орех в щит с проставками - две дубовые плашки, между ними тонкий шпон венге. (который пилился по той же технологии)
Видны царапины от пилы. Небольшая неаккуратность, плюс твердый дуб, который пилил вдоль волокон.
Не страшно, все равно щит придется шлифовать, чтобы выровнять погрешности склейки.

И снова склеиваю с проставками, оставляю на ночь:

Ленточной шлифмашиной выравниваю щит, убираю остатки клея. Наверное, стоило сделать венге непрерывным:

Получился щит толщиной 14 мм. С каждой стороны ушло 0,5 мм.
Исходя из щита и желаемых габаритов вазы подбирается угол и шаг:

Печатаю чертеж, с помощью шила совмещаю центры щита и чертежа, приклеиваю чертеж:

Пилю небольшую рейку под углом 38 градусов:

Фиксирую щит зажимами на столе лобзика и используя рейку в качестве ориентира, просверливаю бормашиной 2мм отверстия под углом 38 градусов:

Продеваю в отверстие пилку:

И поехали!
Прорезал первое кольцо:

И вот оно - донышко!

Древесина очень твердая, пилится медленно, чуть пережмешь - лопается пилка. Для замены пилки нужно возвращать стол в горизонтальное положение, раскручивать крепления пилки, продевать щит, опять настраивать на 38 градусов, регулировать натяжение... Причем пилка почти всегда рвется, когда до завершения кольца остается 3 см.

Второе кольцо, картинка начинает вырисовываться.

Вид снизу:

И после четвертого кольца кончились пилки. Израсходовал полторы пачки. Больше нет, откладываю на завтра.

Заехал магазин, купил 8 пачек пилок (чтобы наверняка хватило), распилил:

Сдвину кольца:

Ловкость рук и никакого мошенничества, кольца складываются в вазу:

Можно совмещать со сдвигом. Можно между слоями делать вставки. Вариантов масса.

Начинаю клеить, пока без дна, чтобы было удобнее шлифовать внутреннюю поверхность:

Проверяю совмещение слоев:

Оставляю на ночь под нагрузкой:

Результат. Поверхность грубая, но совмещение линий без серьезных нарушений.
Потемнение - следы от пиления сверхтонкой пилкой (41 зуб на дюйм), которая тонула в опилках и дерево подгорало.

Надо выравнивать внутреннюю поверхность.
Попытка номер один - стальной стержень с наклеенной на двухсторонний скотч наждачкой.
Не вариант, слишком гибкий.

Попытка номер два, шлифовальный барабан на том же шпинделе.
Тоже не подходит, станок легкий (каким я его и задумывал). Не держится, плюс неудобно работать.

Попытка номер три. Шлифовальный барабан на гибком рукаве.

Барабан небольшой, опилки летят туда, где меньше всего нужны, но работать можно:

Для тонкой шлифовки собираю лепесточки 400 наждачки:

Но не шлифует. Продолжаю руками.
Уходит много времени, поверхность далека от идеала.
Обнаруживаю ошибку - предпоследнее кольцо вклеено со смещением 180 градусов.
Что же, будет напоминанием...В конце концов, могло быть намного хуже. Пусть придает шарм - будет каемочкой. Главное, проставки нормально совместились.

Больше всего мешает пот, заливающий глаза и падающий на вазу.

Респиратор когда-то был снежно-белый:

Вклеиваю донце. Для ускорения процесса в качестве пресса использую свой вес с гантелями в руках... Ваза выдерживает более 100 кг без скрипа, не смотря на легкость и тонкие стенки. Сейчас думаю, а что был бы, если бы ваза разлетелась?

Сегодня у нас очередная полезная самоделка для дома и дачи из дерева- ваза сегментного точения

Точёная ваза -хлебница с размерами 20 см. х 8см. собрана из нескольких пород дерева: сосна, яблоня и дуб. После сборки-наклейки элементы обточены на и готовое изделие покрыто нетоксичным лаком в три слоя с промежуточной ручной шлифовкой двух первых слоёв. Основание десяти миллиметровая фанера хорошего качества. На фанеру сначала наклеены (используется клей ПВА) квадратики темной и светлой древесины в шахматном порядке. Заготовки нарезаны на с использованием приспособлений для получения точных и одинаковых размеров по толщине и по линейным размерам.

Следующий этап обточка донышка на станке. Перед этой операцией обрезаны стороны квадрата до получения приблизительной окружности. Центр этой окружности для получения симметричного рисунка на донышке сделан до обрезки лишнего,т.е. на заготовке-квадрате. Затем донышко крепилось на план-шайбе саморезами и всё устанавливалось на станок. Обточка проводится как по радиусу так и по поверхности наклеенного узора.

Если Вы делаете несколько ваз сразу, то при снятии детали с план-шайбы надо сделать метку на детали и на план-шайбе для последующей установке на тоже место. После обработки донышка, производится наклейка заготовок для стенок вазы. Как видно из фото форма заготовок нужна в виде трапеции. Для этого на циркулярке нарезаются брусочки темного и светлого дерева, склеиваются попарно и только затем обрезаются по форме трапеции.

Главное при этих работах(заготовке элементов стенок) одинаковые размеры брусков по высоте и по длинам сторон брусков-трапеций. Вообще-то, при наклейке последующих рядов необходимо контролировать расстояние каждого бруска от центра и между собой для получения одинаковых отверстий в стенках вазы.

Клеить при небольшой высоте вазы можно все слои сразу. Клей ПВА сохнет и приобретает прочность не более четырёх часов. Очевидно, что заготовки каждого преследующего ряда будут длиннее, если Вы желаете отверстия сделать одинаковые во всех рядах.Число же брусочков во всех рядах всегда будет одинаково.

При небольшом изменении диаметра можно обойтись увеличенной шириной брусков. При этом будет больше отход в виде стружки. Полностью подготовленная к точению ваза устанавливается по сделанным меткам. Особая тщательность нужна при точении предметов с отверстиями- не усердствовать, снимать помалу стружку и работать только заточенным . Шлифовку делаете не снимая с станка, последовательно несколькими видами шкурки, а последнюю лучше делать стружкой этой же.

Вся прелесть изготовления точеных деревянных ваз своими руками состоит в том, что их можно точить как при продольном расположении древесных волокон в заготовках, так и при поперечном. Я уже ранее делал вазы из различных пород древесины и все они были проточены поперечно, что объясняется моей погоней за максимальной красотой древесного материала, которая чаще всего выявляется именно при поперечном точении, чаще всего, но, по-видимому, не всегда.

Было любопытно своими руками попробовать продольное точение, которым я ранее занимался очень мало. Дело в том, что для изготовления ваз с поперечными волокнами требуются заготовки довольно большого диаметра, хотя бы 250 мм, найти которые в природе средней полосы России очень трудно, особенно если речь идет о наиболее желанных фруктовых деревьях с твердой и привлекательной древесиной.

При продольном расположении отрезка ствола даже на моем маленьком токарном станке можно выточить вазу высотой до 300 мм – больше не позволяет длина направляющих, но этого, как мне кажется, обычно вполне хватает. Первой операцией является поперечное пиление добытого древесного ствола на чурбаки, обычно выполняемое с помощью цепной пилы. До недавних пор я делал это прямо на земле либо каких-то случайных подставках или подкладках, что было весьма неудобно, а подчас и опасно. Не раз касался цепью всяких металлических предметов, что вынуждало тут же приступать к переточке зубьев, и, наконец, созрел для создания специальной конструкции для распила стволов на чурбаки для точения -проще говоря, обычных козлов. Они показаны на фото 1 и сделаны в основном из имевшегося под рукой материала. Здесь же можно скруглять заготовки, т. е. срезать углы, прихватывая деталь багажным шнуром-резинкой. который цепляется за боковые металлические скобы, согнутые из гвоздей и забитые в ряд по бокам козел. Можно также перевернуть козлы вверх ногами и пилить стоящий вертикально чурбак вдоль волокон. Удобная получилась штука!

Следующая операция – заточка обдирочной стамески (рейера, по старой терминологии), с помощью которой будет проводиться черновая обработка заготовки и частично формирование наружного профиля вазы (фото 2). Следует подчеркнуть, что данная стамеска используется исключительно при продольном точении и ни в коем случае не при поперечном. Заточка выполняется примерно под 45°, и я делаю ее на глаз прямо на весу. т. е. без опоры на платформу подручника, поскольку не хочу тратить время на его установку вместо приспособления для намного более частой заточки глубокожелобчатых стамесок, постоянно прикрепленного к точилу. Без нажима снимаю буквально микроны стали (углеродистой в данном случае), ориентируясь на появление мелких искорок на наружной стороне жала стамески. При этом используется круг из белого электрокорунда (на основе оксида алюминия). зерна которого выкрашиваются при работе, что препятствует засаливанию, а также отжигу обрабатываемого материала, что особенно важно для стамесок из углеродистой стали, которых у меня, к счастью, немного, и они далеко не самые важные.

Большинство моих самодельных стамесок изготовлено из быстрорежущей стали, практически не боящейся отжига на точильном круге.

На фото 3 показана черновая обработка (оцилиндровывание) поверхности отрезка ствола свежеспиленной яблони (его длина 250 мм при диаметре около 130 мм) с помощью заточенной обдирочной стамески. Далее на фотоснимках можно будет увидеть работу с прочими видами древесины для ваз, таких как рябина, черемуха и березовый сувель. Грубо выровняв цилиндр, с помощью толстой отрезной стамески (7 мм) на одном конце заготовки я формирую выступающее донце для последующего захвата в патроне Axminster с крупными кулачками типа G [фото 4). Их глубина составляет 16 мм, так что донце должно выступать не более чем на 15 мм, чтобы передние плоскости кулачков упирались в тело цилиндра – это необходимое условие для надежной фиксации заготовки, особенно длинной. Для достижения указанной цели при поворотах ключа в патроне важно также обеспечить подпор заготовки задней бабкой.

Формирование наружного профиля вазы осуществляется с использованием обдирочной и мелкожелобчатой стамесок, причем с помощью последней вытачиваются более мелкие детали, такие как буртики и канавки (фото 5). Мелкожелобчатая стамеска, не в пример глубокожелобчатой, отличается довольно зарывистым характером: нужно тщательно следить за прижатием ее фаски к поверхности заготовки, иначе можно испортить уже готовый профиль изделия при зарывании стамески в древесину. Вообще, скольжение фаски токарных стамесок по древесине напоминает проходы по ней подошвы рубанка при строжке. Трудно представить себе отрыв подошвы рубанка от строгаемой плоскости, что в равной мере является и обязательным условием безопасного реза древесины почти любой токарной стамеской, за исключением скребков, фаска которых при точении не прижимается к древесине. но они не режут, а скоблят деталь, окончательно выравнивая ее поверхность после резания другими стамесками.

Вторым важным условием безопасной работы мелкожелобчатой стамеской выступает требование всегда направлять ее вниз по склону, т. е. к меньшему диаметру. Заточка этого инструмента обычно выполняется под 30°. эту операцию очень удобно проводить

с помощью специального устройства, которое я сделал для заточки глубокожелобчатых стамесок, несколько изменив его настройку. Фаска получается идеально ровной без граней. Данное приспособление будет описано позже в другой статье, а сейчас следует уточнить, что вместо мелкожелобчатой стамески для формирования профиля вазы можно применять и глубокожелобчатую с менее зарывистым характером, что я часто и делаю.

На фото 6 показано чистовое скобление выточенной наружной поверхности вазы крыльями мелкожелобчатой стамески, которая ведется под 45° к поверхности детали. Окончательное выравнивание заготовки с продольным расположением древесных волокон можно выполнять и с помощью косячковой стамески, как это представлено на фото 7. Правда, она отличается весьма зарывистым характером и даже представляет опасность, так как при зарыве может вылететь из рук и поранить токаря. В то же время в руках опытного специалиста такой инструмент является универсальным, позволяющим выточить практически все, но только при долевом расположении древесных волокон, т. е. при поперечном точении ко-сячковая стамеска абсолютно неприменима. К слову, ее лезвие затачивается под 25° обязательно на платформе подручника электроточила.

Завершив формирование внешнего профиля вазы и выровняв ее поверхность, а также нанеся мелкие декоративные буртики и канавки мелкожелобчатой стамеской (фото #) я провожу мокрую шлифовку изделия наждачной бумагой зернистостью Р220. для чего окунаю «шкурку» в тарелку с водой, а поверхность сбрызгиваю опрыскивателем. Эта шлифовка носит предварительный характер. и в дальнейшем после сушки изделия потребуется окончательная доводка. Далее срезаю тонкой отрезной стамеской опорный выступ на донце вазы (фото 9) и зажимаю донце в патроне с подпором изделия задней бабкой (фото 10) для плотного прилегания передней плоскости губок к нижней части вазы. Следующим этапом будет сверление глубокого отверстия в горловине вазы, но поскольку она имеет большую длину, то для надежности я решил дополнительно зафиксировать горловину в люнете (фото 11), применение которого -обычная практика при точении ваз.

Люнеты для маленьких токарных станков не продаются, их приходится изготавливать самому. Мой трехколесный люнет (такие приспособления бывают еще двух- и четырехколесными) сделан из фанеры толщиной 40 мм. диаметр отверстия для заготовки составляет 220 мм, а колеса для роликовых коньков с прецизионными подшипниками обеспечивают относительную бесшумность работы. Только установил люнет, как мне понадобилось прервать работу: пришлось взять рулон пищевой пленки и обмотать ею вазу (фото 12), иначе изделие из влажной древесины яблони (чрезвычайно «трескучей» породы) обязательно треснуло бы за время моего отсутствия. Этой пленкой я, к слову, также оборачиваю полуготовые чаши из слабой, сильно подгнившей древесины для предотвращения их разлета на куски при расточке внутренней полости. Задуманная мною ваза должна была стать универсальной, т. е. пригодной как для искусственных, так и живых цветов. В последнем случае воду следует наливать в какой-либо подходящий небольшой сосуд, например, стеклянную пробирку длиной 200 мм и диаметром 20 мм, помещаемую внутрь вазы (фото 13).

У меня не нашлось подходящего длинного сверла (типа спирали Левиса или перового с канавками для отвода стружки) для проделывания отверстия в горловине вазы. Пришлось насадить простенькую плоскую «перку» шириной 22 мм из набора производства еще советских времен на длинный (300 мм) стальной стержень диаметром 10 мм и зажать его в мощном сверлильном кулачковом патроне с конусом Морзе (фото 14). Очень короткая база моего станка не позволяла вставить патрон в пи-ноль задней бабки, а толщина стержня созданного приспособления не давала возможности закрепить его в 10-миллиметровом патроне обычной дрели (9 мм). В итоге при сверлении глубокого отверстия в горловине вращающейся вазы пришлось просто с большим усилием удерживать патрон в руке, опирая стержень на подручник. На фото 15 и 16 показаны начальная и конечная стадии этого процесса. Кстати, для удобства дальнейшего использования пробирка, вставляемая в горловину вазы, должна выступать оттуда приблизительно на 5 мм.

На этапе финишной обработки донца, т. е. устранения вмятин от кулачков патрона и выравнивания торца, необходимо было развернуть почти готовую вазу на станке. Предварительно я выточил опорную планшайбу с углублением под диаметр горловины (фото 17). поместил ее туда и сзади подпер донце корончатым центром, в который вставил дополнительную самодельную узкую насадку. Когда позже я вытачивал другие вазы приблизительно такой же формы, то попросту осторожно зажимал горловину в патроне с использованием малых кулачков типа F, подложив под них полоску из пластика толщиной более 1 мм. В качестве смягчающей прокладки также сгодится отрезок коаксиального (антенного) кабеля.

На фото 18 показан поиск центра на донце, когда он по каким-то причинам не был намечен или исчез. Черным фломастером отмечается биение, далее нужно, постукивая по отметине киянкой, сместить заготовку так, чтобы искомый центр оказался на своем месте. После этого проводится обработка донца с помощью глубокожелобчатой либо мелкожелобчатой стамески (фото 19)

По завершении точения вазу необходимо высушить без растрескивания. На воздухе образование трещин почти неизбежно, что усугубляется большой толщиной вазы в нижней части (чем тоньше стенки изделия, тем выше шанс избежать трещин, а также некоторого коробления). Я просушиваю свои изделия из сырой древесины одним из двух способов: либо закладываю в бумажный крафт-пакет, наполненный влажными стружками того же дерева (фото 20), либо наполняю этими стружками само изделие, которое затем заворачиваю в два слоя газеты и ставлю на полку в сарае. Последний метод особенно удобен и эффективен для чаш и тарелок со стенками толщиной 4-8 мм, которые без трещин и коробления высыхают летом приблизительно за две недели.

К сожалению, образования трещин в нижней толстой части вазы из яблони избежать не удалось даже после двухмесячной сушки в крафт-пакете, а сушить дольше не позволяли обстоятельства. Пришлось заделывать трещины путем вклеивания тонких пластин того же материала, выпиленных на ленточной пиле и затем обработанных с помощью шлифовальной машинки Ргоххоп с твердосплавным диском и электронапильника Black&Decker. Вклейки оказались почти незаметными, однако эта дополнительная работа заставила меня пересмотреть методику точения ваз с тем, чтобы делать их нижние части полыми для уменьшения вероятности растрескивания.

Надо сказать, что с самого начала меня грызли сомнения в правомерности упрощенного подхода, ограниченного простым сверлением узкого канала в горловине, что можно видеть в ряде видеороликов в сети Интернет. Раньше я растачивал полости в нижней части ваз, но при этом всегда возникали различные трудности. Правда, вазы я делал редко. Прошедшим же летом я изготовил серию ваз близкой формы, и проблему надо было решать кардинально. С самого начала на обоих концах цилиндрической заготовки вытачивается по выступу. Сформировав внешний профиль нижней части вазы, следует тут же приступить к расточке ее полости с применением люнета, удерживая заготовку в патроне за выступ на месте горловины. С помощью глубоко- или мелкожелобчатой стамески растачивается отверстие диаметром около 50 мм. через которое далее можно будет ввести какую-нибудь из изогнутых стамесок – шарнирную, с твердосплавной насадкой или резцом-насадкой {фото 21), а остаточная толщина стенок постоянно контролируется кронциркулем.

По завершении процесса расточки необходимо отдельно выточить из того же древесного материала заглушку подходящего диаметра и вклеить ее в отверстие выступа (донца). Здесь следует прикинуть глубину выступания заглушки внутрь полости таким образом, чтобы пробирка, которая в дальнейшем будет на нее опираться, выходила наружу на вышеупомянутые 5 мм. Если же пробирка провалится в горловину, возникнет дополнительная морока с подклейкой кусочка древесины на дно вазы через узкий канал.

Ту часть вклеенной заглушки, которая выступает наружу, я срезаю на ленточной пиле. Далее донце будет окончательно обработано уже описанным выше способом.

Если ваза имеет другую форму со значительно более широкой горловиной, то про-

бирка в качестве сосуда с водой здесь никак не подойдет. Что делать? Решение пришло довольно быстро, когда я взял полусгнивший березовый сувель с яркой текстурой, заготовленный пару лет назад в лесу, и выточил из него вазу с горловиной диаметром 35 мм. Далее в своих запасах я нашел двухметровую пластиковую трубку ярко-зеленого цвета диаметром 32 мм и отрезал от нее на ленточной пиле кусок длиной около 160 мм, решив превратить его в требуемый сосуд. Сначала с помощью газовой микрогорелки я убедился в том, что данный пластик не является термопластичным, т. е. сварить из него нужную емкость не удастся. Пришлось обратиться к склеиванию, для начала отпилив от исходной трубки еще один небольшой кусок и сделав на нем дополнительный долевой пропил. С помощью промышленного фена я нагрел отрезок до мягкого состояния. развернул в плоскость, положил под пресс, а после остывания выровненного куска пластика циркулем нанес на нем контур кружка, который будет играть роль донышка в сосуде из трубки. Далее я довольно точно, хоть и на глаз, привел его

размер в соответствие внутреннему диаметру трубки (28 мм) с помощью электронапильника Black&Decker (фото 22). Загнал кружок в трубку на глубину приблизительно 3-5 мм и залил снаружи толстым слоем довольно универсального водостойкого суперклея «Мастер» на основе сополимеров винилацетата, который хранился у меня уже лет десять (фото 23). Яркий цвет сосуда показался мне вульгарным, и я покрасил его коричневой быстросохнущей нитроцеллюлозной эмалью. Последующая выдержка с водой в течение месяца показала герметичность изготовленного сосуда, а общие эстетические свойства точеной вазы с живой веткой золотарника можно оценить на фото 24.

Напоследок хотелось бы заметить, что в магазинах продаются самые разнообразные пластмассовые водопроводные трубы, из которых можно без труда сделать любые сосуды для живых цветов и поместить внутрь точеных деревянных ваз. На фото 25 показан ряд таких изделий, созданных мною прошедшим летом из различных пород древесины по вышеописанной методике.

Деревянная ваза своими руками- фото

Фото 1. Поперечное пиление бревна на козлах. Фото 2. Заточка обдирочной стамески на электроточиле. Фото 3. Черновая обработка заготовки обдирочной стамеской. Фото 4. Формирование выступа на конце цилиндра под патрон с помощью отрезной стамески. Фото 5. Формирование наружного профиля вазы с помощью мелкожелобчатой стамески. Фото 6. Чистовое скобление поверхности мелкожелобчатой стамеской. Фото 7. Чистовая обработка поверхности с помощью косяка. Фото 8. Нанесение декоративных буртиков и канавок мелкожелобчатой стамеской. Фото 9. Подрезание опорного выступа тонкой отрезной стамеской.