Түлхүүр гардуулах дулааны насосыг өөрөө хийх. Хуучин хөргөгчнөөс өөрийн гараар дулааны насосыг хэрхэн яаж хийх вэ: зураг, заавар, угсралтын зөвлөмжүүд Дулааны насосыг өөрөө хийх

Өөрийнхөө гараар дулааны насос хийх боломжтой. Жижиг хэмжээтэй хүмүүс Амралтын гэрэсвэл зуны оршин суух газарт тэд ихэвчлэн өөрсдийн үйлдвэрлэсэн дулааны насосыг амжилттай боловсруулж суурилуулдаг.

Өөрийнхөө гараар дулааны насосыг хэрхэн яаж хийх вэ

Байшинг халаахад дулааны насосны ажиллагаа нь эздийн бүх шаардлагыг үргэлж бүрэн хангаж чаддаггүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Ерөнхийдөө энэ нь термодинамикийн тооцоолол буруу хийгдсэний үр дагавар юм. Ийм алдааны үр дүн нь систем юм бага хүч, эсвэл систем нь хэт хүчирхэг болж хувирсан бөгөөд энэ нь хэт их эрчим хүчний зарцуулалттай холбоотой юм.

Тохиромжтой хүч чадал бүхий системийг сонгохын тулд та барилгын дулааны алдагдлыг тооцоолох, бусад олон тооцоолол хийх хэрэгтэй. Энэ тооцоог туршлагатай дизайнер инженер хийх ёстой.

DIY дулааны насосны видео

Халаалтын насос эсвэл дулааны насос

Уламжлалт эрчим хүчний эх үүсвэрүүд нь нэг дутагдалтай байдаг - үүнээс гадна тэд бараг дуусдаг. Хүн төрөлхтөнд эрчим хүчний өөр эх үүсвэр хайхаас өөр сонголт байхгүй. Өнөөдөр эдгээр эх үүсвэрүүдийн нэг нь халаалтын насос эсвэл дулааны насос юм. Дулааны насос нь таны байшинг халаах байгаль орчинд ээлтэй, хэмнэлттэй арга юм.

Учир нь цэвэр байдал орчинВ Сүүлийн үедДэлхий даяар дулааны насосууд улам бүр түгээмэл болж байна. Ойролцоогоор дэлхий дээр 100 сая халаалтын насос байдаг гэсэн тооцоо бий. Дулааны насосыг АНУ, Япон, Европын орнууд зэрэг улс орнуудын хүмүүс хамгийн идэвхтэй ашигладаг.

Эдгээр мужуудад бүр онцгой байдаг барилгын кодууд, үүний дагуу шинэ байшинд дулааны насос суурилуулах ёстой.

Зарим улс, жишээлбэл Швед бусадтай харьцуулахад дулааны насосны хувиар сайрхдаг халаалтын систем 70-аас 30 хүртэл.
Бүх дулааны насосыг дараахь дэд төрлүүдэд хуваана.

Дулааны насос нь сонирхолтой боловч үнэтэй зүйл юм. ойролцоогоор зардалтоног төхөөрөмж + гадаад хэлхээний төхөөрөмжүүд 1 кВт чадалд 300-1000 доллар хүртэл. Оросын ард түмний "гар ур чадвар" -ыг мэдэхийн тулд манай өргөн уудам, олон талт эх орны өргөн уудам нутагт нэгээс олон гараар хийсэн дулааны насос аль хэдийн ажиллаж байна гэж таамаглахад хялбар байдаг. Тэгээд үнэхээр тийм. Ихэнхдээ "хөргөгч" -ээр хийсэн гар хийцийн төхөөрөмжүүд байдаг. Мөн энэ нь ойлгомжтой, учир нь дулааны насос ба хөлдөөгчТэд ижил зарчмаар ажилладаг бөгөөд халаалтын систем нь дулааныг зайлуулахын оронд дулааныг хуримтлуулахад чиглэгддэг бөгөөд компрессор нь илүү их хүч зарцуулдаг.

Үйл ажиллагааны зарчмын талаар эндээс уншина уу.

Дулааны насосны дулааны эх үүсвэр юу болж чадах вэ?

Өрөөг халаах дулааныг гаднах агаараас авч болно. Гэхдээ энд ашиглалтын явцад хүндрэл гарах нь гарцаагүй: өдөр тутмын дундаж температурын хэлбэлзэл ч гэсэн хэт их байдаг бөгөөд дулааны насос нь 0 хэмээс дээш температурт хэвийн үр ашгийг харуулдаг гэдгийг дурдахгүй. Манай улсын хэдэн бүс нутагт өвөл ийм зураг байдаг вэ? Хавар, тэр ч байтугай эрт биш, бүх нутаг дэвсгэрт биш, үргэлж биш.

Дулааны насосоор халаадаг байшингийн дулааны эх үүсвэр нь ямар ч орчин байж болно

Усанд байрлах дулааны эх үүсвэр нь илүү тохиромжтой харагдаж байна. Ойролцоох хангалттай гүнтэй гол, нуур эсвэл цөөрөм байгаа бол энэ нь үнэхээр гайхалтай: та хоолойг живүүлж болно. Зөвхөн илжигтэй загасчид тэнд загас барихгүй байх нь чухал юм.

Өөр нэг сайн сонголт бол худаг юм. Гэхдээ энд, худгийн нэгэн адил: усны түвшин буурах магадлалтай тул та өөр эх үүсвэр хайх хэрэгтэй болно. Гэхдээ одоог хүртэл бүх зүйл хэвийн байна, энэ нь сайн ажиллах болно: газар доорхи давхрагад усны дундаж температур 5-7 хэм байна. Энэ нь дулааны насосыг ажиллуулахад хангалттай юм.

Та гайхаж магадгүй, гэхдээ та бас бохирын хоолойг ашиглаж болно. Үүнийг ашиглах нь зүйтэй юм: температур нь худгийнхаас өндөр байдаг. Шугам хоолойг бохирын нүх эсвэл худагт хийж болно, гэхдээ энэ нь үргэлж усаар бүрхэгдсэн байх ёстой. Мөн химийн тэсвэртэй хоолойг сонгох шаардлагатай болно.

Газар доорх хэвтээ коллектор нь маш их хөдөлмөр шаардсан ажил юм: хөрсийг хэдэн зуун квадрат метрээс хөлдөх цэгээс доош гүн хүртэл зайлуулах шаардлагатай болно. Эдгээр нь дангаар нь эсвэл туслахтай хамт ажиллах боломжгүй маш том хэмжээ юм. Практикаас харахад манайд цаг уурын нөхцөлийм системүүд үр дүнгүй байдаг: өвөл хэтэрхий ширүүн байдаг.

Босоо коллекторын хувьд нөхцөл байдал илүү дээр биш юм: өрөмдлөгийн төхөөрөмжгүйгээр хийх боломжгүй юм. Худагны тоо, гүн нь хөрсөөс хамаарна: худгийн нэг метр тутамд дулааныг зайлуулах боломжит тархалт маш их байна. Хуурай хайрга, элсэрхэг хөрсөнд 25 Вт/м-ээс, нойтон хайрга, элсэрхэг хөрсөнд эсвэл боржинд 80-85 Вт/м хүртэл. Үүний дагуу худгийн уртын зөрүү 3 дахин их буюу түүнээс дээш байна.

Дулааны насосоор байшинг халаах схемийг энд үзүүлэв. Тайлбарласан жишээний адил хоёр худгийг ашиглахдаа хаалттай гогцоо байхгүй тохиолдолд хоёр худгийн хоорондох зай 20 метрээс багагүй байх ёстой. Мөн та урсгалын чиглэлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй хүйтэн уснасос нь "донор" худгийн температурыг бууруулаагүй

Гэрийн дулааны насосны тайлбарласан жишээнд дулааны эх үүсвэр нь усны урсгалын сайн хурдтай худаг юм. Ус маш хурдан ирдэг тул ахуйн хэрэглээг нөхөж, тээвэрлэхэд хангалттай шаардлагатай тоо хэмжээдулаан (усан хангамжийн шаардлагатай хурдыг тооцоолж, насосыг зохих ёсоор сонгосон). Гэхдээ энэ өөрчлөлтийн дулааны эх үүсвэр нь агаараас бусад дээр дурдсан аль ч байж болно. Дулааны эх үүсвэрийг шийдсэний дараа та өөрийн гараар байшингаа халаах дулааны насос хийж болно.

Агааржуулагч компрессороос уснаас ус руу халаах насосыг өөрөө хийх

Энэхүү агааржуулагчийн дулааны насосыг хийхэд хялбар боловч танд тусламж хэрэгтэй болно. сайн мастерхөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн засварын . Үүнийг хийхийн тулд та дараахь зүйлийг худалдаж авах хэрэгтэй.

Хөргөгчийг ажиллуулах төлбөртэй эдгээр бүх эд ангиуд (угсрах, гагнах, фреоноор дүүргэх) ойролцоогоор 600 доллар байв. Нэмж дурдахад оролтын хэлхээ, угсралтыг зохион байгуулахад зарцуулсан хувийн зардал.

Одоо дулааны насосыг өөрөө хийж эхэлцгээе.

Чичиргээ тусгаарлах, дуу чимээ шингээхэд анхаарлаа хандуулаарай: хэрэв төхөөрөмжийг байшинд суулгасан бол тэдгээрийг саармагжуулах нэмэлт арга хэмжээ авахгүйгээр таны мэдрэлд өртөх болно.

Тайлбарласан жишээнд худгаас ус шахдаг. Уст давхарга нь 4 метрийн гүнд байрладаг. Нэг насос нь түүнийг өргөж, дулааны насос руу нийлүүлж, усыг хоёр дахь худаг руу цутгадаг. Гэхдээ та бас хаалттай гогцоо зохион байгуулж болно, дараа нь та эргэлтийн насосны хүчийг тооцоолох хэрэгтэй болно.

Энэ бол "хөргөгч"-ийн ажлын дараа

Гэрийн дулааны насос ажиллуулах туршлагаас

Дадлагаас харахад танилцуулсан хувилбарын гүйцэтгэл тийм ч өндөр биш байна: 2.6-2.8. Энэ дулааны насосны супер үр ашгийн талаар ярих шаардлагагүй: 60 м2 талбайд гаднах -5 хэмд +17 хэмийг хадгалдаг. Гэхдээ системийг уурын зуухны доор суурилуулсан бөгөөд радиаторууд нь +45oC-ийн температурт илүү ихийг үйлдвэрлэж чадахгүй. Байшин дахь систем нь хуучин байсан бөгөөд радиаторуудын тоог нэмэгдүүлээгүй. Гэхдээ хүйтэн байхад бид зуухаа халааж байсан.

Хэрэв та дизайнд нөхөн сэргээх дулаан солилцогчийг нэмбэл үр ашгийг 10-15% -иар нэмэгдүүлнэ. Зардал багатайг бодоход хийж болно. Танд тус бүр 1.5 метрийн хоёр зэс хоолой хэрэгтэй болно. Нэг нь 22 мм, хоёр дахь нь 10 мм диаметртэй. Дулаан солилцооны талбайг нэмэгдүүлэхийн тулд нимгэнийг 4 судалтай дамжуулагчаар (3-4 метр урт, 4 мм диаметртэй) ороож, төгсгөлийг нь салгахгүйн тулд хоолойд гагнах болно. Шарх утастай хоолойг илүү том диаметртэй хоолойд болгоомжтой хийнэ. Энэ нь компрессор ба ууршуулагчийн хооронд суурилуулсан байх ёстой. Өөрчлөлт нь бага боловч үр ашгийг ихээхэн нэмэгдүүлдэг. Үнэн бол тодорхой нөхцөлд энэ нь аюултай: дулаан фреон нь компрессор руу орох бөгөөд энэ нь түүний бүтэлгүйтэлд хүргэдэг.

Хэлхээг боловсронгуй болгох: та нөхөн сэргээгдэх дулаан солилцуур нэмж болно, энэ нь бүтээмжийг ойролцоогоор 15-20% нэмэгдүүлэх болно.

Аюулгүй, үр дүнтэй үр ашгийг нэмэгдүүлэх хоёр дахь сонголт бол ус эсвэл гликолыг халаах нэмэлт дулаан солилцогч суурилуулах явдал юм.

Хэрэв та өөрөө дулааны насос хийхээр шийдсэн бол юуг анхаарах вэ. Зөвхөн туршлагаар суралцаж болох хэд хэдэн зүйл байдаг:

• Энэ суурилуулалтын эхлэлийн гүйдэл нь маш сайн байсан. Суулгацыг ажиллуулах хангалттай сүлжээний нөөц үргэлж байдаггүй. Тиймээс, хэрэв та ноцтой суурилуулалт хийж байгаа бол гурван фазын компрессорыг авч, үүний дагуу гурван фазын оролтоор хангах нь дээр. Тийм ээ, энэ нь хямд биш, гэхдээ нэг фазын компрессорыг тогтвортой ажиллуулахын тулд танд хангалттай цахилгаан тогтворжуулагч хэрэгтэй бөгөөд үүнийг хямд гэж нэрлэж болохгүй.
• Дулааны насос бэлэн боллоо радиаторын системөрөөний хэвийн температурыг өгөхгүй. Эдгээр нь хөргөлтийн температурын өөр өөр температурт зориулагдсан бөгөөд эдгээр суурилуулалт, ялангуяа гар хийцийн суурилуулалт нь маш ховор байдаг. Тиймээс системийг шинэчлэх (дор хаяж ижил тооны радиаторын хэсгүүдийг нэмэх), эсвэл усны шалыг суурилуулах.
• Хэрэв худагт гурван цагираг ус байгаа бол энэ нь түүний дебит том гэсэн үг биш юм. Байнгын сонголтоороо хэр их ус өгөх чадвартайг мэдэх хэрэгтэй.

Үр дүн

Агааржуулагчийн дулааны насосны өртөг нь Хятадад үйлдвэрлэсэн үйлдвэрээс хэд дахин бага байдаг нь эргэлзээгүй. Гэхдээ энд маш олон нюансууд байдаг: та дулааны эх үүсвэрийг анхаарч үзэх хэрэгтэй бөгөөд нийлүүлсэн дулаан нь хангалттай байх ёстой, дулаан солилцуур (ороомог) -ын уртыг зөв тооцоолох, автоматжуулалт суурилуулах, баталгаат хүчийг хангах гэх мэт. Гэхдээ энэ бүхнийг зохицуулж чадвал ашиг тустай нь дамжиггүй. Бид танд хэдэн зөвлөгөө өгье: эхний жилдээ нөөц халаалттай байх нь зүйтэй бөгөөд зуны улиралд туршилт хийж, анхны эхлүүлэх ажлыг хийх нь зүйтэй бөгөөд ингэснээр төхөөрөмжийг боловсронгуй болгож, авчрах цаг гарна. төгс төгөлдөрт.

Зургийн цомог (9 зураг):

зэрэг эрчим хүчний өөр төхөөрөмжөөс ялгаатай нарны зайболон салхин турбин, дулааны насос бага мэддэг. Тэгээд дэмий л. Хамгийн түгээмэл "газар доорх ус" схем нь тогтвортой ажилладаг бөгөөд цаг агаар, цаг уурын нөхцөл байдлаас хамаардаггүй. Мөн та өөрөө хийж болно.

Бага зэрэг онол

Хэрэв тухайн бүс нутагт газрын гүний халуун ус байгаа бол дэлхийн байгалийн дулааныг ашиглан байшингаа халаах нь хамгийн хялбар байдаг (Исландад байдаг). Гэхдээ ийм нөхцөл байдал маш ховор байдаг.

Үүний зэрэгцээ дулааны энерги хаа сайгүй байдаг - та зүгээр л олборлож, ажилд оруулах хэрэгтэй. Дулааны насосыг ийм зорилгоор ашигладаг. Энэ нь юу хийдэг вэ:

• бага температурт байгалийн эх үүсвэрээс эрчим хүч авдаг;
• үүнийг хуримтлуулдаг, өөрөөр хэлбэл температурыг өндөр утгад хүргэдэг;
• халаалтын системийн хөргөлтийн шингэнд өгдөг.

Зарчмын хувьд ердийн компрессор хөргөгчийн хэлхээг ашигладаг боловч "эсрэгээр". Байгалийн хөргөлтийн шингэн нь анхдагч хэлхээнд эргэлддэг. Энэ нь хоёр дахь хэлхээний ууршуулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг дулаан солилцуурт хаалттай байдаг.

1 - дэлхий; 2 - давсны уусмалын эргэлт; 3 - эргэлтийн насос; 4 - ууршуулагч; 5 - компрессор; 6 - конденсатор; 7 - халаалтын систем; 8 - хөргөгч; 9 - тохируулагч

Хоёр дахь хэлхээ нь дулааны насос өөрөө бөгөөд дотор нь фреон байдаг. Дулааны насосны эргэлт нь дараах үе шатуудаас бүрдэнэ.

1. Ууршуулагчид фреоныг буцалгах температурт халаана. Энэ нь фреоны төрөл ба системийн энэ хэсгийн даралтаас (ихэвчлэн 5 атмосфер хүртэл) хамаарна.
2. Хийн төлөвт фреон нь компрессор руу орж, 25 атмосфер хүртэл шахагддаг бол түүний температур өсдөг (шахалт их байх тусам температур өндөр байдаг). Энэ нь дулааны хуримтлалын үе шат юм - бага температуртай их хэмжээний эзэлхүүнээс өндөр температуртай жижиг эзэлхүүн хүртэл.
3. Даралтаар халсан хий нь конденсатор руу ордог бөгөөд дулааныг халаалтын системийн хөргөлтийн шингэн рүү шилжүүлдэг.
4. Хөргөлтийн дараа фреон нь тохируулагч руу ордог (урсгал зохицуулагч эсвэл термостатик хавхлага гэж нэрлэдэг). Түүний доторх даралт буурч, фреон нь өтгөрч, ууршуулагч руу шингэн хэлбэрээр буцаж ирдэг.

Хаана дулааныг "зайлуулах" нь дээр вэ?

Зарчмын хувьд дулааныг "сонгож" болох гурван хэрэгсэл байдаг:

1. Агаар. Хэвийн даралттай үед бүх төрлийн фреонууд буцалгана сөрөг температур(жишээлбэл, R22 - ойролцоогоор -25 ° C, R404 ба R502 - ойролцоогоор -30 ° C). Гэхдээ системд эргэлтэнд оруулахын тулд үүнийг бий болгох шаардлагатай хэт даралталь хэдийн эхний үе шатанд - ууршилт. Ууршуулагч дахь ижил 4 атмосфер нь гаднах агаарын температурыг R22-ийн хувьд 0 ° C, R404 ба R502-ийн хувьд -5 ° C-аас багагүй байлгахыг шаарддаг. Манай бүс нутагт энэ төрлийн дулааны насосыг улирлын бус үед халаах, дулааны улиралд халуун усаар хангах боломжтой.

2. Ус. Өвлийн улиралд усан сан ёроол хүртэл хөлдөхгүй бол энэ нь дулааны илүү тогтвортой эх үүсвэр юм. Гэхдээ байшин нь зөвхөн нуур, голын хажууд байх ёсгүй, гэхдээ эхний эгнээнд байх ёстой.

3. Дэлхий. Дулааны энергийн хамгийн тогтвортой эх үүсвэр. Та хэвтээ ба босоо гэсэн хоёр схемийг ашиглаж болно. Хэвтээ байх шиг байна илүү хялбар байх болно, энэ нь өрөмдөх шаардлагагүй. Гэхдээ хөрсний хөлдөлтийн түвшнээс доогуур гүнд суваг шуудууг ухахын тулд их хэмжээний малталтын ажил хийх шаардлагатай болно (дунд өргөргийн хувьд энэ нь тус улсын Европын хэсгийн баруун хэсэгт 1 метрээс 1.6-1.8 хүртэл байдаг). Уралын ойролцоо байдал Сибирьт "бүр ч дор" байна. Босоо схемилүү уян хатан, үр дүнтэй боловч нэлээд гүнд өрөмдлөг хийх шаардлагатай. Хэдийгээр та нэг гүний оронд хэд хэдэн гүехэн худаг ашиглаж болно.

Бүдүүвч диаграмм

Дулааны насосны хэлхээ нь өөрөө энгийн: ууршуулагч - компрессор - конденсатор - тохируулагч - ууршуулагч.

Хэлхээний "зүрх" нь компрессор юм. Та шинийг худалдаж авч болно, гэхдээ хуучин нэгийг нь олох нь хямд болно. Мэдээжийн хэрэг, бид гэр ахуйн хөргөгчинд зориулсан бага чадалтай компрессоруудын тухай биш, харин хуваах системд суурилуулсан загваруудын тухай ярьж байна. Та эрчим хүчний хэрэглээнд бус, харин халаалтын горимд (хөргөх горимоос 5-20% илүү) хүч дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.

Компрессорын загварыг 10 кв тутамд 1 кВт-ын харьцаагаар сонгоно. метр халаалттай талбай.

Анхаар! Эрчим хүчийг зөвхөн кВт-д төдийгүй BTU-д зааж өгч болно ( Англи нэгжцаг уурын хяналтын технологид батлагдсан дулааны энергийн хэмжилт). Хөрвүүлэлт нь энгийн - BTU утгыг 3.4-т хуваана.

Дулааны насос, түүний дотор дулааны солилцооны параметрүүдийг тооцоолохдоо ашиглана програм хангамж, хөргөлтийн системийг загварчлах, тооцоолох, оновчтой болгоход зориулагдсан, жишээлбэл, CoolPack

Тооцооллын шатанд аль хэдийн (эсвэл "оролт" -ыг зааж өгөхдөө) дулааны оновчтой нөхцлийг сонгох замаар системийг оновчтой болгох боломжтой.

Дулааны насосыг ашиглах нь бага температурт халаалтын системд үр дүнтэй байдаг, жишээлбэл, 35-40 ° C-аас ихгүй температуртай дулаан шаланд. Дашрамд хэлэхэд, халуун усны системд тавигдах эмнэлгийн шаардлагын дагуу ижил температурыг санал болгодог.

Фреоны төрөл бүрийн хувьд байдаг оновчтой температур"Оролт" ба "гаралт", илүү нарийвчлалтай, буцалгах ба конденсац, гэхдээ тэдгээрийн ялгаа нь 45-50 ° C-аас ихгүй байна.

Дулааны насосны гаралтын температурыг нэмэгдүүлэх нь эерэг нөлөө үзүүлэх боловч энэ нь тийм биш юм. Температурын зөрүү нэмэгдэх бөгөөд энэ нь COP (хувиргах коэффициент буюу дулааны хөдөлгүүрийн үр ашиг) буурахад хүргэнэ. Үүнээс гадна, энэ нь илүү хүчирхэг компрессор ашиглах, нэмэлт эрчим хүчний хэрэглээ шаардагдана.

Тохиромжтой COP-д хүрэх боломжгүй (компрессорын алдагдал, эрчим хүчний хэрэглээ, систем дотор тээвэрлэх явцад дулааны алдагдал гэх мэт) тул бодит утга нь ихэвчлэн 3-аас 5-ын хооронд хэлбэлздэг.

Үр ашгийг нэмэгдүүлэх өөр нэг арга бий - хоёр валент халаалтын схемийг ашиглах.

Бодит байдал дээр халаалтын системийг бүрэн хүчин чадлаараа ажиллуулах нь зөвхөн улирлын 15-20% -д л шаардлагатай байдаг. Энэ хугацаанд та нэмэлтийг ашиглаж болно халаалтын төхөөрөмж(Жишээлбэл, керамик халаагуурэсвэл конвектор). Тооцоолсон дулааны хүчийг 80% хүртэл бууруулснаар компрессорыг хэмнэж, худгийн гүн эсвэл хэвтээ хоолойн уртыг багасгаж, дулааны насосыг өөрөө засварлахад эрчим хүчний зарцуулалтыг бууруулна.

Хэвтээ эсвэл босоо газардуулгын дулаан солилцуурын загвар нь дулааны насос болон COP-ийн заасан нэрлэсэн хүчнээс хамаарна. Дунджаар "тэнхлэгийн" метр бүрээс 20 Вт (хоолой тавих алхам нь дор хаяж 0.7 м), "босоо" -оос 50 Вт зайлуулдаг. Гэхдээ тодорхой утгууд нь чулуулгийн төрөл, түүний чийгийн агууламжаас хамаарна. Хамгийн сайн үнэ цэнэгүний усны ойролцоо.

Сонирхолтой! Бусад газрын дулаан солилцуурууд байдаг - "спираль" эсвэл "сагс". Үндсэндээ энэ нь спираль хоолойгоор хийсэн босоо датчик бөгөөд өрөмдлөгийн гүнийг багасгах боломжийг олгодог.

Хэвтээ гогцооны урт эсвэл босоо датчикийн гүнийг тодорхойлсны дараа ууршуулагч ба конденсаторын хэмжээсийг тооцоолно.

Ууршуулагч ба конденсаторын үйлдвэрлэл

Та ууршуулагч (бага даралттай) болон конденсатор (25 бар хүртэл даралттай) аль алинд нь бэлэн дулаан солилцуур худалдаж авах боломжтой. Гэхдээ тэдгээрийг агааржуулагчийн зэс хоолой (өндөр даралттай хөргөгчтэй ажиллахад зориулагдсан) болон хийцтэй савнаас хийх нь илүү хямд юм.

Чухал! Сантехникийн зэс хоолой нь тийм ч "цэвэр", уян хатан биш юм. Суурилуулалтын явцад гагнах, өнхрүүлэх нь илүү муу юм.

Дулаан солилцуурын гадаргуугийн талбайг тооцоолно, энэ нь дулаан үйлдвэрлэх хүчин чадалтай шууд пропорциональ, холбогдсон хэлхээ бүрийн оролт, гаралтын хөргөлтийн температурын зөрүүтэй урвуу пропорциональ (газар ба халаалтын систем).

Хоолойн диаметр ба гадаргуугийн талбайг мэдэхийн тулд ууршуулагч ба конденсаторын ороомог бүрийн уртыг тодорхойлно.

Конденсаторын савыг зэвэрдэггүй гангаар хийх нь дээр (орж буй фреоны уурын температур нэлээд өндөр байж болно):

• тохиромжтой багтаамжтай бэлэн сав авах (зэс хоолойгоор хийсэн спираль суурилуулах);
• дотор нь ороомог байрлуулах (дээд талд нь оролт, доод талд нь гаралт);
• компрессор ба тэлэлтийн хавхлагатай холбох зэс хоолойн үзүүрийг (гагнуур эсвэл фланцаар) гаргах;
• халаалтын системийн хоолойг холбохын тулд саванд адаптерийн оруулга хийх;
• тагийг гагнах.

Ууршуулагч нь бага температурт ажилладаг тул газардуулгын хэлхээнд холбох адаптеруудыг суурилуулсан хямд хуванцар савыг авч болно. Энэ нь дулааны солилцооны ороомгийн байрлал дахь конденсатороос ялгаатай байдаг - оролт (тэлэлтийн хавхлагаас фреоны шингэн фаз) нь доод талд, компрессор руу гарах гарц нь дээд талд байрладаг.

Хэлхээ суурилуулах

Дулаан солилцуурыг үйлдвэрлэсний дараа хийн гидравлик хэлхээг угсарна.

• компрессор, конденсатор, ууршуулагчийг байранд нь суурилуулах;
• гагнуур эсвэл фланцын зэс хоолой;
• ууршуулагчийг газрын хэлхээний насос руу холбох;
• конденсаторыг халаалтын системд холбоно.

1 - газрын хэлхээний эргэлтийн насос; 2 - ууршуулагч; 3—газрын контурын гаралт; 4 - термостатик хавхлага; 5 - компрессор; 6 - халаалтын системд; 7 - конденсатор; 8 - халаалтын системийн буцах

Цахилгаан хэлхээг (компрессор, газрын хэлхээний насос, яаралтай автоматжуулалт) тусгай хэлхээгээр холбох ёстой бөгөөд энэ нь нэлээд өндөр эхлэх гүйдлийг тэсвэрлэх ёстой.

Хэлхээ таслагч ашиглахаа мартуузай, түүнчлэн яаралтай унтрахтемпературын унтраалгааас: конденсатороос (хэт халсан тохиолдолд) усны гаралтын хэсэгт, ууршуулагчаас давсны уусмалын гаралт (хэт хөргөлтийн үед).

Уламжлалт халаалтын сайн хувилбар хөдөөгийн байшин, ялангуяа хий нийлүүлэх боломжгүй бол дулааны насос гарч ирж болно. Ийм шахуургын ажиллагаа нь янз бүрийн өөр эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглах чиглэлээр шинжлэх ухааны хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтүүдийг ашиглахад суурилдаг. Шаардлагатай дулааныг газар, агаар, уснаас гаргаж авдаг.

ОХУ-д дулааны насос нь шинэ бүтээгдэхүүн хэвээр байгаа боловч бусад өндөр хөгжилтэй орнуудад гуч гаруй жил үйлдвэрлэгдэж, амжилттай ашиглагдаж байна. Манай зах зээлд эрэлт бага байгааг хоёр үндсэн шалтгаанаар тайлбарлаж болно.

• хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ талаар бараг бүрэн мэдээлэл байхгүйгээс дулааны насосны үйл ажиллагааны зарчим, шинж чанарыг хүн ам мэдэхгүй байх;
• дулааны насосны өндөр өртөг.

Дулааны насосыг өөрийн гараар хийхээсээ өмнө энэ нь ямар төрлийн төхөөрөмж вэ, ийм насосны ажиллах зарчим юу вэ гэсэн хоёр зүйлд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.

Дулааны насос нь хүрээлэн буй орчноос (газар, агаар, ус) бага потенциалыг шингээдэг машин юм. дулааны энергихалаасан агаар эсвэл ус хэлбэрээр дулаан хангамжийн системд шилжүүлж болно. Дулаан дамжуулах ажлын шингэн нь фреон юм.

Практикт дулааны насос нь урвуу үйлдэлтэй хөргөгч бөгөөд хүйтэн оронд дулааныг үйлдвэрлэдэг; Цахилгаан эрчим хүчийг зөвхөн шахуургын дотоод хэлхээний дагуу фреоныг хөдөлгөхөд зарцуулдаг тул түүний өртөг харьцангуй бага байдаг.

Бүхэл бүтэн систем нь халаах үед бойлер, хөргөх үед агааржуулагч шиг ажилладаг.

Үйл ажиллагааны зарчим

Анхаар!-д хуваарилагдсан зун цагдулааныг усан сан халаахад амжилттай ашиглаж болно.

Үйлдвэрлэл

Дулааны насосыг ферм дээр байгаа эд ангиудаас эсвэл хямд ашигласан эд ангиудыг худалдан авах замаар хийж болно. Суулгах журам дараах байдалтай байна.

1. Бид төрөлжсөн дэлгүүрүүдэд бэлэн компрессор худалдаж авдаг эсвэл ердийн агааржуулагчаас компрессор ашигладаг. Бидний суурилуулалтыг байрлуулах хананд бэхлэнэ. Бэхэлгээний найдвартай байдлыг хоёр L-300 хаалтаар хангадаг.
2. Бид конденсатор хийдэг. Үүнийг хийхийн тулд зэвэрдэггүй гангаар хийсэнЗуун литрийн багтаамжтай савыг хагасаар нь хайчилж ав. Бид 1 мм-ээс багагүй ханын зузаантай нимгэн зэс хоолойгоор хийсэн ороомогыг саванд хийнэ. Ороомогны хувьд та сантехникийн хоолой худалдаж авах эсвэл хуучин хөргөгчнөөс зэс хоолойг ашиглаж болно. Бид ороомогыг дараах байдлаар хийдэг.
1. зэс хоолойг хүчилтөрөгч эсвэл хийн цилиндрт ороосон байх нь эргэлтүүдийн хооронд бага зайг хадгалах нь чухал бөгөөд энэ нь ижил байх ёстой;
2. Хоолойн эргэлтийн байрлалыг засахын тулд бид хоёр цоолсон хөнгөн цагаан буланг авч, ороомогт холбоно, ингэснээр бидний хоолойн эргэлт бүр булангийн нүхний эсрэг байрладаг. Булангууд нь ороомогуудын ижил зайг хангаж, ороомгийн бүх загварт геометрийн хувиршгүй байдлыг өгнө.
3. Ороомог суурилуулсны дараа бид савны хагасыг хооронд нь гагнаж, шаардлагатай урсгалтай холболтыг өмнө нь гагнах болно.
4. Бид ууршуулагч хийдэг. Бид 60 эсвэл 80 литр эзэлхүүнтэй ердийн хаалттай хуванцар савыг авдаг. Бид үүнд ¾ инч диаметртэй хоолойноос ороомог суурилуулж, ус зайлуулах болон усан хангамжийн хоолойн урсгалтай холболтыг суурилуулна (энгийнх нь зөвшөөрөгддөг). ус дамжуулах хоолой). Мөн бид шаардлагатай хэмжээтэй L-хаалт ашиглан дууссан ууршуулагчийг хананд засдаг.
5. Бид системийг угсарч, гагнах мэргэжилтэнг урьж байна зэс хоолойба фреон шахах. Хөргөлтийн төхөөрөмжтэй ажиллах туршлагагүй бол та энэ ажлыг өөрөө хийхийг хичээх ёсгүй. Энэ нь бүхэл бүтэн бүтэц эвдэрч, ноцтой гэмтэл учруулж болзошгүй юм.

Манай системийн үндсэн хэсэг бэлэн болсны дараа дулаан түгээх, хүлээн авах төхөөрөмжид холбох шаардлагатай.

Дулаан хүлээн авагчийн угсралт нь насосны төрөл ба дулааны эх үүсвэрээс хамаарна.

Видео

Дараахь видеон дээр дулааны насосны онцлог шинж чанаруудыг дэлгэрэнгүй харуулав.

Төхөөрөмжийн талаар дэлгэрэнгүй гар хийцийн насосдоорх видеон дээр:

Зураг

Дулааны насосыг бүрэн өөрөө халаана (фото тайлан)
(зохицуулагчид, шаардлагатай бол залруулна уу, эс бөгөөс би бичлэгийг зөв байршуулж чадсангүй)

Өдрийн мэнд, форумын гишүүд!

Би байшингаа халаах асуудлыг шийдэх гэж оролдсон түүхээ хэлье.

Суурь:

2,5 давхар барьсан байшин л байсан. Дөрвөлжин:

1 давхар 64 м2,
2 давхар 94 м2,
2.5 давхар 55 м2,
гараж 30 м2.

Анхнаасаа 40 кВт-ын хүчин чадалтай хийн түлшээр ажилладаг модоор ажилладаг уурын зуух авсан. Харин угсралтын цаг ойртоход би түлээ түүж, хогтой мөнхийн тэмцэлд сэтгэл хангалуун байхаа больсон, би угаасаа илүү дервиш хүн учраас гэртээ хэд хонож үзэгдэхээ больсон.

Тэгээд би тийшээ тонгойв шингэрүүлсэн хий. Бага даралтын байгалийн хийн хоолой нь байшингаас 1.5 км зайд урсдаг гэдгийг анхаарна уу. Гэхдээ манай хүн амын нягтрал бага, надад зориулж хоолой татах + төсөл + суурилуулах нь намайг зүгээр л аймшигтай болгодог.

Би бас сайт дээр хэд хэдэн шоо дөрвөлжин баррель байрлуулж чадахгүй. Би гадаад үзэмжийг эвдэхийг хүсэхгүй байна. Би тус бүр 6 ширхэг 80 литрийн багтаамжтай пропан цилиндр бүхий хэд хэдэн шүүгээ суурилуулахаар шийдсэн.

Хийн операторӨөрсдөө ирж солино, бидэн рүү залгаарай гэж батлав. Гурван долоо хоногт нэг удаа толгой өвдөж, миний муу чулуун зогсоол руу зөвшөөрөлгүй бензин машин орж ирээд цилиндрийг өнхрүүлж, чирэх зэрэг л таагүй зүйл байсан. Ерөнхийдөө хүний ​​хүчин зүйл. Гэвч дараах тохиолдлоор асуудал шийдэгдсэн.

Дулааны насосны санаа:

Дулааны насосны тухай санаа надад удаан хугацаагаар байсан. Гэхдээ саад тотгор нь нэг фазын цахилгаан ба хамгийн их ачаалалтай 20 амперийн антидилювийн тоолуур байв. Манай нутагт цахилгаан эрчим хүчийг гурван фазын системд шилжүүлэх, эрчим хүч нэмэх боломж хараахан алга. Гэвч гэнэтийн байдлаар тэд миний тоолуурыг шинэ, 40 ампер болгон өөрчлөхөөр төлөвлөжээ.

Үүнийг олж мэдээд, энэ нь хэсэгчилсэн халаалтанд хангалттай байх болно гэж шийдсэн (би өвлийн улиралд 2.5-р давхрыг ашиглахаар төлөвлөөгүй), дулааны насосны зах зээлийг судлахаар шийдсэн. Нэг компаниас хүссэн үнэ (12 кВт-ын нэг фазын цахилгаан станц) надад дараахь зүйлийг бодсон.

Thermia Diplomat TWS 12 k.v. цаг 6797 евро
Thermia Duo 12 k.v. цаг 5974 евро

Хамгийн багадаа 45 ампер эхлэх гүйдэл шаардлагатай байсан.
Үүнээс гадна дулааныг зайлуулахаар төлөвлөж байсан тул худгийн ус, миний худгийн дебитэд итгэлгүй байсан. Ийм хэмжээний эрсдэлд орохгүйн тулд би өөрөө TN цуглуулахаар шийдсэн тул аз болоход надад амьдралын зарим чадвар байсан. Агааржуулалт, агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн түгээлтийн менежерээр ажиллаж байсан.

Үзэл баримтлал:

Би тус бүр нь 24,000 BTU (хүйтэн улиралд 7 кВт. цаг) хүчин чадалтай хоёр нэг фазын компрессороос HP хийхээр шийдсэн. Үүний үр дүнд нийт 16-18 киловатт дулааны хүчин чадалтай, COP3-т 4-4.5 киловатт/цаг цахилгаан зарцуулдаг каскад бий болсон. Хоёр компрессорын сонголт нь эхлэх гүйдэл бага байсантай холбоотой байсан, учир нь тэдгээрийн эхлэлийг синхрончлохоор төлөвлөөгүй болно. Мөн үе шаттайгаар ашиглалтад оруулах . Одоогоор хоёр давхарт л хүн суурьшсан бөгөөд нэг компрессор байхад л хангалттай. Нэгэн дээр туршилт хийсний дараа хоёр дахь хэсгийг дуусгах нь илүү зоригтой байх болно.

Хавтан дулаан солилцогч ашиглахаас татгалзсан. Нэгдүгээрт, эдийн засгийн шалтгааны улмаас би Данфосоос 389 евро гаргахыг хүсээгүй. Хоёрдугаарт, дулаан солилцогчийг дулааны аккумляторын хүчин чадалтай хослуулах, өөрөөр хэлбэл системийн инерцийг нэмэгдүүлэх, ингэснээр нэг чулуугаар хоёр шувууг устгах. Би нарийн хавтан дулаан солилцогчдод ус цэвэршүүлэхийг хүсээгүй бөгөөд ингэснээр үр ашгийг бууруулна. Гэхдээ миний ус муу, төмөртэй.

Эхний давхарт аль хэдийн 15 см орчим давирхайтай шалны халаалтаар тоноглогдсон байна.

Хоёрдугаар давхарт радиаторууд (Бурханд баярлалаа, би өмнө нь 1.5 дулааны нөөцтэй суулгахад хангалттай харамч байсан). Худагнаас хөргөлтийн шингэний хэрэглээ (12.5 м. Доломитийн эхний давхаргад суурилуулсан. 2008.03.03-ны байдлаар хэмжсэн +5.9). Ариутгах татуургын системд бохир усыг зайлуулах (хоёр камертай тунгаагуур + нэвчилттэй хөрс шингээгч). Албадан эргэлтдулааныг зайлуулах хэлхээнд.

Энд бүдүүвч диаграмм байна:

1. Компрессор (одоогоор нэг).
2. Конденсатор.
3. Ууршуулагч.
4. Термостатик хавхлага (TRV)

Аюулгүй байдлын бусад төхөөрөмжүүдийг (шүүлтүүр хатаагч, харах цонх, даралтын унтраалга, хүлээн авагч) орхихоор шийдсэн. Гэхдээ хэрэв хэн нэгэн нь тэдгээрийг ашиглах утгыг олж харвал би зөвлөгөө сонсохдоо баяртай байх болно!

Системийг тооцоолохын тулд би CoolPack 1.46 тооцоолох програмыг интернетээс татаж авсан.

Мөн Copeland компрессор сонгоход тохиромжтой програм.

Компрессор:

Бид хуучин хөргөгч найзаасаа 7 кВт-ын хуваах системтэй солонгос агааржуулагчийн бага зэрэг ашигласан компрессор худалдаж авч чадсан. Би үүнийг бараг ямар ч үнэ төлбөргүй авсан бөгөөд би худлаа хэлээгүй, доторх тос нь бүрэн ил тод болж, энэ нь зөвхөн нэг улирал ажилласан бөгөөд үйлчлүүлэгчийн байрны үзэл баримтлалыг өөрчилсний улмаас задарсан.

Компрессор нь 25,500 Btu хүчин чадалтай болсон бөгөөд энэ нь ойролцоогоор 7.5 кВт юм. хүйтэнд, халуунд 9-9.5 орчим байна. Солонгосын хуваалтад Америкийн Tecumseth компанийн өндөр чанартай компрессор орсон нь тааламжтай байсан. Энд түүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл байна:

Тэдгээр. шинж чанарууд.

Компрессор нь R22 фреон дээр ажилладаг бөгөөд энэ нь бага зэрэг өндөр үр ашигтай гэсэн үг юм. Буцлах цэг -10С, конденсацийн температур +55С.

1-р тойрог:Хуучин санах ойгоос зөвхөн Skrol төрлийн (гүйлгэх) компрессоруудыг гэр ахуйн хуваах системд суулгадаг гэж би бодсон. Минийх поршенийх болсон... (Бага зэрэг зууван хэлбэртэй, моторын ороомог нь дотроо унжсан байна). Муу, гэхдээ үхэлд хүргэхгүй. Үүний сул талууд нь ашиглалтын хугацаа дөрөвний нэгээр бага, үр ашиг нь дөрөвний нэгээр бага, дуу чимээ дөрөвний нэгээр нэмэгддэг. Гэхдээ юу ч биш, туршлага бол хэцүү алдааны хүү юм.

Чухал:Монреалийн протоколын дагуу Freon R22-ыг 2030 он гэхэд бүрэн зогсоох болно. 2001 оноос хойш шинэ суурилуулалтыг ашиглалтад оруулахыг хориглосон (гэхдээ би шинийг нэвтрүүлэхгүй, харин хуучин нэгийг нь шинэчлэх гэж байна). 2010 оноос хойш зөвхөн ашигласан R22 фреон ашигласан. ГЭХДЭЭ хүссэн үедээ та системийг R22-оос R422-д шилжүүлж болно. Мөн өөр ямар ч бэрхшээл гарахгүй.

Би компрессорыг L-300 мм-ийн хаалтаар хананд бэхэлсэн. Хэрэв би дараа нь хоёрдахь суулгах юм бол би U-profile ашиглан одоо байгаа хувилбаруудыг өргөтгөх болно.

2. Конденсатор:

Би таньдаг гагнуурчинаасаа 120 литрийн багтаамжтай зэвэрдэггүй ган савыг амжилттай худалдаж авлаа.
(Дашрамд хэлэхэд, танктай гагнуурын бүх засварыг нэр хүндтэй гагнуурчин үнэ төлбөргүй хийсэн. Гэхдээ би түүний түүхэн дэх даруухан үүргийг дурсахыг хүссэн!)

Үүнийг хоёр хэсэгт хувааж, зэс фреон хоолойноос ороомог оруулаад буцааж гагнахаар шийдсэн. Үүний зэрэгцээ хэд хэдэн техникийн инчийн урсгалтай холболтыг гагнах.

Зэс ороомгийн хоолойн гадаргуугийн талбайг тооцоолох томъёо:

М2 = кВт/0.8 х ∆т

М2 бол ороомог хоолойн талбайн квадрат метр юм.
кВт – Системийн дулаан үйлдвэрлэх хүч (компрессортой) киловаттаар.
0.8 - зөөвөрлөгчийн эсрэг урсгалын нөхцөлд зэс/усны дулаан дамжилтын илтгэлцүүр.
∆t – системийн оролт ба гаралтын усны температурын зөрүү (диаграммыг үз). Миний хувьд 35c-30c = +5 хэм байна.

Тэгэхээр 2 орчим болж байна метр квадратороомгийн дулаан солилцооны талбай. Би үүнийг бага зэрэг бууруулсан, учир нь фреоны оролтын температур +82 градус орчим байдаг тул та үүнийг бага зэрэг хэмнэж чадна. Гэхдээ би түрүүн бичсэнчлэн Санта клаус, ууршуулагчийн хэмжээ 25% -иас ихгүй байна!

CoolPack-ийн загварчилсан систем нь дулаан солилцооны хоолойн стандарт диаметр дээр 2.44-ийн Cop-ийг харуулсан. Мөн нэг алхам өндөр диаметртэй Cop 2.99. Ирээдүйд би энэ салбарт хоёр дахь компрессор залгахаар төлөвлөж байгаа тул энэ нь миний давуу тал юм. Би хөргөгчинд ½' инч (эсвэл 12.7 мм гадна диаметр) зэс хоолойг ашиглахаар шийдсэн. Гэхдээ та ердийн сантехник ашиглаж болно гэж бодож байна, энэ нь тийм ч сайн биш бөгөөд дотор нь маш их шороо байх болно.

Лапсус дугаар 2:Би 0.8 мм-ийн ханатай хоолойг ашигласан. Үнэндээ энэ нь маш зөөлөн болж, би үүнийг бага зэрэг дарж, үрчлээтэж эхлэв. Ялангуяа тусгай ур чадваргүй бол ажиллахад хэцүү байдаг. Тиймээс би 1 мм эсвэл 1.2 мм ханатай хоолойг авахыг зөвлөж байна. Тиймээс эдэлгээний хувьд илүү урт байх болно.

Чухал:Ороомог фреон хөтөч нь дээд талаас конденсатор руу орж, доороосоо гардаг. Тиймээс конденсаци, шингэн фреон нь доод хэсэгт хуримтлагдаж, бөмбөлөггүй үлдэх болно.

Тиймээс 35 метр хоолойг авч, түүнийг ороомог болгон өнхрүүлэн, тохиромжтой цилиндр хэлбэртэй объект (цилиндр) тойруулан ороов.

Ирмэгийн дагуу би хүч чадал, гогцоонуудын тэгш давхрагатай байхын тулд хоёр хөнгөн цагаан хавтангаар эргэлтийг зассан.

Төгсгөлүүдийг нь эрчилсэн зэс хоолой руу сантехникийн шилжилтийг ашиглан гаргаж авсан. Би тэдгээрийг 12-аас 12.7 мм-ийн диаметрээс бага зэрэг өрөмдөж, угсарсны дараа хавчих цагирагны оронд би чигжээс дээр маалингын боолт хийж, цоожны самараар чангаллаа.

3. Ууршуулагч:

Ууршуулагч нь өндөр температур шаарддаггүй тул би сонгосон хуванцар савөргөн хүзүүтэй 127 литрийн торхтой төрөл.

Чухал: 65 литрийн торх нь хамгийн тохиромжтой. Гэхдээ би айж байсан, ¾ хоолой нь маш муу нугалж байгаа тул би илүү том хэмжээтэй авсан. Хэрэв хэн нэгэн өөр хэмжээтэй эсвэл сайн хоолой гулзайлгах чадвартай, ажлын ур чадвартай бол та энэ хэмжээгээр боломжоо ашиглаж болно. 127 литрийн торхтой бол миний TN-ийн хэмжээсүүд хүлээгдэж буй хэмжээсийг 15 см, 5 см гүн, 10 см өргөнөөр нэмэгдүүлсэн.

Би конденсатортой ижил зарчмын дагуу ууршуулагчийг тооцоолж, үйлдвэрлэсэн. Үүнд 1,2 мм ханатай 25 метрийн ¾' инчийн хоолой (гадна талын 19,2 мм) шаардлагатай. Би UD профилын хэсгүүдийг гипсэн хавтанг суурилуулахын тулд бэхэлгээний хавирга болгон ашигласан. Би үүнийг дулаалгагүй энгийн зэс цахилгаан утсаар мушгисан.

Чухал:Үерт автсан төрлийн ууршуулагч. Өөрөөр хэлбэл, фреоны шингэн фаз нь хөргөсөн ус руу доороос орж, ууршиж, хийн төлөвт компрессор руу дээш өргөгддөг. Энэ нь дулаан дамжуулахад илүү тохиромжтой.

Шилжилтийг хуванцараас авч болно ундны хоолойГадна утастай PE 20*3/4’, маалингын болон чигжээсээр хийсэн цоожны самар бүхий торхоос боолттой. Усан хангамж, ус зайлуулах хоолойг би энгийнээс хийсэн бохирын хоолойболон резинэн битүүмжлэх ханцуйвчийг гайхшруулж оруулав.

Ууршуулагчийг мөн L-400 мм-ийн хаалтанд суурилуулсан.

4. TRV:

Би Honeywell (хуучнаар FLICA)-аас өргөтгөх хавхлага худалдаж авсан. Миний хүч чадал үүнд 3 мм-ийн цорго хэрэгтэй байсан. Мөн даралтын тэнцвэржүүлэгч байгаа эсэх.

Чухал:Гагнуурын үед тэлэлтийн хавхлагыг +100С-ээс хэтрүүлж болохгүй! Тиймээс усанд дэвтээсэн даавуунд боож хөргөсөн. Битгий ай, дараа нь би ордуудыг нарийн зүлгүүрээр цэвэрлэв.

Би өргөтгөх хавхлагыг суурилуулах зааварт заасан шугамын хоолойг гагнасан.

Угсралт:

Би Ротенберг хатуу гагнуурын хэрэгсэл худалдаж авсан. Мөн компрессорын хажуу талд гагнах зориулалттай 0% мөнгөний агууламжтай 3 ширхэг, 40% мөнгөний агууламжтай 1 ширхэг электродууд (чичиргээнд тэсвэртэй). Тэдний тусламжтайгаар би бүхэл бүтэн системийг угсарсан.

Чухал: Maksigaz 400 цилиндрийг (шар цилиндр) яаралтай аваарай! Энэ нь Multigas 300 (улаан) -аас хамаагүй үнэтэй биш боловч үйлдвэрлэгч +2200c хүртэл дөл амлаж байна. Гэхдээ энэ нь ¾' хоолойд хангалттай биш юм. Энэ нь маш муу гагнасан. Би бүтээлч байх, дулааны бамбай ашиглах гэх мэт хэрэгтэй байсан. Хамгийн тохиромжтой нь мэдээж хүчилтөрөгчийн шатаагчтай байх ёстой.

Тийм ээ, та хоолойг холбоход зориулсан хөхний толгой бүхий системд дүүргэх хоолойг гагнах хэрэгтэй. Толгойн орой дээр яг нэрийг нь санахгүй байна.

Энэ нь компрессор руу ороход гагнагдсан. Ойролцоох нь та өргөтгөх хавхлагын тэнцүүлэгчийн оролтын хоолойг харж болно. Энэ нь ууршуулагч, дулааны тэлэлтийн хавхлагын дараа, харин компрессорын өмнө гагнаж байна.

Чухал:Бид дүүргэх хоолойг эхлээд хөхөөс нь салгаж гагнах болно. Дулаан нь хөхний толгойн битүүмжлэлийг эвдэхэд хүргэдэг.

Би компрессорын ойролцоо нэмэлт гагнуурын давхаргуудаас найдвартай байдал буурахаас айж байсан тул багасгах дэгээ ашиглаагүй. Мөн энэ газарт дарамт их биш байна.

Фреоноор дүүргэх:

цуглуулсан, гэхдээ бөглөөгүй Системийг усаар зайлуулах шаардлагатай. Ашиглах нь дээр Вакуум насос, Хэрэв тийм биш бол гар урчууд хуучин хөргөгчнөөс ердийн компрессорыг дасан зохицдог. Та зүгээр л фреоноор агаарыг шахаж системээр үлээж болно, гэхдээ би чамд хэлээгүй, учир нь та үүнийг хийж чадахгүй!

Хамгийн бага багтаамжтай фреон цилиндр. Систем нь 2 кг-аас ихийг шаардахгүй. фреон. Гэхдээ тэд юугаараа баян вэ?

Би мөн даралтыг хэмжих даралт хэмжигч худалдаж авсан. Гэхдээ 10 ам.долларын тусгай фреон биш. д., мөн ердийн нэг нь ус шахах станц 3.5 доллараар д. бөглөхдөө би үүнийг удирдаж байсан.

Би цилиндрт дотоод фреоны даралтыг ашиглан системийг аль болох дүүргэсэн. Би үүнийг хоёр өдөр байлгасан, даралт нь буурсангүй. Энэ нь гоожихгүй гэсэн үг юм. Нэмж хэлэхэд би бүх холболтыг савангийн хөөсөөр бүрсэн, ямар ч бөмбөлөг байхгүй.

Чухал:Миний хувьд дүүргэх хөх нь компрессорын өмнө шууд гагнах тул (ирээдүйд энэ газрын даралтыг тохируулах явцад хэмжинэ) ямар ч тохиолдолд шингэн фреоноор ажилладаг компрессороор системийг дүүргэж болохгүй. Компрессор ажиллахгүй байх магадлалтай. Зөвхөн хийн үе шатанд - бөмбөлөг дээш хөөр!

Автоматжуулалт:

Нэг фазын эхлэлийн реле шаардлагатай бөгөөд үүнтэй зэрэгцэн 40 А-ийн маш сайн эхлэх гүйдлийн хувьд! Автомат гал хамгаалагч C бүлэг 16А. Шилжүүлэгч хайрцаг DIN төмөр замтай.

Би мөн коопляр температур мэдрэгч бүхий хоёр температурын реле суурилуулсан. Нэгийг нь конденсаторын гаралтын хэсэгт усан дээр байрлуулсан. Ус ийм температурт хүрэхэд систем унтрахын тулд би ойролцоогоор 40 градусыг тохируулсан. Ууршуулагчаас гарах усны гаралтыг 0 градус болгож тохируулахын тулд системийг яаралтай үед унтрааж, санамсаргүйгээр гэсгээхгүй.

Ирээдүйд би эдгээр хоёр температурыг харгалзан үздэг энгийн хянагч худалдаж авах талаар бодож байна. Гэхдээ үүнээс гадна Гадаад төрхашиглахад хялбар, бас сул талтай - богино хугацааны цахилгаан тасалдсан үед ч програмчлагдсан утгууд алдагддаг. Бодсон хэвээр.

Эхлүүлэх (туршилт):

Эхлэхээсээ өмнө би цилиндрээс 6 бар даралтыг системд шахав. Энэ нь ажиллахаа больсон, тэгэх ч шаардлагагүй болсон. Би түр зуурын утас шидэж, эхлэх конденсаторыг холбосон. Би эхлээд савыг усаар дүүргэсэн. Тэд нэг өдрийн турш зогсож, дүүргэсэн тул хөөргөх үед өрөөний температур +15 хэм орчим байв.

Тэр машиныг ёслол төгөлдөр асаав. Түүнийг тэр даруй нокаутаар буулгав. Дахин хэлэхэд ижил зүйл. Энэ богино хугацаанд та хөдөлгүүрийн чимээг сонсох боловч асахгүй байна. Би конденсатор дээрх терминалуудыг сольсон (ямар нэг шалтгааны улмаас тэдгээрийн гурав нь байдаг). Би машиныг дахин асаав. Ажиллаж буй компрессорын аятайхан чимээ чихийг минь илбэв!

Сорох даралт тэр даруй 2 бар хүртэл буурсан. Системийг дүүргэхийн тулд би фреон савыг онгойлгов. Хавтанг ашиглан би шаардлагатай фреон буцалгах даралтыг тооцоолсон.

Миний шаардагдах усны оролт +6 ба усны гаралтын +1 хувьд -4С буцалгах температур шаардлагатай. Фреон энэ температурт 4.3 кг даралтаар буцалгана. үзнэ үү (бар) (атм.). Хүснэгтийг мөн интернетээс олж болно.

Би яг ийм шахалт үзүүлэх гэж оролдсон ч юу ч бүтсэнгүй. Системийг ажиллах температурт хараахан аваагүй байна. Тиймээс дутуу тохируулга нь зөвхөн ойролцоо байна.

Таван минутын дараа урсгал нь ойролцоогоор +80 хэмд хүрэв. Тусгаарлагдаагүй ууршилтын хоолой нь хөнгөн хяруугаар хучигдсан байсан. Арав орчим минутын дараа конденсатор дахь ус аль хэдийн +30 - +35 хүртэл дулаарсан байв. Ууршуулагч дахь ус 0С-т ойртсон. Юу ч гэсгээхгүйн тулд би системийг унтраасан.

Дүгнэлт:Туршилтыг үзүүлэв бүрэн ажиллагаатайсистемүүд. Ямар ч гажиг ажиглагдаагүй. Халаалт, хөргөлтийн хэлхээг худгийн усаар холбосны дараа өргөтгөх хавхлага болон фреоны даралтын нэмэлт тохируулга хийх шаардлагатай болно. Тийм ч учраас ойролцоогоор хоёроос гурван долоо хоногийн дараа гэрэл зургийн тайлан, тайлангийн үргэлжлэл, би ажлын энэ хэсгийг олох үед.

Тэр үед би:

1. Сансрын халаалтын хэлхээ ба худгийн усны дулаан солилцооны хэлхээг холбоно.
2. Ашиглалтанд оруулах ажлыг бүрэн циклээр гүйцэтгэх.
3. Ямар нэгэн орон сууц барих.
4. Дүгнэлт хийж, товч дүгнэлт гарга.

Чухал: TN нь тийм ч жижиг хэмжээтэй биш байсан. Хүчин чадалтай дулаан солилцуурын оронд хавтан дулаан солилцогчийг ашигласнаар та маш их зай хэмнэх боломжтой.

Үйлдвэрлэлийн зардал Дулааны насосдулааны үед ойролцоогоор 9 киловатт цаг:

Конденсатор:

Зэвэрдэггүй ган сав 100 литр - 25 куб. д.
Зэвэрдэггүй ган электродууд - 6 куб. д.
Зэвэрдэггүй ган холбогч - 5 куб. д.
Гагнуурын үйлчилгээ (үдийн хоол) - 5 доллар. д.
Зэс хоолой 12.7 (1/2”)*0.8мм. 35 метр - 105 куб. д.
Зэс хоолой 10*1 мм. 1 метр - 3 куб. д.

Агааржуулагч DN 15 – 5 cu. д.
Хамгаалалтын хавхлага 2.5 бар – 4 u. д.
Ус зайлуулах хавхлаг DN 15 – 2 u. д.

Нийт: 163 доллар д (харьцуулахын тулд Danfos хавтан дулаан солилцогч 389 ам.доллар)

Ууршуулагч:

Хуванцар торх 120 литр - 12 куб. д.
Зэс хоолой 19.2 (3/4”)*1.2мм. 25 метр - 130 доллар д.
Зэс хоолой 6*1мм. 1 метр - 2 куб. д.
Honeywell термостатик хавхлага (цорго 3мм) - 42 куб. д.
L-400 хаалт 2 ширхэг – 9 куб. д.
Ус зайлуулах хавхлаг DN 15 – 2 u. д
Зэс рүү шилжих шилжилт (иж бүрдэл) - 3 куб. д.
RVS хоолой 50-1м. 2 ширхэг - 4 куб. д.
Резин адаптер 75*50 2 ширхэг – 2 шоо. д.

Нийт: 206 доллар д (харьцуулахын тулд Danfos хавтан дулаан солилцогч 389 ам.доллар)

Компрессор:

Бага ашигласан компрессор 7.2 к.в. (25500 бту) - 30 доллар. д.
L-300 хаалт 2 ширхэг – 8 куб. д.
Фреон R22 2 кг. - 8 доллар д.
Суурилуулалтын хэрэгсэл - 4 куб. д.

Нийт: 50 доллар д.

Суурилуулах хэрэгсэл:

ROTENBERG үлээгч бамбар (иж бүрдэл) – 20 куб. д.
Хатуу гагнуурын электрод (40% мөнгө) 3 ширхэг - 3.5 куб. д.
Хатуу гагнуурын электрод (0% мөнгө) 3 ширхэг - 0.5 куб. д.
Фреоны даралт хэмжигч 7 бар - 4 куб. д.
Дүүргэх хоолой - 7 куб. д.

Нийт: 35 доллар д.

Автоматжуулалт:

Стартер реле нэг фазын 20 А - 10 cu. д.
Баригдсан цахилгаан самбар - 8 куб. д.
Нэг фазын гал хамгаалагч C16 A – 4 cu. д.

Нийт: 22 доллар д.

Нийт 476 ам.доллар. д.

Чухал:Дараагийн шатанд илүү их зүйл хэрэгтэй болно эргэлтийн насосуудКалпада 25/60-180 60 ам.доллар д ба Калпеда 32/60-180 78 cu. e. Хэдийгээр тэдгээр нь миний бойлерын гадна талд тавигдах боловч тэдгээр нь ихэвчлэн бойлертой холбоотой байдаг.