Как правильно делать сруб из бревна. Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех

22.06.2020

Сборка сруба своими руками +Видео. Деревянный сруб использовали еще во времена Руси. Даже сейчас, несмотря на то, что есть огромное количество разнообразнейших строительных материалов, деревянные дома необычайно популярны. Такой дом без сомнений можно называть экологически чистым, а по прочности он не будет уступать кирпичному и каменному дому. Построить и выполнить сборку сруба своими руками вполне реально, если вы будете знать технологию монтажа, а также все нюансы сборки.

Чтобы узнать, как выполнить сборку сруба, следует для начала сделать проект дома, подготовить дерево и выбрать требуемый тип .

Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

Каждый ряд из бревен, которые идут по периметру, называю венцом, а нижний ряд является окладным венцом. Конструкция по углам будет образована путем соединения бревен с выступами других, и если дом представлен лишь наружными стенами, то он будет назван четырехстенковым, а если есть перегородка изнутри, то пятистенковым срубом с соединением бревен изнутри по Т-образу. Для строительства такого дома вам потребуется древесина лиственной или хвойной породы дерева, и желательно, чтобы деревья были срубленными недавно. Если деревья срубили в зимний период, в них будет меньше влаги. Предпочтение отдают именно хвойной древесине, в идеале это должна быть сосна.

Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.

Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:

Итак, для сборки сруба из бруса своими руками следует выбрать технологию. На данный момент 3 основных – это канадская, русская и норвежская. Первые два вида основываются на том, чтобы использовать оцилиндрованные бревна, а норвежская технология на использовании бревен, отесанных с двух сторон. Такие технологии между собой отличаются по подходу к изготовлению заготовок и укладыванию древесины.

Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.

Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:

Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.

Как правильно выполнить сборку

Для начала снимите кору со срубленного дерева и нарежьте его на бревна с одинаковой длиной, которая требуется для стен + 1 метр припуска. Если в наличии нет бревен с одинаковой длиной, то получить их можно при скрещивании более коротких бревнышек методом «гребня-паза». Учтите, что первый венец сруба обязательно должен быть сделан из высококачественного и, главное, цельного материала. Бревна, которые предназначены для выполнены внутренних работ, следует обтесать с обеих сторон.

Сборку сруба из оцилиндрованного бревна можно выполнить двумя следующими способами:

При помощи нагелей из древесины.
При помощи гвоздей.

Первый способ предпочтительнее, так как площадь соприкосновения бревен и нагеля больше, а значит, конструкция будет скреплена надежно. Соединение нагелей производится в шахматном порядке, и между ними расстояние должно быть не больше, чем 200 см. Если же вы выполняете сборку при помощи гвоздей, то следует правильно рассчитать их длину. При толщине стен в 10 см длина гвоздя должна быть хотя бы 25 см. Учтите, что шляпка гвоздя должна быть глубоко утоплена в древесине, иначе будет усадка материала.

Когда фундамент подсохнет, его поверхность стоит устелить таким материалом для гидроизоляции, как рубероид. После этого можно начинать укладку первого венца из самых толстых бревнышек. Для того, чтобы он был прочнее, используйте поперечные брусья-прокладки. Их и нижний венец следует хорошо покрыть гудроном и антисептиком. Между нижним окладом и фундаментом следует закрыть зазоры при помощи бетонного раствора и кирпича на заранее уложенный слой рубероида.

Чаще всего бревна по углам соединяют по методу «в чашку» или «в лапу». В первом случае предполагается обвязка на углах с припуском бревен, а во втором без припусков. Метод «в чашку» подойдут для круглых бревен, а второй подойдет и для обтесанных, и для круглых бревен. Учтите, что второй метод даже экономичнее, так как лишняя древесина не остается на углах. При сборке следует контролировать, насколько ровные углы и вертикальные стены.

самый верхний венец называется мауэрлатом, и он служит в качестве опоры для кровли. Верхний венец нужно делать их качественных и крепких бревен. Для окон и дверей нужно оставить соответственные проемы, но их можно выпилить и после того, как возведете сруб. Такой метод даже предпочтительнее, так как при строительстве конструкции у вас получится обеспечить равномерную нагрузку на фундамент, а это будет означать, что дом не будет перекошенным.

Обрабатывание стен + внутренние работы

После того, как сборка сруба своими руками будет завершена, следует проконопатить стены мхом, паклей или войлоком. Вы можете использовать искусственные материалы, сделанные на основе настоящего каучука. Такие материалы будут герметично закрывать щели между бревен, за счет чего стены получат монолитную и полностью гидроизолированную конструкцию. Начинать конопатить поверхности можно снизу и при помощи таких инструментов, как конопатка и молоток. Такую процедуру следует выполнять по всему периметру, так как если вы будете конопатить отдельные стены, то строение может быть перекошенным. Когда обработка наружных стен будет окончена, можно начинать конопатить внутренние поверхности.

После этого древесину следует покрыть антисептиками. Обязательно следует обратить древесину антипиренами в тех местах, где будет установлен камин, печь и в зоне дымохода. Такие процедуры помогут в существенной мере продлить срок эксплуатации дома. В завершении следует сделать укрытие из гидроизоляционных материалов. Такая процедура должна проводиться 2 раза в год, чтобы сначала дом дал естественную усадку, а после поддерживать в том же состоянии. Когда стены готовы, можно начать монтаж крови и выполнять внутреннюю отделку помещения.

Как правило, качественную древесину следует отшлифовать и покрыть лаком, и для этого можно использовать цветное/прозрачное покрытие. Если вы хотите сделать современный дизайн в интерьере, то внутренние стены можно обшивать при помощи деревянной или гипсокартона, но для начала позаботьтесь о монтаже электрических проводов. Электрические провода обязательно следует изолировать.

Срубы из дерева вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка такого утеплителя, как пенопласт между облицовочным материалом или стенами не требуется. При большой необходимости можно использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

Полы в срубе делают из досок с толщиной в 4 см – их нужно плотно уложить друг к другу, после закрепить, отшлифовать и обработать по всему периметру стен. при желании можно покрыть пол лаком, а после постелить ламинат.

Достоинства дома из сруба

У деревянного сруба, сделанного своими руками, есть много преимуществ:

Итоги

Деревянный сруб – это одно из самых экологичных строений. Такой дом будет в прямом смысле «дышать», так как сквозь натуральную древесину происходит постоянный воздухообмен. За счет оптимальных показателей влажности в деревянном срубе даже полезно жить!

Срок эксплуатации подобных домов намного больше, чем даже у самых добротных строений. Каркасные конструкции, в которых брусья пропитаны антикоррозийным и пожароустойчивым составом, могут стать отличным жильем для нескольких поколений семьи. Интересно, что теплопроводность сруба в 2,5 раза меньше, нежели у дома, построенного из кирпича, а это обеспечивает тепло внутри дома зимой и приятную прохладу летом. Наружные стены сруба не нуждаются в утеплении.

Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.

Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.

Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.

Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.

Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.

Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.

Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.

При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.

Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.

Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.

Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.

Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о

Первое, что Вам необходимо усвоить - это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под постоянный фундамент.

Сруб - это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец - прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным - нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем - надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, - разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются "коротышами". Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место - залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется "болваном" 5, образующиеся при этом плоскости - щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность - обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются "лапа" 8 и "ласточкин хвост" 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 - луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента .
Самый главный из них - плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашейили восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 - для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 - основные разметочные инструменты, а также "бабу" 17 - основной "ударный" инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу - не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других "неприятностей", предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Начинать строительство нужно с заготовки леса .
Лучше всего применять хвойные породы - сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев - она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень "капризно". Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Элемент конструкции	Количество брёвен	Длина брёвен	Диаметр брёвен
Окладной венец	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Нижняя обвязка	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Лаги	5-6 шт.	620 см	20-35 см
Подоконные венцы	10-13 шт.	620 см	20-40 см
Разрезные брёвна (оконные и дверные)	22-27 шт.	540 см	20-35 см
Замыкающий и надоконные венцы	5-9 шт.	620 см	20-35 см
Верхние прогоны	2 шт.	820 см	20-35 см
Подстропилины	7-9 шт.	720 см	20-35 см
Стропила	14-18 шт.	520 см	не менее 10 см
Верандные столбы	не менее 2 шт.	300 см	не менее 20 см
Примечание: указанные размеры выбраны с запасом для торцевания.

Теперь выберем место для стройплощадки.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача - получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ - РАЗМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО

Осуществлять мы её будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.

Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент) .
Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если ее предварительно окорить.

Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.

Изготовление канта - наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен .
Для того чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.

По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.

Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.

После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.

Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.

Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба .
Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.

Сначала вырубим "болваны" шириной 2/3-3/4 диаметра бревна. Длина "болвана" L - величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.

На торце "болвана" выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию "лапы" с расширением внутрь дома.

Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию "лапы".

На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину "болвана" ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4-5.

Затем следует уложить "болванами" на "лапы" прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.

Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.

Причерчивание - это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее .
Раствор черты при причерчивании "лапы" окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия "лапы" поперечного бревна не попала на обзол.

В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх "лапы", а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний "болван".

Для упрощения вырубки щёк среднего "болвана" сделаем запилы.

По ширине "болвана" поперечного бревна вырубим в прогоне "ласточкин хвост". С помощью черты перенесём на "болван" поперечного бревна линии "ласточкиного хвоста" и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.

Теперь займёмся нижней обвязкой .
Изготовим "болваны" на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.

Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между бревнами, плюс 1-1,5 см.

Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1-2 на обоих торцах. Точка 2 - граница обзола и внутренней щеки.

Разметим верха "лап" под поперечные бревна.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза .
По всей длине паза "пяткой" топора сделаем крестообразные насечки, а "носком" топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.

После этого следует вырубить "лапы" и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги "бабой".

В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.

Бревно "играет" (зазор между "лапами", неплотное прилегание бревна в пазе):
причина - сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление - срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно "бабой", выбрать места замятостей в пазе.
Зазор между "лапами":
причина - раствор черты при причерчивании "лапы" был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл "завал" черты; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.
Бревно "висит" на "лапах" (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между "лапами"):
причина - раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании "лапы"; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить "лапы" 2 и подрубить их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в "лапе" - 0,5 см, в пазе - 1,5 см.

Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца .
Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.

Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять "коротыш" (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.

При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.

Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.

Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы .
Рекомендуемая высота проёмов: окон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. "Коротыши" оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.

Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются "болваны", а в середине - только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх "лап" на них делать не нужно).

Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д .
Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.

Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне "лапу", а на среднем - "ласточкин хвост". Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно "ласточкиному хвосту" поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.

Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину "ласточкиным хвостом" в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.

Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.

Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.

На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.

По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.

На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно - "затычку".

Теперь начнем изготовлять стропила .
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил
Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.

Мы подошли к окончательному этапу строительства - изготовлению столбов
В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую - промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.

Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем "удочку", на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.

Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.

Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.

Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные - на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.

Завершающей операцией является установка стропил .
Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.

Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.

Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.

Итак, ! Но сруб - это ещё не . Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.

Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.

Деревянный дом — эстетичное, экологичное и безопасное жилье, которое отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, прочностью и надежностью. Многих интересует можно ли собрать и установить сруб своими руками. Сделать это реально, но сложно. При установке важно учитывать массу факторов, среди которых качество бревна, расчеты пиломатериалов и планировка дома, особенности монтажа и пр.

Учтите, что некачественные материалы и ошибки в сборке снизят эксплуатационные свойства и сроки службы дома, приведут к появлению гнили и плесени в строении, перекосу стен и многим другим, не менее серьезным, проблемам. Но если вы решились на самостоятельное строительство загородного дома или бани, данная статья расскажет, как сделать сруб.

Проектирование и выбор материалов

Сборка сруба своими руками начинается с проектирования дома с учетом особенностей земельного участка, будущих инженерных систем и дизайна помещения. Планировка бревенчатого дома может быть прямоугольной или квадратной, а также фигурной в виде полукруга, шестиугольника и пр. Конечно, строительство первого варианта пройдет гораздо легче.

После создания проекта и расчета сметы тщательно подбирают пиломатериалы. Оцилиндрованные бревна — оптимальный вариант для тех, кто хочет собрать сруб и построить дом самостоятельно.

Такие бревна характеризует гладкая и ровная поверхность, одинаковые размеры и диаметры. Это позволит осуществить монтаж оперативно и легко. Кроме того, плотно прилегающие друг к другу бревна обеспечат хорошую теплоизоляцию. За счет эстетичности и натуральности материалов дом из круглого леса гармонично впишется в окружающую среду. Деревянное строение будет смотреться изысканно и оригинально. О преимуществах бревенчатого дома подробнее читайте .

Чтобы получить надежный и долговечный дом, нужно использовать только качественные бревна. Желательно, чтобы пиломатериал был из лесных регионов и прошел специальную обработку. В компании “МариСруб” заготовка леса происходит в Кировской области, республиках Марий Эл и Коми. Эти регионы славятся хорошей, крупной и устойчивой к сырости древесиной.

Сырье и бревна проходят тщательный отбор и обработку в собственном цеху фирмы. Дерево пропитывают и обрабатывают защитными средствами от негативного воздействия влаги и насекомых. Такие материалы дольше прослужат, сохранят первоначальный вид и свойства.

Выбирайте бревна, заготовленные из зимнего леса. Так как такая древесина более крепкая и устойчивая к влаге. На пиломатериалах допускается наличие сучков малого диаметра и небольшой природный брак. Стволы качественных материалов характеризует желтый или темно-желтый цвета. Это должны быть непрокрученные бревна одного диаметра и одной древесной породы. На поверхности не должно быть механических повреждений, гнили и червоточин.

Как перевязать сруб

После того, как материалы выбраны, а фундамент для деревянного дома установлен, приступают к сборке сруба. Крепление или перевязка бревен бывает двух основных типов. Это “в чашу” и “в лапу”. Оба способа характеризует устойчивость и прочность конструкции будущего дома, а отличаются они в создании пазов.

Рубка “в чашу” или “в обло” — традиционный русский метод сборки сруба. Он предполагает, что углы конструкции соединяют с выпуском торцов длиной в два диаметра бревна. Из-за этого увеличиваются расходы пиломатериалов. Строительство такого дома обойдется дороже, но при этом тепло внутри будет долго сохраняться. Кроме того, углы строения не подвергнутся негативному воздействию ветра и осадков.

Метод “в лапу” предполагает, что бревна укладывают по скобке, выравнивают по внешнему краю и стесывают лишнее изнутри. Это более холодное помещение, поэтому для утепления торцы закрывают при помощи досок. Это нужно и для того, чтобы защитить спиленную древесину от гниения. Учтите, что сруб “в лапу” нужно протесывать внутри.

Перевязка бревен “в лапу” отличается более современным и эстетичным внешним видом и меньшим количеством затрачиваемой древесины. Но чтобы создать теплый и долговечный дом, потребуется много дополнительных работ. Поэтому такая рубка станет трудоемким процессом.

Технология установки сруба

На горизонтальную поверхность залитого фундамента укладывают гидроизоляцию. В качестве материала подойдет рубероид. Для укладки фундамент смазывают разогретым и сверху накладывают рубероидовые листы. После высыхания делают еще один слой;
На гидроизоляционный слой крадут доски толщиной минимум 5 сантиметров, а поверх досок настилают слой пакли или джута. Это усилит теплоизоляционные свойства, ведь через пол и фундамент уходит до 40% тепла!;
На слой утеплителя устанавливают сруб. Как правило, производственные бревна пронумерованны. Такой стеновой комплект легко собрать по приложенной схеме;
Укладывайте венцы строго по уровню ряд за рядом и скрепляйте нагелями. Следите, чтобы бревна ложились ровно!;
На каждый уложенный венец кладут слой утеплителя тоже в виде пакли или джута. Утеплитель крепят при помощи строительного степлера;
Кроме перевязки на углах, бревна соединяют через каждый метр длины при помощи шипов. Дополнительное крепление сделает конструкцию устойчивой.

Заключительный этап

После сборки сруб оставляют на 0,5-1,5 года для усадки, при этом строение лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. В этот период можно зашивать полы и устанавливать стропила для будущей кровли. Зашивают полы при помощи досок толщиной от 60 мм, которые укладывают на балки. Доски соединяют при помощи шипов. Потолок можно настилать таким же способом.

После установки кровли переходят к работам по отделке. Прежде всего, это утепление пола, потолка и стен. Не забудьте и об инженерных системах, среди которых электричество и водопровод, вентиляция и канализация. Данные коммуникации должны быть проведены до начала внутренней отделки. При этом расположение и установку данных систем рассчитывают еще на этапе проектирования дома!

Монтаж сруба и строительство деревянного дома своими руками — сложный и трудоемкий процесс, который требует знаний и навыков. Неправильная последовательность и технология работ, некачественные материалы и недостаток опыта приведут к серьезным проблемам. Поэтому лучше доверить работу профессионалам!

Мастера компании “МариСруб ” выполнят строительство деревянного дома, коттеджа или бани под ключ! Предлагаем услуги по созданию проекта дома вашей мечты, сборке и установке бревенчатого сруба, монтажу фундамента и кровли, обустройству коммуникаций и финишной отделке строения. В распоряжении компании собственный цех по изготовлению оцилиндрованных и рубленых бревен. Самостоятельное производство — гарантия тщательного контроля качества и низкие цены!

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.