Природное земледелие интересное в блогах. Александр Кузнецов

Личный опыт бывалого огородника

Как сеют на грядках большинство огородников? Обычно, ”как все делают” и как удобно хозяину участка. А лучше бы сеять так, как нужно растениям! В этом принцип органического земледелия - делать так, как в природе. Оказывается, получается значительно эффективнее. Урожаи становятся выше, а работы - меньше! Сомневаетесь, что это возможно? Проверьте в новом сезоне!

Обычно процесс посадки (посева) выглядит так: перекопка земли - разравнивание поверхности грядки - нарезание канавок - посев (укладка) в них семян - засыпка канавок землей с их боковых стенок - полив.

В результате:

Тратится слишком много сил, так как перекопка - очень трудоемкий процесс;

Теряется плодородие почвы (нарушается ее воздушно-водная проницаемость, поскольку разрушена пористая структура земли, созданная каналами и пустотами, образовавшимися на месте уже сгнивших корней и ходов червей;

Гибнут почвенные микроорганизмы, перерабатывающие растительные остатки в питание для растений;

Канавки, нарезанные для посева, имеют переменную глубину, в результате чего семена ложатся тоже на разную глубину. Это приводит к их прорастанию и угнетению более слабых поздних всходов ранними;

Ряды взошедших семян извилисты. Из-за этого ширина рядка разная, и она больше, чем у ровной строчки. В результате затрудняется прополка сорняков. Это происходит потому, что невозможно нарезать (даже плоскорезами) прямолинейные узкие канавки, а также вследствие смещения семян уже в земле при их поливе после посадки;

Немногим садоводам известно, что растения лучше растут, если семена (как в природе) ложатся на плотную природно-пористую почву, а сверху их прикрывает рыхлое неплотное ”одеяло” (мульча). Тогда обеспечиваются наилучшие условия для роста растений, потому что в плотной нижележащей почве за счет капиллярного эффекта к семенам постоянно поступает почвенная влага (не зря уплотняют землю валками перед посевом пшеницы); а сверху (через мульчу) постоянно поступает воздух.

Как обеспечить такие же условия? Можно тысячу раз повторять теорию и никого не убедить. Я расскажу о своем опыте, которым пользуюсь уже не один год.

1. Я почву не перекапываю, а только рыхлю на 5-7 см плоскорезом Фокина (не сгибая спины и с гораздо меньшими усилиями).

2. Совмещаю это рыхление почвы с упреждающей борьбой с сорняками, пока этому ”не мешают” выращиваемые растения. известно, что при регулярном подкосе (или скашивании тяпкой) сорняки вырождаются достаточно подкосить их до посадок 2-3 раза, приезжая на дачу раз в неделю, чтобы сорняков стало значительно меньше. При этом на такой ”проход” десятиметровой грядки плоскорезом Фокина я трачу не более 10-15 минут.

3. Прорыхленную грядку поливаю... перед посадкой.

4. Затем продавливаю во влажной почве канавки одной или 2-3 рейками, сколоченными поперечинами. Расстояние между рейками равно расстоянию между будущими рядками растений и чуть больше, чем длина лезвия малого плоскореза. Это позволяет мне в дальнейшем (перед м травой) прорыхлить и прополоть междурядья одним движением плоскореза под землей вдоль рядков.

5. Проливаю канавки раствором биопрепаратов ”Сияния-2” или ”Восток ЭМ-1” в концентрации 1:1000 (стол. л. на 10 л воды) - для восстановления капиллярности почвы, повышения ее плодородия и санирования от болезнетворных микроорганизмов.

6. Сею семена в канавки, продавленные рейками.

7. Засыпаю их компостом - и... не поливаю!

На первый взгляд, по этой технологии получается дольше. А вы перечитайте заново. Сколько пользы в этой методике, и сколько мы сделали ”заодно”: и сорняки плоскорезом подкосили, и рядки под посев уплотнили, и запустили В почву ЭМ-полезных микроорганизмов...

В результате мы получаем то, к чему стремились, - семена лежат ”по струнке” и на одной глубине, на твердом влажном ложе, прикрытые сверху ”рыхлым” компостом, в котором еще и питания предостаточно! И борьба с сорняками облегчена - они обессилены заранее. А оставшиеся я подавляю, закрывая их в междурядьях подросших растений мульчей слоем 5-7 см, чтобы через него не проходил свет. В качестве мульчи - измельченная трава. Кроме того, трава, разлагаясь, кормит растения + не надо часто поливать, так как уменьшается испарение влаги + не надо рыхлить почву под мульчей (корка после дождей и поливов не образуется).

Вывод: работы меньше, а урожаи - выше. Что и требуется!

Наблюдайте за природой

Напоследок я хочу напомнить мудрый совет: ”доверяй, но проверяй!” Приспосабливайся к условиям своего участка!

На моем ”песке” я поливаю грядку перед продавливанием канавок, а на глинистой почве такой прием может привести к налипанию глины на рейку и неровности канавок. В этом случае нужно, чтобы была заранее влажной, но не липкой.

Любые советы используйте ”с умом”! А еще лучше - учитесь у ”самого умного” - у природы! Сверяйтесь с ней, копируйте ее - она мудрее любого советчика!

Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку - ТОП о существующих экопоселениях, Родовых поместьях, их истории создания и все об экодомах вы можете найти там, где вам максимально удобно

Сегодня обсудим так сказать «секреты» природного земледелия, ведь многие садоводы и огородники уже давно привыкли выращивать культуры на своих участках с помощью лопат, тяпок и всевозможных удобрений – как природных, так и химических. Такой метод земледелия установился уже довольно давно и стал нам привычным. Совсем иначе к садоводству относятся экоземледельцы, поэтому давайте рассмотрим методы природного земледелия на садовом участке подробней.

Все секреты природного земледелия в одном флаконе

Обычно мы «помогаем» растениям пройти весь цикл роста от всхода до созревания, выдергивая сорняки, окучивая грядки и поливая их препаратами, реклама которых транслируется по телевизору. И мало кто задумывается над тем, что природные процессы сами по себе идеальны, и придумывать ничего не надо, а нужно только «усиливать» природное развитие, чтобы на выходе получить более обильный урожай, который, к тому же, окажется еще и совершенно экологически безопасным, без содержания в своих волокнах химии и пестицидов.

А посему – оглянемся на природу. Ей же никто не помогает ни перекопкой, ни поливом удобрениями. Все идет естественным ходом. По осени растения «умирают», их листва опадает на землю, где ее перерабатывают все «земляные» микроорганизмы – бактерии, микробы, грибки, а вслед за ними — черви. Все это на выходе дает плодородный слой почвы — биогумус, и так происходит из года в год. Все что выросло – возвращается обратно в землю. А растения уже сами решают, какие именно питательные вещества, которые получились в ходе природной обработки, им нужны для полноценного роста и развития.

Именно этот цикл, который совершает органика, является созданием плодородия земли, и он нерушим. Все природные процессы сбалансированы. А это значит, что вмешиваясь в них со своими лопатками и препаратами, мы однозначно проигрываем в количестве и качестве своего урожая. Поэтому – прислушаемся к естественному развитию растений, и усилим естественные процессы, происходящие в природе. Используя природное земледелие можно не только вырастить экологически чистый и безвредный продукт, но и повысить количество урожая в разы! Рассмотрим принципы и технологию метода природного земледелия по порядку.

Грядки в природном земледелии

С чего начинается любой огород? Конечно же, с грядки. Любовно созданная, взрыхленная и удобренная грядка – вот идеал любого садовода. Но только не в природном земледелии. В природном земледелии с грядками ничего не делается – их не перекапывают , не рыхлят и не удобряют. Эти наделы земли оставляют в естественном положении, как они есть! Если огород только что куплен, или, например, расположение грядок не устраивает, то единственное, что делают – это размечают участок (в первый раз или заново). С помощью колышков намечают будущие полотна гряд, между ними с помощью лопаты делают проход, а землю из прохода вываливают на грядки. После чего граблями разравнивают полотнище грядки и – все. Больше эти орудия труда – лопата и грабли нам не понадобятся. Если же грядки устраивают, то с ними вообще ничего не делают – не перекапывают, не рыхлят, не удобряют, причем никогда — ни весной, ни осенью.

Единственный пункт обработки, который допускает природное земледелие – это небольшое рыхление с помощью плоскореза. Глубина рыхления – максимум 8 см! Его проводят только при необходимости.

Это один из вариантов организации стационарных грядок, но есть и другие так сказать «природные» способы – это и высокие грядки , и грядки Розума , траншеи и прочее. Главное, чтобы их постоянно пополняли органикой. А в некоторых случаях, например на торфяниках, для запуска плодородия (в самом начале) без небольших доз минеральных удобрений не обойтись.

Роль мульчи и мульчирования в природном земледелии

С помощью такого нехитрого действия как мульчирование почвы мы будем воспроизводить природные процессы. Будем «отдавать» земле столько, сколько хотим у нее взять, и даже больше.

Подкормка почвы в течение всего вегетационного периода органикой – это, пожалуй, один из главных моментов природного земледелия. Ведь именно это повышает плодородие почвы, и накапливает в ней необходимые питательные вещества.

Итак, рассмотрим, чем является мульча для растений и почвы:

1. Защита почвы. Не происходит выветривания, вымывания, а также перегрева земли.
2. Практически исключается рост сорняков. Во-первых, создает тень, в которой они не сильно-то разрастаются, во-вторых, высокий слой мульчи (который мы создаем) просто не дает прорасти каким-либо сорнякам.
3. Поддерживание уровня влаги. Мульча не дает почве пересыхать, а значит, у растений также есть запас влаги.
4. Разрыхляет почву. Поэтому не нужно рыхлить ее принудительно, в такой почве растения развиваются куда охотнее и быстрее, поскольку корневой системе не нужно «пробиваться», чтобы найти питательные вещества.

В качестве мульчи используют свежую траву (как газонную, так и луговую), сорняки, сидераты, листву, сено и т.п.

Мульчирование начинается сразу же, как только высажена рассада. Траву укладывают на грядки полотном между культурами, в достаточно большом количестве. Но существует один нюанс – трава может плотно касаться стеблей огородных растений, а вот к стволам деревьев ее класть нельзя – вызовет подпревание коры.

Органика должна поступать к культурам только из почвы, в уже переработанном виде. Накладывать мульчу нужно, не жалея. В течение всего вегетационного периода, по мере уменьшения «гор» травы, ее необходимо будет обязательно докладывать – примерно раз в неделю, но это нужно смотреть по скорости ее уменьшения. Сначала, как только вы запустите этот процесс, перепревать и перегнивать мульча будет трудно, долго, а затем, через какое-то время, все быстрее и быстрее.

Обратите внимание, даже розы можно мульчировать. Кто скажет, что это некрасиво?

Если же посадка культуры произошла с помощью семян, то, естественно, сначала никакого мульчирования – нужно чтобы семена проросли. Как только начали показываться всходы – сразу же беремся за раскладывание мульчи вокруг.

всходы из семян до мульчирования
подросшие всходы с мульчой

Что касается состояния травы – лучше всего, если она будет свежая и измельченная – так ее легче будет поедать микробам, грибкам, червям и т.д. Идеальный вариант – газонокосилка с измельчителем. Но если этого нет, то ничего страшного — в качестве мульчи годится любая трава, любых размеров — с луга, с поля, и даже обычные сорняки, которые растут всюду. А вот сухую траву почвенные организмы едят совсем неохотно, поэтому самое важное правило – это постоянный полив мульчи. Да-да, траву, уложенную между рядками, необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. Это состояние желательно проверять регулярно, и если подсохло, то полив повторить. Важно чтобы прослойка между почвой и травой всегда была влажной. Заметьте – полив самих растений в природном земледелии не осуществляется – ни под корень, ни на листья. Поливают исключительно мульчу, которая разложена вокруг.

В среднем, поливают обильно один раз в неделю при обычных погодных условиях. Если же идут дожди, то количество полива снижаем, или вовсе прекращаем, если же наступила палящая жара, то напротив – усиливаем орошение.

После уборки урожая с «природных грядок», как было уже выше сказано, мы ничего с ними не делаем – ни перекапываем, ни убираем. Слегка разравниваем с помощью граблей, и накладываем объемный слой новой мульчи – травы и опавших листьев . И в этом состоянии грядка зимует. Другой вариант подготовки грядки к зиме — посев сидератов, так что переходим непосредственно к следующему методу органического земледелия — сидерации.

Сидераты в природном земледелии

Вот еще один почти обязательный пункт в природном земледелии. Что такое сидераты? Это овес, горчица, люпин, редька, донник, гречиха, горох и т.д. Эти культуры очень хорошо структурируют слои почвы, поскольку у них очень широкая и развитая корневая система. С помощью этой системы они создают «дышащую» прослойку для почвы, и она напитывается еще и кислородом. Поскольку корни сидератов проникают глубоко в почву, они достают оттуда все необходимые питательные вещества, до которых «культурные» растения просто не дотянутся. К тому же, эти культуры понижают кислотность почвы, подавляют рост сорняков. И, пожалуй, самое главное – они питают почву органикой, азотом, калием и фосфором, что просто необходимо для наших будущих растений.

Сидераты рекомендуем сеять на грядках ранней весной – это будет подготовительный этап перед посадкой основных растений. Сидераты подготовят почву к посадке, да и сами впоследствии будут служить мульчей. Сеем их густо, рассыпая по площади, и немного присыпаем землицей или компостом , а то могут птички все склевать. Перед тем, как высаживать на грядку культуру, недели за 2, выросшие сидераты просто подрезают (не срезают, не выдергивают) и оставляют в таком вот подрезанном состоянии на грядке. Затем между ними высаживают рассаду или семена.

Очень важный нюанс! Нельзя допустить перероста сидератов – то есть того момента, когда они начнут раскидывать свои семена. Нужно успеть срезать их до этого.

Их посев хорошо производить и под зиму, как уже говорилось, на уже убранных грядках. После того, как урожай собран, вместо мульчирования новой травой, на грядки можно посеять сидераты. Это тоже прекрасно подходит для зимовки органической грядки. Главное – ни в коем случае не оставлять землю голой в зиму. Посев сидератов под зиму осуществляется густо. Во-первых, чаще всего не все из них прорастают, ведь уже, как-никак, сентябрь, а во-вторых, образуя свои корни, они не дадут рано промерзнуть земле. После того, как сидерат «умрет» он превратится в компост, опять же таки, улучшив структуру и питательный слой земли и вверх и вглубь. Многие сидераты к тому же отлично санируют почву, так что это самый безопасный метод обеззараживания земли в саду.

Пожалуй, в качестве сидерата следует с осторожностью использовать лишь рожь, хотя она также относится к этой группе. Дело в том, что она полностью оккупирует территорию и не дает расти всем остальным культурам, находящимся рядом – уж очень аллелопатичная барышня. Хорошо, когда это относится, например, к сорнякам, но под удар могут попасть и ценные растения.

Удобрения и препараты в природном земледелии

При природном методе выращивания продуктов, удобрения используются разве что такие же «природные». Никаких магазинных препаратов, никаких минеральных подкормок, ни в коем случае. Все питательные элементы растение должно брать из природы! В качестве удобрений может использоваться только органика. А это – перегной, компост и создание теплых гряд.

При природном земледелии болезни и вредители, как правило, мало осаждают культуры, ведь здесь все направлено на профилактику. Но если все-таки это произошло, то бороться можно только народными средствами, подходящими для того или иного случая. Так что заглядывайте в рубрику защиты растений по адресу и подбирайте безопасное средство.

Роль севооборота в природном земледелии

Еще одним пунктом в природном земледелии, улучшающим плодородие почвы , является соблюдение севооборота.

Не следует забывать и о том, что растения не только потребляют питательные вещества из почвы, но и отдают ей некоторые органические элементы. У всех культур количество и разновидности потребляемых и выделяемых в почву питательных веществ — разное, именно поэтому существуют рекомендации о том, какие культуры стоит высаживать после других. Это чередование позволяет и сохранять плодородность почвы, и давать полноценное питание растениям без дополнительных удобрений.

Мы рассмотрели основные опорные моменты природного земледелия. Из всего этого сделаем вывод – этот способ выращивания продуктов не требует много времени и трудозатрат, здесь не нужно копать, полоть и рыхлить, причем ни осенью, ни весной! Следует только позаботиться о севообороте, мульчировании, посеве сидератов, защите растений и поливе. По сути, это и есть все секреты природного земледелия, и самое главное – в итоге мы получаем не только обильный, но и экологически чистый урожай со своих органических грядок.

Наверное, кто-то уже сталкивался с понятием «природное земледелие». Оно представляет собой целую систему, связанную с объединением понятий почвы и растений в одно целое. Эти два компонента рассматриваются как единое живое существо. Данная система знаний направлена на обеспечение этому организму не только достойного существования, но и его дальнейшего развития.

Постоянство грядок- главный принцип выращивания томатов в природном земледелии.

Конечной целью этого процесса является получение наиболее качественного урожая в большом количестве.

Необходимо понимать, что у двух составляющих: почвы и растений — могут быть какие-то свои цели, совершенно не связанные с большим урожаем. Поэтому каждый садовод или агроном, придерживающийся системы природного земледелия, должен добиваться того, чтобы цели человека были в гармонии с природой.

Для того чтобы помочь симбиозу почвы и растений (в частности, томатов) оптимально развиваться, необходимо хорошо знать законы функционирования обеих составляющих.

Также не стоит гнаться за высокими урожаями. Ключевым словом в природном земледелии является понятие «оптимальный». Не нужно ни в коем случае перегружать почву, пытаясь выжать из нее максимально все возможное. Необходимо добиваться четкого равновесия между количеством и качеством плодов.

Для взрыхления почвы можно использовать плоскорез Фокина. Он не повреждает корни растения, а взрыхляет почву только на поверхности.

Главный принцип выращивания томатов в природном земледелии — это постоянство грядок. Они ни в коем случае не должны меняться и должны оставаться стационарными. Ни в коем случае на них не должны впредь располагаться дорожки. Запрещено по ним ездить и передвигать какой-либо транспорт.

Для взрыхления почвы можно использовать плоскорез Фокина, так как он не проникает в глубинные слои, а затрагивает только поверхность.

Естественно, полив должен быть логично организован.

Еще одно из важнейших правил — это мульчирование почвы. Необходимо добиться такого состояния, чтобы грунт не был голым.

Нужно стараться наладить севооборот.

Положительно на состояние томатов и почвы сказывается и сидерация — выращивание растений на основе зеленых удобрений. Здесь необходимо правильно комбинировать растения между собой для достижения питательного равновесия.

Одним из важных моментов является внесение органических удобрений на поверхность почвы. Вносить их предпочтительно в осенний период.

Допускается и использование разного рода микробиологических удобрений.

Выращивание помидоров лучше всего производить на месте какой-то другой культуры. Делать это следует после насыщения почвы органическими удобрениями. Нужно со всей ответственностью подойти к выбору места для грядки с томатами. Необходимо выбрать ровный и хорошо освещенный участок. Наиболее хорошим грунтом будет суглинок либо супесчаник. Почва должна хорошо поддаваться прогреванию и дренированию. Лучше, если кислотность будет близка к нейтральному значению.

Как выбрать место для посадки томатов?

Помидоры можно сажать на грядку, где раньше произрастал лук, морковь, огурцы, капуста, фасоль либо горох. Место, где ранее росли томаты, должно от них отдохнуть на протяжении трех-четырех лет.

Будет лучше, если помидоры будут второй культурой на участке. Их можно сажать на грядку, где раньше произрастал лук, морковь, огурцы, капуста, фасоль либо горох. Место, где ранее росли томаты, должно от них отдохнуть на протяжении трех-четырех лет. Но, если воспользоваться микробиологическими удобрениями, то допускается возвращение на это место уже через год. Не рекомендуется сажать томаты на то место, где раньше росли представители пасленовых.

После того как остатки предыдущих жильцов грядки будут убраны, можно готовить грунт под посадку помидоров. Почва должна подвергнуться дискованию, либо ее необходимо дважды взрыхлить. Не стоит забывать и об удобрениях. Осенью можно засеять эту грядку растениями-сидератами, которые прекрасно подготовят почву. С этой ролью справятся овес, горчица, фасоль либо горох. Благодаря своим свойствам, эти растения к весне сделают почву значительно структурированной и помогут сохранить в ней остатки влаги.

Вернуться к оглавлению

Произведение удобрения и орошения

Удобрения можно использовать только после того, как они будут предварительно ферментированы при помощи специальных препаратов. Очень важную роль при выращивании помидоров играют микроэлементы, которые необходимо вносить в грунт путем внекорневой подкормки.

Взрыхление почвы после каждого полива томатов, позволит избежать появления корки на грунте.

Чрезвычайно важно организовать систему орошения. Культуры томатов требуют большого количества воды. После проведения каждого полива нужно обязательно взрыхлять почву, для того чтобы разрушить корку на грунте. При выращивании помидоров нужно постоянно заботиться об обеспечении наиболее оптимального уровня влажности на почве.

Перед тем как начать выращивание, необходимо определиться с тем, какой необходим конечный результат. Так, если возникает необходимость в ранних томатах, лучше всего начинать с рассады. Меньше всего хлопот с различными гибридами. Но в этом вопросе может стать помехой стоимость гибридных семян. Рассаду необходимо сажать в тот момент, когда растения томатов выбросят первые соцветия. К этому моменту возраст каждого стебля должен достигнуть около 70 дней. Если необходим урожай обыкновенных помидоров, плоды которых будет ждать дальнейшая переработка, консервирование в целом виде либо изготовление сока, лучше всего и проще сеять их в открытую почву. Этот метод агротехники наиболее оптимально используется в южных регионах. Если воспользоваться каким-либо из ранних сортов томатов, то возможно использование этого способа в любых местностях.

Вернуться к оглавлению

Способы выращивания томатов

Обработка при помощи фунгицидов, поможет предотвратить появление болезней и заражений томатов.

Чтобы вырастить помидоры ранних и среднеранних сортов, лучше воспользоваться теплицами с пленочным укрытием и обогревом комбинированного типа. Выращивание можно производить с применением горшечного и безгоршечного способов. Если нужно добиться получения стебля сеянцев, лучше высаживать их в десятых числах февраля, в горшки размером 10х10 см для рассады, достигшей возраста 70 дней. Для того чтобы предотвратить возможное развитие болезней, рассаду лучше два раза обработать при помощи фунгицидов. Проводить выращивание в открытой почве лучше только тогда, когда вероятность возникновения заморозков на грунте сойдет на нет.

Кроме всего прочего, можно проводить выращивание томатов при помощи одних только семян. Так, семена помидоров необходимо сажать только тогда, когда температура почвы достигнет не менее 12 градусов. С целью увеличить схожесть и максимизировать синхронность прорастания стебля можно совершить прикатывание. Тип посевной схемы может зависеть от разновидности почвы, от вида полива, от разновидности посаженного сорта. При проведении выращивания томатов без полива нужно сеять семена, соблюдая расстояние между рядами примерно в 1,5 м.

Вернуться к оглавлению

Борьба с вредителями и заболеваниями

Одной из важнейших особенностей в агротехнике является активная борьба с различными заболеваниями и вредителями. Большое распространение в последние сезоны получает фитофтороз. С целью уменьшения возможности развития данного заболевания лучше выбирать методы борьбы как в агротехнике, так и в микробиологии. Лучше всего для помидоров обрабатывать стебель каждые 10 дней. Завершить курс обработки лучше за 20 дней до начала сбора плодов.

Большое количество видов биопрепаратов продуктивно борется с различными вредителями, такими как колорадский жук. Наиболее оптимальный вариант достигается при их комбинировании.

Принципы агротехники природного земледелия позволяют выращивать экологически чистые, полные витаминов, минералов и микроэлементов помидоры с применением наименьших усилий и финансовых затрат.

Для того чтобы получить оптимально плодотворный урожай томатов, можно воспользоваться несколькими довольно хитрыми приемами. Так, для того чтобы успешно бороться с фитофторой, можно в нижней части стебель продырявить кусочком медной проволоки насквозь.

Необходимо учитывать то, что помидоры нуждаются в обширном пространстве и теснота для них невыносима. Необходимо обеспечить для каждого из кустов свободный доступ к кислороду и к солнечным лучам. Следует напомнить, что участок должен быть хорошо освещенным и достаточно успешно должна прогреваться почва. Так, между каждым стеблем необходимо соблюсти расстояние примерно в 0,5 м. Необходимо освобождать стебель от пожелтевших листьев — от них нужно избавляться, чтобы почва была хорошо проветриваемой.

При выращивании помидоров в теплице нужно не допускать возникновения сырости. Достаточный полив может обеспечить довольно простая конструкция: нужно обрезать дно у обыкновенных пластиковых бутылок и прикопать их в грунт недалеко возле куста горлышком в землю.

Для того чтобы урожай помидоров как можно скорее созрел, можно применить один нехитрый способ — слегка разрезать стебель внизу при помощи острого ножа таким образом, чтобы вышло отверстие длиной в два спичечных коробка. В это отверстие необходимо вставить чистую палку диаметром около 0.5 см.

Природное земледелие как объединяющее понятие.

Кузнецов А.И.

Сайт Gardenia.ru, 2006 г.
http://www.gardenia.ru/pages/pochva_008.htm

В своей первой статье о Природном земледелии само определение этого понятия я отдал на откуп читателям, что породило массу толкований - по сути верных, но всё же неполных, "узкопрофильных". Сейчас я хочу исправить эту ошибку и показать, что понятие "Природное земледелие" гораздо шире, чем принято считать, сводя его лишь до определения "органическое".
Природное земледелие - это объединяющее понятие, включающее в себя все альтернативные системы ведения земледелия и сельского хозяйства - биодинамическое, органическое и его разновидности, с использованием гумусных препаратов (гуматов), с привлечением дождевых червей (вермикультура, или червекомпостирование, т.е. получение биогумуса с помощью компостных червей - калифорнийского, "старателя" и др.), с применением сидератов (выращивание растений на зелёное удобрение), мульчи (органической и неорганической), ЭМ - биотехнологии (с использованием микробных препаратов), а также других методов, исключающих использование минеральных удобрений и глубокую перепашку земли.
По сути и по значению все эти направления верны и полезны, но каждое из них является лишь частью одного общего и объединяющего их понятия "Природное земледелие". Этого не хотят (или не могут?) понять и допустить сторонники перечисленных направлений, изощряясь в терминологии процессов, взятых в отрыве от одного общего и целого - почвенной жизни, мудро устроенной самой Природой.
Человеку не под силу придумать что-либо более совершенное, чем создано самой Природой. Люди на разных этапах своего развития лишь изучают эти процессы почвенной жизни по частям, выстраивая на своих догадках и открытиях разнообразные "теории". В силу свой ограниченности человек "зацикливается", считая отдельную "теорию" самой важной и непререкаемой и отвергая все другие - не понимая, что "догадка" и выстроенная на её основе "теория" является лишь частью единого, неделимого процесса в Природе под названием "Жизнь".
Поэтому всем нужно искать путь объединения усилий в этом направлении, а не стремиться делить-разъединять природную жизнь на части путём утверждения отдельных "теорий". Цель здесь одна - найти такое объединяющее звено, которое сведёт все разрозненные теории и понятия воедино - так, как оно и есть в самой Природе . И этим связующим звеном может стать понимание процессов и природных законов почвенной жизни. Только полное представление общей картины почвенной жизни во взаимодействии с силами природы (космической и земной энергиями) может стать объединяющим фактором сторонников отдельных альтернативных направлений ведения земледелия и сельского хозяйства.
Я не пытаюсь взвалить на себя столь непосильную ношу - описать в деталях эту "картину жизни", а лишь попытаюсь определить путь, который приведёт ко всеобщему пониманию и согласию.
А начнём мы движение по этому пути с того, что только на некоторых примерах, взятых из отдельных теорий, я покажу вам их неразрывную связь как между собой, так и с самой почвенной жизнью.
Давайте рассмотрим понятие "Биодинамическое земледелие". Короткая историческая справка: родоначальником этой философии в сельском хозяйстве, возникшей в Германии в 1924 году, является Рудольф Штейнер. Биодинамическое земледелие - альтернативное направление, в противоположность минеральному с его отрицательными последствиями. Суть этой теории сводится к тому, что:
- все живые существа на планете (включая человека, животных, растения и микромир почвы) подвергаются воздействию космических и земных энергий;
- этим процессом воздействия на живые организмы можно управлять посредством предложенных "препаратов", которым была присвоена определённая нумерация: 500-507... Кроме того, эти препараты подразделили на "полевые" и "компостные"; все они применяются в таких минимальных количествах, что не могут служить источником веществ для растений.
"Полевыми" препараты названы потому, что действуют непосредственно на растения и стимулируют обмен веществ, а также "исправляют" неблагоприятные факторы (засуху, например). Внесённые в мельчайших дозах на поля, они активизируют почвенную жизнь, усиливают образование гумуса, а в итоге - улучшают питание растений.
"Компостные" препараты используются для стимулирования процессов компостирования и направления их в нужное русло (под их действием исключаются процессы гниения).
Для ясности, следует вспомнить, что такое "биодинамические препараты" и из чего их делают. Полевые препараты - 500, 501.
Препарат 500 (другое название - "роговой навоз"): коровий рог заполняют осенью свежим коровьим навозом и закапывают его в плодородную почву на глубину 60 см и оставляют там до весны. В течение зимы навоз подвергается действию земных сил, которые особенно активны зимой. К весне навоз превращается в хорошо разложившуюся тёмную массу с приятным запахом земли. Препарат 500 активизирует земные силы (энергии).
Препарат 501 - роговой кремнезём, активизирующий космические энергии.
Компостные препараты готовят из динамических растений: цветки тысячелистника (препарат 502), цветки ромашки лекарственной (503), двудомная крапива (504), кора дуба (505), цветки одуванчика (506), цветки валерианы (507)...
Сторонники этой теории сводят всё к действию биодинамических препаратов через регуляцию и активизацию земных и космических сил (энергий) в нужном для садовода и земледельца направлении. При этом они утверждают, что действие этих препаратов не имеет эффекта, если применяются минеральные удобрения. Вместо минеральных удобрений должна использоваться органика в виде компостов. И при этом же, некоторые сторонники этой теории отрицают активную роль в этом процессе микромира почвы, акцентируя внимание лишь на энергетике процесса активизации питания растений (Михаэла Глёклер). Другие, напротив, считают, что биодинамические препараты (как полевые, так и компостные) активизируют почвенную жизнь червей и микробов и, по сути, являются биостимуляторами, а не удобрениями и добавками (И.С. Исаева). Некоторые сторонники допускают частичное применение удобрений типа фосфоритной муки (М.Н. Жирмунская).
Всё это вводит сумятицу в головы неискушённых садоводов, создает впечатление "запредельной" науки, которая вроде бы хороша, да непонятна и трудновыполнима на практике. А ведь вся эта теория - не более, чем часть Природного земледелия. Мне могут возразить: "Где вы в Природе встречали биодинамические препараты? Это "рукотворные" препараты". Позвольте не согласиться с такими доводами.
Мы забываем о естественных силах природы, проявляемых в повседневной жизни. Например, всем известно "стимулирующее" воздействие на семена, укореняемые черенки и сами растения талой воды (или, по-другому, энергетически чистой и активной её фазы - "кластерного" состояния). Такое же состояние имеет "святая" вода, и действие её аналогичное. Внесённая в минимальной дозе в большой объем, такая вода мгновенно превращает обычную воду этого объема в "кластерное", т.е. энергетически заряженное состояние.
А динамические растения? Ведь это не только ромашка и валериана - есть масса других примеров энергетического воздействия растений на человека, на животных и на другие растения… Кроме того, есть и другие препараты, обладающие точно такими же стимулирующими и активизирующими свойствами, как классические биодинамические препараты. Например, препарат "Биостим", различные отвары, настои и вытяжки растений или компостной жидкости. Но все они малоэффективны без основного фактора - применения органических компостов, т.е. органических остатков, переработанных червями, микробами и грибами в гумус - основу природного питания растений.
Биодинамические препараты - это всего лишь "стимуляторы" и "активаторы" почвенной жизни, или микромира почвы. С таким же успехом можно активировать земную и космическую энергию с помощью различного сочетания и строения биодинамических конструкций: пирамид, полусфер, оргонных аккумуляторов и т.п. (Термин "оргонный" происходит от латинского слова organismus - "живое существо". Универсальная космическая жизненная энергия называется "оргонной". Существуют различные приспособления, способные улавливать и аккумулировать оргонную энергию, в том числе и динамические препараты, которые также можно отнести к оргонным аккумуляторам).
Эффект применения этих биодинамических конструкций везде одинаковый - активизация роста растений и защита их от болезней. Основа одна, а воздействие (прямое, или опосредованное) ведётся через активизацию всей экосистемы, включающей в себя и микромир почвы. Таким образом, биодинамическое земледелие - это всего лишь часть Природного земледелия.
С другими теориями дела обстоят ещё проще.
Мало кто станет возражать, что органическое земледелие - это составляющая природного земледелия. Что тут может быть проще: смотри, как органические остатки (в виде листового или травяного опада, или коровьей "лепёшки") в окружающей нас природе превращаются в часть почвы, в её питательную составляющую - гумус.
Копируй то же на своем участке - это не только накормит растения и нас, но и оздоровит почву и саму экосистему, в которой мы живём вместе с нашими растениями.
Какие тут могут быть "готовые рецепты", о которых меня многие спрашивают после чтения моих статей?
Природное земледелие - это процесс творческий. Важно понять и применять на практике суть этого процесса, а не вырабатывать "конкретную рецептуру". Ведь у всех садоводов почвы - разные, климатические условия - разные, доступные источники органики - разные. И при том ещё и теории сторонников органического земледелия - тоже разные. Как же разобраться во всём этом многообразии?
Ответ простой - быть внимательнее к себе, к своим растениям, к окружающему нас миру. Ведь во всех этих "теориях" и методах суть одна: обеспечение благоприятной почвенной жизни как основы почвообразования и питания растений благодаря деятельности микромира почвы, производящего гумус. Ведь гумус - это источник самого "умного" и сбалансированного питания растений по "природной технологии".
Давайте разберём всё по порядку.
Гумусные препараты (различные гуматы). Это ведь ничто иное, как "вытяжка" из почвы или биокомпоста в концентрированном виде. У вас есть лишние деньги, чтобы платить за гумус в виде "консервов"? К чему такая расточительность? Или вы по какой-то причине не желаете сами создать условия для постоянного изготовления свежего гумуса непосредственно на своих участках? Применение гуматов оправдано только для горшечных культур как источник питания растений, изолированных от природы.
Биокомпост, дождевые черви и вермикультура . Это биологический компост, полученный с использованием дождевых (компостных) червей - очень дорогой, если его покупать в готовом и расфасованном виде. При том, что этот биокомпост очень просто получить самим в саду или дома в любое время года - из тех органических остатков, которые всегда есть в наличии в любом домашнем хозяйстве. И при этом вовсе не обязательно специально покупать калифорнийских червей или "старателя" - простых разновидностей навозных (компостных) червей. Достаточно сходить к любой ближайшей ферме и набрать там местную популяцию этих червей, если хотите использовать в компосте навоз. Или собрать в лесу (в парке) подстилочных червей, если на компост используются другие источники органики. Эти черви "принесут" с собой полезную микрофлору, которая поможет им "приготовить" качественный компост. Но, при том не надо забывать, что дождевые (имеется в виду, все кольчатые земляные) черви - это всего лишь часть почвенного микромира в Природном земледелии.
Сидераты - это различные растения, используемые на "зеленое" удобрение. Их выращивают или в уплотняющих посадках, или на пустующих участках, когда убран основной урожай. В качестве сидератов можно использовать любые культуры; растения позже подрезаются и оставляются на месте роста в виде зелёной мульчи. Таким образом, сидераты - это разновидность органической мульчи, выращенной на своем участке, а не принесённой на него извне. Кому нравится этот способ, или нет другой возможности пополнить органикой участок, можно с успехом его использовать. Но в данном случае скошенная трава является аналогом травяного опада в природе - не более того.
Мульча , или, по-другому, - почвенное покрытие может быть самого различного происхождения и состава; как органической, так и неорганической природы.
Начнём с неорганической мульчи: это различные плёнки, рубероид, резина, брезент и т.п., - всё, что полностью или частично удерживает влагу в почве. В этом и состоит её назначение: удерживать влагу, не допускать пересыхания почвы, создавая тем самым для почвенных обитателей комфортные условия. Другая роль такой мульчи - энергосберегающая: препятствуя испарению влаги с поверхности земли, мульча сохраняет и накапливает тепло солнечной энергии и поддерживает температурный режим почвы. Особенно актуально это (как энергосберегающий фактор) на северных холодных почвах. Неорганическая мульча - это всего лишь "дом" для почвенных обитателей.
А вот органическая мульча обладает более широкими возможностями: это и дом, и пища для микромира почвы. И второе её свойство: она укрывает землю от палящих лучей солнца, препятствуя перегреву почвы, что особенно актуально на тёплых южных почвах. Что с органической мульчой происходит и во что она превращается в процессе переваривания её червями, микробами и грибами - сапрофитами, мы уже рассматривали в предыдущих статьях. Следует лишь добавить, что органическая мульча - это лишь элемент Природного земледелия, не более того.
Микробы - ещё одна составляющая Природного земледелия; здесь имеются в виду бактерии и другие переходные формы почвенного микромира. Общий термин "микробы" (микроорганизмы) включает огромную группу мельчайших существ, отличающихся по строению, размерам и некоторым функциям: это одноклеточные и многоклеточные организмы растительного и животного происхождения, а также организмы, занимающие промежуточное положение между растительным и животным миром. К микробам относятся бактерии (в т.ч. риккетсии микоплазмы), вирусы, дрожжи, актиномицеты, плесневые грибы, водоросли, простейшие. Но в почвенном микромире не все перечисленные формы имеют значение как участники почвообразования и гумуса, а только часть из них. Остальные представители микромира являются потенциальными возбудителями болезней растений, о чём пойдет речь в следующей статье.
На основе микробов создано множество биопрепаратов и даже "технологий". Яркий пример - ЭМ-технология. Многих это непонятное буквосочетание "ЭМ" завораживает и зачаровывает до полного поклонения как единственной "панацее". А расшифровывается это словосочетание ЭМ просто - "эффективные микроорганизмы". Да, это самые обычные почвенные микробы, взятые из природы, которых разводят в питательных средах на биофабриках, фасуют по флаконам и затем продают за большие деньги. И никакое это не удобрение, а простая взвесь обычных почвенных микробов, используемая как почвенная "закваска", и не более того.
Для чего её применяют? Как и всякую закваску, - чтобы внести культуру микробов в среду. Например, кефирную - в молоко, винную - в сусло, пекарские дрожжи - в тесто и т.п. А ЭМ, в данном случае, используют как "почвенную закваску" для внесения в почву, вот и вся премудрость. Но производители на все лады "стращают" бедных (в прямом и косвенном смысле) покупателей - огородников и садоводов - что без ЭМ-препаратов, просто никуда, иначе - беда… Блеф всё это и прямой обман обывателя. ЭМ - это всего лишь часть микромира почвы, как и другие биопрепараты. У кого есть лишние деньги и желание получить микробов в пробирке как "почвенную закваску" - пожалуйста, я никого не отговариваю это делать. Тем более - не говорю, что это плохо. Наоборот, это хорошо, но уж очень дорого, оттого и мало применяется населением. Но зная о том, что ЭМ и другие биопрепараты - это всего лишь часть микромира почвы, создающего плодородие, мы отдаём себе отчёт в том, что в нашем распоряжении есть и совершенно бесплатные способы использования ЭМ. И они подарены нам самой природой, а не изобретены производителями биопрепаратов, чтобы покупать за деньги. Стоит помнить об этом.
Где же взять эффективные микроорганизмы для сада? Мы уже касались раньше этой темы: в самой природе. Но, применяя ЭМ (взятые из пробирки или из природы), помните об одном: без необходимых условий они не принесут прибавки урожая и не повысят плодородия почвы - хоть залейте растворами, их содержащими, всю почву в саду-огороде. Они там не приживутся, если вы не создадите для них дом - мульчу, и не "накормите" их органикой. Только в этом случае, живя на ваших грядках и в саду, вместе с червями и грибами они создадут из органики питание для растений и накормят их досыта по самой совершенной Природной технологии.
В завершение хочу лишь добавить, что Природное земледелие - это "колыбель" всех альтернативных теорий и приёмов земледелия и, вместе с тем, объединяющее понятие. Кто не может или не хочет это понять, тот глубоко заблуждается.
Для тех же, кто хочет видеть свой сад-огород процветающим, а окружающую природу - здоровой, хочу сказать: применяя любую агротехнику из перечисленных альтернативных как элемент "природной технологии", вы неизбежно придете к пониманию, что и мы сами - часть этой природы. Когда кто-то пытается разорвать Природу на части, то, незаметно для себя, создаёт условия гибели от своего невежества. Пора всем "проснуться" и объединить свои усилия, чтобы вместе учиться земледелию у Природы.
Желаю всем прочитавшим эту статью понимания. И надеюсь увидеть вас в рядах сторонников Природного земледелия.

Растения и человек: практика использования энергии Космоса и Земли
(реферативный материал)

Справка:

Кузнецов Александр Иванович , микробиолог, с. Алтайское, Алтайский край.

Вы всё ещё ведете борьбу с сорняками и вредителями на даче, зарабатывая себе радикулит? А вот приверженцы органического земледелия предпочитают дружить с природой, а не бороться. Но чтобы жить так же, придется начать с кардинального изменения образа мышления о назначении земледелия, о том, какой же «правильный» огород.

Что такое органическое земледелие: основные принципы

Органическое земледелие как направление агротехники возникло с конца 19 века, и до сих пор не утихают толки, споры и дискуссии вокруг этого метода возделывания земли. Внутри самих приверженцев этого направления земледелия также множество подходов, теорий. Но суть одна: органическое земледелие – это, прежде всего, бережное, щадящее отношение к природе, поддержание природного баланса и экосистемы, отказ от минеральных удобрений и ядохимикатов.

Органическое земледелие имеет много взаимозаменяемых определений, терминов-синонимов: природное, экологическое, биологическое, природосообразное, животворящее земледелие.

Основные принципы экологического земледелия:

1. Отказ от вспашки, перекопки земли. Тем самым, считается, поддерживается здоровый баланс экосистемы почвы. А здоровая почва – это здоровые растения, способные противостоять болезням и вредителям.
2. Выращивание экологически чистой продукции. Полный отказ от применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Методы борьбы с сорняками и вредителями сводятся к профилактике и применению растительных, народных способов.
3. Земля должна быть всегда покрыта растительностью. Широкое применение здесь находят сидераты – быстрорастущие культуры, высаживаемые после основных на временно пустующую землю.
4. Меньшая трудоёмкость обработки участка, дачи при большем и лучшем результате. Земледелие – это удовольствие, а не тяжкий труд.

Гуру о природном земледелии

«Умерь свой пыл, огородник!» - такими словами, как правило, начинает своё обращение на лекциях к садоводам-огородникам известный автор многих книг о биологическом земледелии Б.А. Бублик. В традиционном представлении о «правильном» огороде многим дачникам видится такой образцово-показательный огород: идеальные ровные грядки и ряды посевов, ни единого сорняка, а еще - это большой и напряжённый труд.

Все эти мифы развенчивают поклонники экологического земледелия. Они считают, что труд не обязательно должен быть рабский и изматывающий. А гораздо полезнее и для человека, и для природы - поддерживать естественный порядок вещей в экосистеме. «Подглядывать» за природой, учиться у нее, применять полученные знания и наблюдения на своем дачном участке.

Совет. Если вы решитесь уйти от традиционного земледелия к природному, для вдохновения рекомендуем прочитать несколько книг по теме: «Революция одной Соломинки» Масанобу Фукоока; «Аграрий-революционер» Зепп Хольцер; «Про огород для бережливого и ленивого» Бублик Б.А.

Так, Зепп Хольцер имеет 45 га земли и обрабатывает ее один с женой при минимуме сельхозтехники: у него всего один трактор. Б.А. Бублик считает, что стали не место в огороде и отказывается от лопат, тяпок, не производит даже рыхление почвы вилами, а сажает «под палку», полив производит только ледяной водой (не выше 9 градусов). А известный в России автор многих трудов о природном земледелии Г. Кизима проповедует три «не»: не копать, не полоть, не поливать.

Практика природного земледелия весной и осенью

Переходить с традиционного на экологическое земледелие можно в любое время года. Один из основных приёмов биологического земледелия – отказ от глубокой перекопки земли. Считается, что поднимая слой земли больше 5 см, тем самым нарушается экосистема. Земля, в конечном итоге, становится более бедной, в ней в недостаточном количестве появляются полезные микроорганизмы, жуки, черви и т.д. Что и приводит в дальнейшем к необходимости использования минеральных удобрений, которые вредны и природе, и человеку.

Природное земледелие позволяет получить экологически чистые овощи и фрукты

Почва для посева культуры не перекапывается, а слегка поднимается с помощью вил (в идеале не более 2,5 см). Некоторые земледельцы не используют даже вилы, а сажают «под палку». То есть, втыкают в землю палку и на месте образовавшей лунки высаживают семена или рассаду. После посева землю мульчируют соломой, опилом, торфом, перепревшим компостом и т.д.

Совет. Для высадки растений «под палку» можно применять черенок от лопаты или другую, удобную для работы по длине палку. Для этого у нее заостряют конусом конец, который будет втыкаться в землю. Для удобства можно еще сделать вверху палки рукоятку, а внизу – педаль-ограничитель.

За счет активного использования мульчи, которая не даёт влаги испаряться, полив производят гораздо реже. Мульча – это и один из основных способов борьбы с сорняками. Но лучше использовать мульчирование на проверенных культурах: картофель, клубника, огурцы, томаты. Есть растения, которые «не жалуют» мульчирование, предпочитая открытую и горячую почву: кукуруза, арбузы, дыни.

С помощью мульчирования возделывают землю на целине. Для этого осенью готовят грядки следующим образом:

1. Косят траву.
2. Засыпают навозом: конским, куриным.
3. Укладывают слой мульчи, например, солома слоем 30 см.
4. Весной снимают слой мульчи, выбирают руками оставшиеся корни сорняков и высаживают семена или рассаду.

Также можно укрывать грядки плотным материалом, например: рубероид, куски линолеума. Слой мульчи полезно укрыть еще сверху плёнкой, - это ускорит процесс перепревания и гниения сорняка на целине.
Все причисленные действия можно применять на даче, как весной, так и осенью.

Сидераты – наше всё

Один из агроприёмов, являющийся неотъемлемой частью биологического земледелия, - это посадка сидератов на временно пустую землю. По мнению многих земледельцев, эти культуры являются лучшим природным удобрением. Для этих целей используют такие быстрорастущие и богатые микроэлементами растения, как:

• бобовые культуры;
• горчица;

• клевер;
• сурепка;
• рапс яровой;
• рожь.

Сидераты можно садить и весной, и летом, и осенью. Весной высаживают такие быстрорастущие и не боящиеся заморозков растения, как: горчица, рапс, фацелия. Они сеются очень рано и растут до тех пор, пока не пришло время высаживать основную культуру. Тогда сидераты плоскорезом скашиваются на несколько сантиметров ниже уровня земли, а в подготовленную таким образом почву высаживаются основные растения. Ботву, стебли можно применять в качестве укрытия для грядок с посевами.

Осенью чаще всего сеют рожь и горчицу. Высев производят после сбора овощей. Рожь убирают в конце осени, подрубая стебли у основания. А горчица уходит под снег. Весной ее обрезают плоскорезом и высаживают основные культуры.

Органическое земледелие – это экологически чистое производство, основанное на бережном отношении к природе, здоровью человека. Существует множество приёмов и методов природного земледелия. Но, в любом случае, каждый участок индивидуален. Нет абсолютно одинаковых участков по составу почвы, микроклимату, перечню высаживаемых культур. О чем не устают повторять поклонники органического земледелия, так это: «Слушайте, приглядывайтесь к своей земле, к своим растениям. А полученные знания применяйте на практике. Природе надо доверять всегда, каждый день».