Водоснабжение дачного дома из колодца своими руками. Как сделать систему водоснабжения частного дома из колодца своими руками

Схема водоснабжение частного дома из колодца включает внешнюю (летнюю или зимнюю) и внутреннюю прокладку труб с последовательной или коллекторной разводкой, при составлении проекта следует учесть ряд моментов:

• обустройство скважины производят на расстоянии 40 м и более от источников загрязнения;
• оптимальная конфигурация внешней магистрали имеет вид прямой линии (при невозможности избежать поворотов их минимизируют);
• различают 2 способа ввода трубы в строение: бурение отверстия в основании или в стене;
• правильное расположение точек-гидрантов для орошения растительности исключит возможность тянуть поливную систему через грядки шланги;
• предварительно размеченные пути транспортировки жидкости и указание точек потребления позволит правильно выбрать схему внутренней разводки.

Разница между летним и зимним водопроводом - снаружи

Для обеспечения нормального водоснабжения следует знать о нюансах, возникающих при соединении труб с источником и подключении насосного агрегата. Выбор стоит между летним и зимним вариантом.

Летний водопровод прокладывают поверху или в мелкой траншее, сокращая объем недешевых земляных работ. Нет потребности в использовании электрооборудования для локального или полноценного прогрева труб. Насосы не обязательно ставить в отапливаемом хозблоке и сооружать него кессон или приямок возле колодца. Ввод магистрали часто производят по бюджетной схеме через стену, исключая бурение отверстий в подвале или фундаменте.

Нет потребности в утеплении накопительных баков и части трубопровода, пересекающего зону замерзания и неотапливаемого подполья. Это позволит сократить расходы на материалы, но потребуется разборка внешней водопроводной линии по окончанию дачного сезона, если она проведена временно. Капитальную летнюю систему не разбирают, но сливают воду из труб.

Монтаж зимнего трубопровода требует слива воды перед каждым длительным отлучением. Сливной кран или электромагнитный прибор для консервации подключают к системе вне зависимости от типа водоснабжения. Прокладка труб с наклоном в сторону колодца обеспечивает слив самотеком. Это условие не распространяется на разборную наружную систему временного назначения, так как слив гарантирован в процессе демонтажа.

Отличия между летним и зимним водопроводом - внутри

Внутреннюю разводку монтируют с уклоном не более 0,5 см на 1 м протяженности. При выборе летней магистрали, систему сооружают по последовательной схеме. Она менее требовательна к показателям рабочего давления. Консервацию производят без применения приборов для принудительного слива. Зимний водопровод сооружают по последовательной или параллельной схеме с использованием коллекторных гребенок, подразумевая использование мощного насоса. Для повышения эффекта используют каскад из двух насосов. Один монтируют в колодце, второй в накопительной емкости.

Считается неразумным применение зимней схемы водопровода, если планируется простаивание загородной собственности в морозы. Обустройство солидных усадеб проводится с зимней наружной магистралью и летней стационарной водопроводной линией в качестве резерва.

Летний водопровод из колодца

Различают надземные и подземные варианты летнего водопровода. В первом варианте предусмотрено использование одного или нескольких шлангов (из резины или силикона), соединенных через переходники для обеспечения заданной длины. Более надежным вариантом выступает резиновый контур с капроновой нитью для повышения прочности.

Надземную водопроводную магистраль разбирают на зиму, в противном случае она замерзнет, растрескается. Подземный вариант прокладывают в грунте аналогично зимнему варианту, а на поверхность выводят краны. При размещении шланга на небольшой глубине, с наклоном в 2 гр. в сторону слива, на конце трубы размещают сливной вентиль, обеспечивающий выпуск воды в почву.

Схемы внешней системы водоснабжения представлены двумя вариантами:

1. Временный. Размещенный на поверхности с использованием невысоких стоек или на небольшой глубине трубопровод. Для сооружения системы используют гибкие шланги с защелками или ПВХ трубы с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Положительные характеристики включают простоту сборки, скорость и низкую стоимость работ. К минусам относят риск в повреждении и хищении, неудобство перемещения по участку элементов.
2. Стационарный. Укладка производится в мелкой траншее на глубине 0,3 - 0,8 м. Для обустройства используют трубы ПН, стыкуемые с помощью сварки или отрезки ПНД с фитингами для соединения. К плюсам относят надежность, комфорт на участке, защищенность от хищения. Исключена необходимость в ежегодной сборке. К негативным сторонам относят финансовые и трудовые затраты.

Глубина закладки определяется критериями использования земельного надела:

• 0,3 - 0,4 м для водоносной линии, размещенной под газонами или вдоль дачных дорожек;
• 0,7 - 0,8 м для магистрали, проложенной под грядками, исключая повреждение труб лопатой.

При неглубокой закладке водопровод закрывают сверху согнутым «домиком» листовым металлом.

Подготовка конструктивных составляющих

Основные элементы включают:

• сливной кран или электромагнитный клапан для слива воды в стационарных системах;
• погружной насос, но при высоком зеркале подземных вод хорошо используют поверхностные агрегаты;
• трубы для внутреннего и наружного водопровода, их диаметр определяется местом установки: для внешней трассы, питающейся из колодца, применяют трубу поперечным сечением 25 мм, внутри используют трубу в 15 мм.

Элементы цепи:

• Мембранный гидроаккумулятор. Объемный бак обеспечивает стабильное давление, сокращаемое число включений насоса, увеличивая его срок эксплуатации. Имеющийся в нем запас воды предупредит появление проблем при отключении электроэнергии.
• Система фильтрации грубой очистки, используемая в заглубленных в песчаном грунте скважинах.
• Армирующие элементы для обеспечения стабильной работы системы: манометры, шаровые краны, реле давления.
• Водонагреватели.

Как собрать временную магистраль из пластиковых труб?

При обустройстве временного водопровода соединение с помощью сварки или склеивания исключено, что предотвращает возможность демонтажа перед зимним застоем. Для его сооружения применяют полимерные комбинированные фитинги с резьбой из металла.

Применят все виды ПП труб. Материал под маркой PN-10 хорошо служит для участков с холодной водой. Внутреннюю разводку от греющего воду устройства до точек водозабора производят с применением труб PN-20, можно PN-25. Соединительные и угловые детали подбирают по номенклатуре труб. Для многократного демонтажа водопроводной магистрали от колодца служит полимерная муфта с оцинкованной накидной гайкой. Дополнительно потребуются комплекты для размещения точек полива с приспособлениями для фиксации шланга. Сливное устройство для временной установки не потребуется.

Обустройство зимнего водопровода из колодца

Зимняя схема позволяет провести воду в дом из колодца двумя способами:

• ниже глубины замерзания грунта (1,5 м);
• выше уровня промерзания, но с теплоизоляцией и нагревательным кабелем (внутреннего или наружного монтажа).

Для сокращения трудовых затрат или глубины ниже 1,5 м оптимальным решением станет дополнительная защита труб с помощью утеплителя. Во втором случае выкапывают канаву для водопроводной системы на глубине 0,5-1 м или проводят трубу под поверхностью.

Подготовка к монтажу

Для обеспечения бесперебойного водопотребления требуется предусмотреть установку насосной станции погружного или поверхностного типа. Первый вариант отличается высокой производительностью и ценой. Они рассчитаны на бесшумную эксплуатацию и экономичность.

Обязательными элементами выступает гидроаккумулятор и сливной клапан. Первый элемент обеспечивает защиту системы от гидроударов, второй – слив в процессе консервации. Для подержания оптимального давления гидроаккумулятора, за ним устанавливают реле.

Внимание! Обустройство колодца имеет смысл, если уровень залегания питьевой воды находится на глубине 5 - 15 м, согласно статистике средний запас воды для 4-х человек составляет до 200 л.

Бурение ямы

Организация водоснабжения частного строения из колодца начинается с бурения скважины. Глубина котлована варьирует на глубине 4 до 20 м, исходя из уровня залегания грунтовых вод. По поперечному сечению яму делают на 20-30 см больше размещаемых колец. Котлован роют до начала проникновения внутрь воды. По окончанию бурения дальнейшие работы производят спустя 1-2 суток.

При наполнении колодца водой на 1.5 м и проверке надлежащего качества жидкости, требуется ее откачка. На дне размещают щебенку слоем в 30-40 см, выполняющую роль фильтрации. Для предотвращения проникновения талых и поверхностных вод, щели между кольцами заделывают песчано-цементным раствором. Источник заполняется водой.

Монтаж насоса и наружная прокладка труб

При выборе насоса учитывают ряд особенностей:

• поверхностные агрегаты, не погружаемые в воду, рассчитаны на подъем жидкости с глубины 8-9 м;
• погружные системы размещают воде, обеспечивая максимальную высоту подъема до 200 м.

Погружные модели размещают внутри колодца, поверхностные размещают в отдельной подсобке. В обеих ситуациях траншея между скважиной и домом, прокладывают на 20-30 см ниже уровня замерзания грунта.

При выборе труб оптимальным вариантом выступают металлопластиковые изделия - они хорошо гнутся и противостоят внешним агрессивным воздействиям. На конце трубы, погружаемой в скважину, размещают сетчатую систему фильтрации. Отверстие в ж/б кольце колодца, предусмотренное для врезки трубы, заделывают глиняным замком, предотвращающим проникновение талых вод. Соединения выполняют специальными фитингами. Исключено создание резких поворотов под углом в 90 гр. – их создают из 2-х частей по 45 гр.

Отдельно учитываются особенности подачи воды при низкотемпературном режиме. Следует предусмотреть утепление водопровода. Наиболее оптимальным и надежным вариантом выступает укладка по всей длине электрического кабеля, обернутого теплоизолирующим материалом. Для исключения хлопот по водоснабжению в зимнее время года при отсутствии хозяев, следует предусмотреть консервацию. Слив воды производится перед каждым отъездом более 2 суток, что исключает ее перемерзание.

По приезду систему легко перезапустить. Планируя зимний вариант водоснабжения, рядом со скважиной выкапывают утепленную яму высотой 1-2 м, где планируется создать выход трубы. Стенки котлована укрепляют кирпичом.

Используя поверхностный насос, размещенный в отдельной подсобке, необходимо позаботиться о ее температурном режиме, где предельно низкой границей выступает отметка +4 гр. При обустройстве летнего разборного варианта водоснабжения с использованием насосной системы, трубу размещают на небольшой глубине или поверх, что обеспечивает возможность демонтажа при необходимости. Оптимальным вариантом выступают армированные, полимерные или оцинкованные фитинги.

Важно помнить о мерах профилактики и ежегодно проверять качество воды, предотвращение возможности проникновения внутрь талых или грунтовых сточных вод.

Подвод воды от колодца к дому

Выбор труб . Монтаж внешней водопроводной системы проводят с использованием ПП, ПЭ или металлопластиковых труб. Оптимальным вариантом станут полиэтиленовые изделия (их отличают по синей полосе). Они ниже в цене, относительно ПП, но фитинги для них могут быть дороже. Трубы ПЭ диаметром до 63 мм выпускают в бухтах по 100 и 200 м, что позволяет без промежуточных соединений провести их укладку от колодца до дома, исключая возможность течи на соединительных участках.

Обустройство траншеи . От источника к дому прокапывают канаву, для ее защиты, дно засыпают песком, обеспечив подушку для трубы (из меди, стали, полипропилена или металлопластика). Обычно используют магистрали с поперечным сечением 32Ø. Но этот параметр может колебаться, исходя от расстояния колодца от дома. Чем он дальше, тем больше диаметр труб. Трубы размещают под наклоном (3 см на каждый м в сторону колодца) предотвращая застой воды в системе. В колодце ставят запорную арматуру.

Для проведения труб под дорогой, их размещают в гильзы. Патрубки с большим диаметром скрывают в стальных трубах. В качестве гильз могут использоваться б/у трубы. Острые края гильз зачищают напильником, ликвидируя заусенцы.

Проведение трубопровода через фундамент

В месте проведения труб через основание делают «футляр» из труб большего диаметра (из пластика, асбеста или металла), если труба 32-я, то для «футляра» подбирают 50-ю.

Сами трубы заключают в теплоизоляцию и производят набивку для предупреждения попадания подземных вод через основание под дом. Как это сделать? Необходимо забить в середину плетёный канат, а пространство края основания до каната забить глиной, герметиком или монтажной пеной.

Важно правильно ввести трубу сквозь основания (вне зависимости выше или ниже уровня почвы), а не под ним. После заливки основания создание отверстий под ним грозит разрушением дома.

Внимание! Подведение водопровода и канализации в помещение производится на расстоянии от 1.5 м.

Поэтапная инструкция:

• Обустройство наружного трубопровода начинается с создания траншеи на глубине 0.3 – 0.5 м ниже уровня промерзания. На дне создают песчаную подушку 7-10 см, проливают водой и трамбуют. Прокладывают саму трубу на 25 или 32 мм.
• Проводят гидравлические испытания водопровода под давлением в 1.5 раза больше рабочего давления (моно использовать воздух) и засыпают песком в 10 см с дальнейшей трамбовкой. На финише работ траншею засыпают грунтом.

Подсоединение шланга к железобетонному кольцу

Самым сложным участком при прокладке магистрали выступает стыковка шланга с ж/б кольцом, где предусмотрено отверстие при создании колодца. Этот стык тщательно изолируют, исключая возможность проникновения грязных поверхностных вод в источник. Для улучшения уровня герметизации прохода сквозь отверстие используют сгон (короткая трубка с резьбой по обе стороны).

С двух сторон трубы на нее нужно надевают уплотнители и прижимают их к стене с помощью фланцев. Используя для водопроводной системы трубы ПНД поперечным сечением 32 мм, их стыковку со сгоном обеспечивают фитинг-переходниками.

Между собой трубы соединяют путем пайки или с использованием фитингов. Специалисты не рекомендуют проводить внутреннюю и наружную гидроизоляцию стенок кольца битумными или подобными жидкими мастиками. Это грозит загрязнением воды. Оптимальным вариантом станет силиконовый герметик или раствор на основе цемента с добавлением жидкого стекла.

Глубина погружения труб или шлангов в колодец ниже середины уровня воды в скважине (или за 20-30 см от дна). Приближая трубу (шланг) ко дну, насосное оборудование подвергается риску всасывания песка. При монтаже вертикального (опускного) патрубка в колодце следует выкачать из источника воду, соединить руками трубу с коленом к выводящему патрубку в траншее, замерить отступ до дна колодца, если он составляет 20-30 см, подсоединить к колену.

Вместо колена многие монтажники ставят кран под углом 90 гр., позволяющий предотвратить подачу воды еще до поступления в помещение при ремонте или замене сантехники.

Подача воды из колодца в дом обеспечивается одним из удобных способов:

• Насосным оборудованием внутри источника;
• Насосной станцией вне скважины (в подвале или доме).

Как обеспечить напор воды в трубопроводе?

Для нормальной работы сантехники и бытовых приборов требуется поддержание определенного напора воды в трубопроводе. Для достижения заданного уровня давления в водопроводе на чердаке размещают водонапорный бак или гидроаккумулятор. В колодце монтируют водозаборник с сеткой для фильтрации и обратный клапан. Список основного оборудования может дополнить накопительный водонагреватель, обеспечивающий наличие горячей воды в достаточном объеме. Воду подают в водопроводную систему посредством насоса, рассчитанного на автоматическое отключение при снижении давления и включение при восстановлении рабочих параметров.

Расчет объема водонапорного бака предусматривает суточный расход воды на каждого человека, постоянно проживающего в помещении, равный 50 л. Учитывается необходимость в запасе воды для тушения пожара. Гидроаккумулятор подбирают с учетом суточного расхода воды на каждый кран по 20 л.

Устройства для подачи холодной и горячей воды компактно размещают в подвале или подсобке. Перед всеми типами оборудования, применяемого для подключения водопроводной системы, подключают запорные краны. Это способствует отключению приборов от системы для проведения ремонтных работ или их замены без снижения уровня водоснабжения помещения.

Прокладка наружного водопровода при близком расположении подземных вод

Рассматривая вариант, где монтаж внешнего водопровода ниже глубины замерзания почвы невозможен из-за близко расположенных грунтовых вод, специалисты рекомендуют провести укладку магистрали по технологии «труба в трубе» (в «футляре»).

«Футляр» герметизируют у кессона (центрального колодца) и при проведении через фундамент. В качестве «футляра» хорошо применяют трубы из асбеста, соединяемые через муфты и прорезиненные уплотнители.

Допускается применение ПЭ труб и металлических «футляров». Ниже приведена схема укладки.

На рисунке представлена теплоизолированная магистраль с нагревательным кабелем и гофротруба для подъёма к помещению, если ввод патрубка в основание производится выше уровня земли. Такие конструкции встречаются в продаже, как один комплект. Нагревательный кабель подключают внутри помещения к розетке. Ниже представлена в разрезе гофра с теплоизоляционной защитой и заключёнными трубами, их количество варьирует от одной до 3-х и более.

Рассмотренную выше конструкцию не составит труда самостоятельно собрать в домашних условиях.

Схема требует наличие греющего кабеля заданной длины, наматываемого на трубу и подключаемого вместе с датчиком температуры, обеспечивающим контроль включения/отключения кабеля:

Затем трубу помещают в футляр и укладывают в траншее. Для тепловой защиты снаружи водопроводной системы применяют скорлупу из пенопласта.

Конструктивно изделия имеют вид 2-х половинок, соединяемых между собой по технологии «шип-паз». Они оснащены каналом для нагревательного кабеля. Теплоизоляция внешнего водопровода исключает применение минераловатных материалов, теряющих свои изоляционные свойства при наамокании.

Дополнительным способом борьбы с замерзанием воды выступает размещение нагревательного кабеля внутрь водопровода.

Обустройство кабеля производится с помощью специальных фитингов с дальнейшим пропусканием устройства внутри трубы.

Менее затратным вариантом теплоизоляции выступает 4-слойное оборачивание фольгоизолом (вспененный ПЭ с фольгой) толщиной в 10 мм с фиксацией скотчем.

Схема водоснабжения в доме

Схему прокладки трубопровода выполняют двумя способами:

• последовательным;
• коллекторным.

Первый вариант применяют в небольших домах с малым количеством потребителей (1-2). При большем количестве жильцов появляются неудобства в виде одновременного включения нескольких водоразборных точек и снижения давления. В результате на самом удаленном участке подача воды очень слабая. Коллекторная схема разводки предусмотрена для обеспечения качественного напора воды у всех потребителей.

Особенности последовательной схемы

При последовательной схеме трубы проводят от общего стояка ко всем точкам потребления: кранам, душу, смесителям и пр. От стояка с вентилями отводят две основных магистрали:

• холодного водоснабжения;

А от них с помощью тройников трубы отводят по точкам потребления.

К положительным характеристикам относят минимальный расход материалов и быстрый монтаж. Однако, зависимость потребителей воды друг от друга имеет ряд недостатков:

• перепад давления при одновременном включении нескольких точек водопотребления;
• невозможность перекрывания одного потребителя без отключения воды по всей системе;
• не всегда возможно удобное размещение тройников в санузле.

Важно! На каждой ветке допускается дополнительный монтаж отдельного крана, позволяющего производить ремонтные работы или обслуживание сети без ее полного отключения. Это условие регламентирует СНиП 2.04.01-85, п. 10.5, где сообщается об установке арматуры на всех вводах и на кольцевой разводящей сети.

На рисунке рассмотрена типовая схема «А», состоящая из ряда элементов:

1. водорозетки для питания стирального оборудования;
2. водорозетки для подсоединения смесителя умывальника;
3. водорозетки – планки крана ванны;
4. уголка;
5. тройника;
6. обратного клапана;
7. водомера горячего потока воды (ГВС);
8. водомера холодной воды (ХВС);
9. редуктора давления потока;
10. фильтрующего элемента для грубой очистки;
11. отсечного крана;
12. стояка ГВС и ХВС.

Коллекторная система

Устройство коллектора представлено одним вводом и определенным количеством выводов, определяющих число точек водопотребления.

Особенности коллекторной системы:

1. при снижении давления воды в системе, на все включенные потребители подается одинаковое количество воды;
2. сосредоточенность в одном месте всех приборов управления (вентилей, манометров и пр.) обеспечивается на выходном отверстии коллектора, в специальном коллекторном шкафу, этот принцип конструкции обеспечивает максимальный уровень комфорта при уходе и ремонтных работах системы;
3. все отводы коллектора оснащают регулятором давления, обеспечивая возможность регулировки напряжения в заданном приборе. В последовательной разводке этот режим может вызвать ряд затруднений.

Среди недостатков отмечают большое количество разводок. Это отражается на объеме затрат на трубы и монтажные работы. Для нивелирования эстетических характеристик коллекторную разводку производят «скрытым» способом.

Схема коллекторной разводки «Б» представлена:

1. водорозеткой для питания стирального оборудования;
2. водорозеткой для подсоединения смесителя умывальника;
3. водорозеткой – планкой крана ванны;
4. коллектором для холодной воды;
5. коллектором для ГВС;
6. клапаном обратным;
7. водомером ГВС;
8. водомером ХВС;
9. фильтром для грубой очистки.
10. краном отсечным;
11. стояком ГВС и ХВС.

Схема разводки определяет способ прокладки труб. Например, если главная магистраль проведена через санузел, а на кухне размещена обратка, следует подключит умывальник и посудомоечную машину по последовательной схеме, а схема в ванной комнате определяется количеством потребителей.

Выбор материала для внутренней укладки труб

Выбор материала определяется закрытым или открытым способом укладки, стоимости и технических характеристик изделий:

Обустройство внутренней системы водоснабжения

Обычно применяют тройниковый или последовательно-коллекторный тип разводки. При открытом монтаже трубы проводят вдоль стен (обычно используют ПП). При скрытой подводке трубы укладывают в штробы и скрывают под штукатуркой, в бетонной стяжке, в подполье.

Разводку начинают от точки ввода (источника подачи воды – насоса, гидроаккумулятора, напорного бака, пр.). Общая труба подачи для снижения потерь давления, имеет диаметр от 1 дюйма. Обязательно монтируют систему грубой фильтрации и запорный кран.

Далее производят разводку труб по выбранной схеме, то есть прокладывают сеть в ванную, на кухню, пр. Если разветвление системы производят на цокольном этаже, там же располагают котел отопления, требуется предусмотреть отдельный выход к агрегату.

При последовательной открытой схеме трубы укладывают выше плинтуса на 15 – 30 см, что позволяет скрыть их сантехприборами. Прокладывая контуры сквозь стены и перекрытия, контуры защищают от повреждений с помощью обсадной трубы или специального манжета. Фиксация элементов магистрали производится с использованием клипс, пластиковых и металлических хомутов.

Видео

Хорошо

Введите код, указанный на картинке:

Все больше людей предпочитают жить за городом, сохраняя при этом привычные условия проживания. Но, к сожалению, не все они доступны вдали от центральных магистралей коммуникаций.

Необходимой составляющей комфорта является водоснабжение дома. И если дачное водоснабжение можно организовать с минимальными усилиями путем таскания воды в ведрах из колодца. То, для потребностей семьи постоянно проживающей в частном доме нужно подумать об автономном водоснабжении.

Это, порой единственно возможный способ подвести воду к пользователю в загородном доме, обеспечить ее постоянное наличие и заданный уровень качества.

Наиболее популярным источником автономного водоснабжения является водоснабжение дачи/дома из колодца.

Важно. Колодец позволяет получить воду из водоносной жилы на глубине залегания не более 20 метров.

Почему именно колодцу как источнику поступления воды отдано предпочтение большинством наших соотечественников?

• колодец можно эксплуатировать при отсутствии электроэнергии;

• малое содержание примесей, которое характерно для воды, подаваемой из больших глубин;

• минимален риск запесочивания (замуливание) водного канала. В крайнем случае, колодец легко чистится самостоятельно;

• нет ограничений при выборе типа насоса;

• возможность сделать своими руками всего в несколько этапов.

1 этап - Поиск воды для колодца - способы и методы

Бытует мнение, что вода есть везде. Утверждение далеко не спорное, ведь все дело в глубине залегания водоносной жилы.

Чтобы определить уровень расположения воды можно использовать несколько способов, как геологических, так и народных:

• привлечь специалистов. На основании геологических изысканий;

• проконсультироваться у соседей;

• дедовский способ поиска воды - понаблюдать за росой. В месте наибольшего скопления росы на участке вода находится максимально близко к поверхности;

• использовать метод биолокации (лозоходства). В его основе лежит применение рамки из металлической проволоки или электродов, согнутых в форме буквы «Г». Удерживая в руках длинные концы, нужно дать возможность коротким, вращаться свободно. В том месте где длинные концы перекрестятся находится источник.

Важно! Концы перекрестятся в двух случаях: либо источник находится близко к поверхности, либо же он будет отличаться значительной мощностью потока.

Совет. Лучше найти две жилы и в месте их пересечения выкопать колодец. Так можно гарантировать поступление воды в достаточном количестве.

Поиск воды для колодца с использованием рамки продемонстрирован на видео

Важно. Рамка реагирует на магнитные поля. Если она демонстрирует активность каждые 1,8метров эти точки нужно нанести на карту и игнорировать.

Совет. Поиск водоносной жилы лучше вести в определенное время года - с июня по сентябрь. В это время уровень залегания воды минимален. И в конкретное время суток: 5-6 утра, 16-17 дня, 20-21 вечера, 24-01 ночи. Кроме того, считается, что выполнять эту процедуру нужно на свежую голову (алкоголь исключается) и голодный желудок.

Глубину залегания водоносной жилы можно определить посредством линейки, золотого кольца и нитки. Используются они просто. На землю кладется линейка. Вдоль нее ведут подвешенное на нити кольцо. Возле отметки, которая будет соответствовать глубине, кольцо начнет раскачиваться. Обычно 1 см. равен 1м. залегания водяного пласта.

Важно! Колодец нельзя обустраивать ближе, чем за 5 м. от строений, чтобы избежать подмывания фундамента. И ближе, чем за 50 от туалета, стоков, выгребной ямы и т.п., чтобы не допустить попадания стоков в воду.

2 этап - Схема водоснабжения дома из колодца

Разработка схемы водоснабжения частного дома из колодца важный этап в формировании системы автономного водоснабжения. Имея на руках составленный проект схему можно получить кучу плюсов:

• проще спланировать последовательность работ;
• точнее определить их длительность;
• грамотно определить потребность в материалах;
• составить бюджет;
• получить результат максимально близкий к идеальному.

На этапе разработки схемы возникают многие вопросы, своевременное решение которых позволит продолжать работу по водоснабжению в запланированном ритме.

Система водоснабжения дома из колодца включает в себя все элементы с указанием места расположения:

1. колодец (источник поступления воды);
2. донный фильтр (оберегает насос от засорения и очищает воду от крупных примесей);
3. насос (обеспечит подачу воды из колодца в трубопровод);
4. гидроаккумулятор (накопительный бак для воды);
5. реле (предназначено для автоматизации подачи воды);
6. тройник (устройство, позволяющее осуществить разводку воды ко многим точкам). Важно - в системах с коллекторной разводкой тройник не используется.
7. трубы, образующие систему подачи холодной и горячей воды;
8. фитинги, вентили и обратные клапаны;
9. бойлер (для горячего водоснабжения);
10. точки потребления (сантехнические приборы);
11. канализация.

Важно! Представленная схема является типовой. Элементы, составляющие схему и очередность их установки неизменны. Однако в ряде случаев система водоснабжения может включать дополнительные элементы.

С примерной стоимостью водоснабжения для колодца глубиной 10 м., который расположен на удалении 10 м. от места потребления можно ознакомиться на рисунке. (цены на 10.05.2017 года)

Все элементы, необходимые для устройства водоснабжения и места прокладки труб должны быть обозначены на карте.

Совет. Составляя схему, старайтесь придерживаться масштаба. Это поможет более точно произвести расчет материалов.

Пример схемы водоснабжения дома из колодца ниже

3 этап - Устройство колодца для водоснабжения дома

Убедиться в наличии водоносной жилы и оценить глубину ее залегания можно с помощью пробного бурения.

Совет. Бурить нужно слоями по 50-100 мм. Это связано с небольшой толщиной водоносной жилы и возможностью «проскочить» ее.

После того как определен ручей подходящей производительности скважину оставляют на сутки, чтобы она наполнилась водой. Таким образом, определяется уровень воды. Оптимальным является уровень в 1-1,5 м.

Важно. Воду из колодца нужно сдать на анализ, который определит ее состав и пригодность к потреблению.

По мере бурения качество воды улучшается.

На этом этапе важно позаботиться о внутренней отделке колодца (шахты), которая выполняет сугубо утилитарные функции. А именно: предохраняет колодец от разрушения, защищает колодезную воду от попадания грунтовой воды (верховодки).

Отделка шахты колодца может быть выполнена тремя способами:

• деревом. Для этих целей пригодны брусья толщиной более 120мм из сосны, дуба, лиственницы (подходит для колодцев не глубже 3-4 м). Такая отделка используется редко ввиду низкого периода эксплуатации;

• мелкоштучные материалы: кирпич, бутовый камень (могут использоваться если глубина колодца не превышает 4м). Использование этих материалов увеличивает трудоемкость и длительность работ;

• железобетонные кольца диаметром 0,9-1,2 м. и высотой 1 м. Данный способ хорошо зарекомендовал себя, поэтому на нем остановимся более подробно.

В пользу метода устройства колодца из бетонных/железобетонных колец говорит, малая трудоемкость, высокая скорость работ, надежность конструкции и возможность укладки на глубину до 20 м.

Важно. При снижении уровня воды колодец с кольцами легко углубить (установка ремонтных колец).

Копка колодца

Чтобы выкопать колодец нужно определить окружность углубления. Для этого суммируется диаметр кольца, две его толщины + 20 см. на засыпку.

Прокопав глубину равную высоте одного кольца нужно опустить первое кольцо в колодец. Для этого его нужно уложить набок, затем перевернуть и установить в колодезную шахту.

Прокопав дальше, устанавливаем второе, в котором чаще всего устраивается отверстие для заборной трубы.

Но, отверстие может быть обустроено в любом из колец, на усмотрение хозяина. Кольца соединяются между собой минимум на 2 скобы.

Важно. Диаметр отверстия превышает размер трубы в 1,5 раза.

После установки очередного кольца появится необходимость откачивать поступающую в кольца воду. Правильно если водой заполнено 1-1,5 кольца. Тогда уровень воды можно считать достаточным.

Установка колец под колодец

Технология укладки требует выполнения нескольких правил:

• способ крепления. Чтобы обеспечить надежное крепление колец лучше отдать предпочтение кольцам с системой паз-гребень;

• дополнительное крепление. Скобы также устранят возможность горизонтального смещения колец;

• укладка уплотнителя между кольцами. Позволяет минимизировать риск попадания верховодки в колодец. В качестве уплотнителя хорошо зарекомендовала себя прокладка RubberElast (Германия). Как альтернативу можно использовать трос из льна, пеньку или веревку.

Совет. Жидкий клей или битум не уплотнят соединение колец, но нанесет вред воде.

• цементирование шва быстротвердеющей смесью. Здесь можно посоветовать Плитонит Аквабарьер.

Место соединения последнего и предпоследнего колец дополнительно изолируют снаружи. Это позволяет предотвратить попадание талой воды и разрушение колец внешними силами.

Наружный дренаж

Ввиду того, что между грунтом и кольцами остается пространство (оно призвано скомпенсировать возможные отклонения при копании) его нужно заполнить песком или мелким гравием. Они будут выполнять функции дренажной системы - отводить воду от колодца и нивелировать воздействие сил морозного пучения грунта.

Стоит отметить, что кольца для колодца можно отлить своими руками - делается опалубка и заливается бетонный раствор.

Советы по строительству колодца из бетонных колец - видео

4 этап - Донный фильтр для колодца

Фильтр представляет собой слой мелких камней, засыпанных щебнем в 300-500 мм. (см. рис.). Некоторые профессионалы советуют укладывать под камни геотекстиль.

Важно! Донный фильтр не устраивается на глинистых грунтах и глинистом плывуне. На ложном плывуне (глина+песок) обустраивать можно.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

5 этап - Насос для водоснабжения из колодца

Подачу воды с колодца можно организовать с помощью насоса. Насосы для водоснабжения частного дома из колодца бывают двух видов:

• Погружной насос. Они погружены в воду (частично или полностью). Характеризуются бесшумной работой и большей эффективностью работы. Последнее обеспечивается самим способом подачи воды. Давление создается водой, а не разреженным воздухом. Позволяет подавать воду с глубины до 20 м. Колодцы с погружным насосом не нужно консервировать на зиму. Вода опускается по трубе самостоятельно, ее не нужно откачивать.

• Поверхностный насос. Эксплуатируется на глубине, которая не превышает 10 м.

Чтобы понять, какой насос лучше для водоснабжения из колодца необходимо ознакомится с условиями выбора

Параметр	Определение
Глубина колодца	Определяется с помощью отвеса. Учитывается расстояние от верхнего кольца до воды.
Ширина колодца	Определяется диаметр. Чтобы можно было вычислить кубатуру воды
Качество воды	Влияет на срок службы насоса
Сезонность эксплуатации	Не все насосы можно эксплуатировать при минусовой температуре
Уровень воды (статический) (см. рис.)	Учитывается расстояние от поверхности земли до воды. Замер нужно проводить утром.
Высота водяного столба	Для этого от глубины колодца нужно отнять статический уровень
Уровень воды (динамический) или дебет скважины	Для его определения откачивают воду из колодца. Точка, в которой вода прекратит снижение определит динамический уровень воды

На основании перечисленных параметров можно сделать правильный выбор с точки зрения мощности и производительности насоса.

Выбор насоса определяет необходимость в устройстве системы с гидраккумулятором (бак для воды). От обязательной при прерывистой подаче воды. В этом случае вода закачивается периодически в бак. После гидроакумулятора устанавливается тройник, он распределяет воду по пользователям.

На практике водоснабжение организовывается с помощью насосной станции, которая может быть расположена в доме, в отдельном здании или же в кессоне.

Главные требования к месту установки насосной станции для подачи воды в дом:

• отсутствие резких перепадов температуры;
• минимальная температура не ниже +2 о С.

Как работает насосная станция для колодца?

Насосная система, которая включает в себя насос, гидроаккумулятор и реле имеет следующий принцип действия.

Насос подает воду в гидроаккумулятор. Задача реле отслеживать уровень давления. Когда он понижается до отметки 2,2 до 4 атм. (в зависимости от модели насоса), реле реагирует и включает насос. Таким образом, возобновляется подача воды в гидроаккумулятор. Давление в системе повышается и реле опять отключает насос. Некоторые насосные станции оборудованы дополнительно сухим реле. Его предназначение - отключать насос, если уровень воды в колодце находится ниже допустимого для данной модели насоса.

6 этап - Подача воды из колодца в дом

Вода подается из колодца через выводную трубу.

Важно. Место, где выводная труба заводится через кольцо в колодец необходимо тщательно загерметизировать, чтобы через него внутрь не попадала верховодка.

Далее нужно организовать подземный водопровод, т.е. трубу протянуть к дому. Для этого выкапывается траншея под углом к дому в которую укладывается труба диаметром не меньше 32 мм.

Важно! Если насос поверхностный, то уклон траншеи направлен к колодцу, чтобы обеспечить стек воды.

Глубина траншеи под водопровод определяется двумя параметрами:

• периодом пользования водопровода. Если зимнее водоснабжение из колодца не предусмотрено, можно углубить трубу водоснабжения на 1 м.;

• уровнем промерзания почвы. Важно, если необходимо организовать круглогодичное водоснабжение.

Важно! Трубу лучше заводить в дом через фундамент. Если же дом уже эксплуатируется, тогда возможна поверхностная укладка. В любом случае следует позаботиться о том, чтобы труба не подвергалась механическим нагрузкам и действию низких температур.

Траншея засыпается после того, как в колодец установлен насос, сливной канал и уложен электрокабель.

Совет. Чтобы грунт в траншее не просел лучше выполнять постепенную засыпку и утрамбовывать каждый слой.

7 этап - Разводка труб водоснабжения дома

Для устройства системы труб в доме используются трубы, изготовленные из разных материалов - сталь, металлопластик, пластик, полипропилен (см. фото). При выборе, основными критериями являются долговечность, вес труб, возможность сварки, подверженность коррозии, надежность, стоимость, сложность монтажа и т.п.

Диаметр труб для водоснабжения дома зависит от длины трубопровода. В трубопроводах до 10 м. используются трубы диаметром 20 мм, до 10-30 - 25 мм, более 30 - 32 мм.

Толщина стенок зависит от того, для какой воды предназначены трубы.

• Для холодного водоснабжения достаточной будет толщина в 2,8мм.
• Для горячего водоснабжения - 3,2мм. Причем важно, чтобы труба была армированной.

Схема разводки водоснабжения частного дома

Разводка выполняется двумя способами:

• последовательное подключение потребителей;
• коллекторная разводка труб.

1,2,3 - шаровые краны на входе;

4,5 - коллекторы для холодной и горячей воды;

6 - обратные клапаны;

7,8 - счетчики горячей и холодной воды;

9 - редукторы для нормализации давления;

10 - фильтры для грубой очистки;

11 - аварийные краны;

12 - стояки холодной и горячей воды.

В первом случае вода подается к пользователям через систему тройников. Подача воды от одного прибора к другому. Такая схема разводки менее затратная, более простая в проектировании и монтаже, но ее использование приводит к неравномерному распределению давления между приборами. Таким образом, например, включенная вода в одной точке снижает давление в других точках. А если одновременно включить несколько кранов, то вода в последнем может просто капать. При необходимости заменить что-то в такой системе придется отключать водоснабжение всего дома.

Во втором случае подача воды целевая для каждого устройства. Таким образом, устраняется недостаток первой системы, выраженный в перепаде давления между приборами. Такая схема требует использования большего числа труб и комплектующих, но более ремонтопригодна.

• при неудовлетворительном качестве воды в колодце нужно установить в доме систему фильтров.

• при необходимости устройства горячего водоснабжения нужно позаботиться об установке бойлера (водонагревателя) или нагревательного прибора. Например, двухконтурного газового котла;

• использовать только качественные материалы и запорную арматуру;

• выполнить внешнюю отделку колодца. Чтобы он выполняет не только утилитарную функцию, но и эстетическую.

Заключение

Предложенная здесь информация предоставляет подробные ответы на вопрос, как провести воду из колодцав частный дом своими руками. Причем выбрать оптимальную схему для конкретных условий и сделать водоснабжение на даче или в загородном коттедже максимально дешево и надежно.

Если на приусадебном участке есть колодец или скважина с приличным дебетом (запасом), то есть смысл организовать автономное водоснабжение вашего загородного коттеджа или дачи. Ведь всем известно, насколько неудобно черпать и переносить воду ведрами или накачивать ее с помощью ручной колонки. Для решения задачи предлагаем сделать 3 вещи: изучить, как провести воду из колодца в дом, посмотреть тематическое видео и выделить 1-3 дня на выполнение работ своими руками. Вся теоретическая информация изложена в нашем материале.

Выбор схемы водоснабжения

Для автоматической подачи холодной воды из колодца или скважины применяется 2 схемы:

• с погружным насосом;
• с поверхностной насосной станцией.

В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно - в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).

Система подачи воды с глубинным насосом

Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.

Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8-10 м, оставшийся запас напора (1-3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).

Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом

Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.

Материалы и комплектующие для монтажа

Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.

Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:

• оголовок или скважинный адаптер;
• подвесной трос диаметром 3 мм;
• сам насос, оборудованный обратным клапаном;
• гидроаккумулятор емкостью 25-100 л;
• реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
• фильтр грубой очистки и грязевик;
• манометр;
• шаровые краны, фитинги;
• электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.

Примечание. При подводке магистрали из колодца оголовок и адаптер не требуется.

Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:

Прокладка магистрали от колодца

Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.

Дальнейший порядок работ выглядит так:

1. Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
2. Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
3. Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
4. Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.

Совет. Если по разным причинам не удалось вырыть траншею до границы промерзания, то магистраль придется греть специальным кабелем, который надо прикрепить к трубопроводу, после чего защитить утеплителем. Как выполнить монтаж и подключение кабельного обогрева, рассказывается .

Способы утепления трубопровода

Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.

Установка и подключение оборудования

Один из наиболее сложных моментов – проведение магистрали с насосом в глубокую скважину. Здесь важно правильно подключить агрегат к трубопроводу и надежно закрепить его на тросе. Технология монтажа такая:

1. Размотайте и разложите по земле погружаемый участок трубы ПНД. Подсоедините ее конец к патрубку насоса через компрессионный фитинг.
2. Привяжите к проушинам насосного агрегата трос и зафиксируйте специальным зажимом.
3. Соедините жилы питающих кабелей обжимными гильзами и выполните герметичную изоляцию с помощью термоусадочных трубок (они надеваются на концы разделанного кабеля перед стыковкой).
4. Свяжите проводку с трубой пластиковыми хомутиками на всем протяжении вертикального участка.

Совет. Перед опусканием насоса в скважину желательно проверить работоспособность системы, поскольку в случае неполадок доставать наполненный водой агрегат гораздо тяжелее.

Привязав второй конец троса к проушине скважинного оголовка, опустите насос на требуемую глубину. Спуск производите аккуратно, без рывков, чтобы не уронить агрегат. По окончании наденьте оголовок на обсадную трубу. Как правильно выполнить эту работу, показано в видеоролике:

Индивидуальное водоснабжение из колодца смонтировать несколько проще. Для этого достаточно проделать отверстие в бетонном кольце на уровне дна траншеи и пропустить через него трубу, после чего поставить колено 90° для присоединения вертикального участка. Чтобы пластик не перетирался о бетонные края отверстия, в него желательно вмонтировать гильзу из железа или пластмассы, загерметизировав проем строительной смесью для бассейнов. Организация забора воды осуществляется таким же образом, как и в скважине.

Разводка внутренней сети

Чтобы обеспечить нормальную работу всех сантехнических приборов, на входе водопровода в частном доме нужно поставить несколько элементов в такой очередности:

1. Реле давления. Предназначено для запуска и останова насоса при достижении верхнего и нижнего порога давления (настраивается индивидуально).
2. Манометр служит для контроля за давлением в водопроводной сети.
3. Реле «сухого» хода. Предохраняет перекачивающий агрегат от работы «на сухую», когда в трубопроводе либо источнике нет воды (бывает встроено в конструкцию погружного насоса).
4. Бак – гидроаккумулятор. Сглаживает гидроудары, возникающие в автономной системе в момент запуска насоса. Вторая функция – накопительная, она позволяет подавать воду потребителям без включения насосного агрегата. Длительность подачи зависит от объема бака.
5. Фильтр, задерживающий частицы размером свыше 100 мкм.

Совет. Если вам позволяет бюджет, задействуйте в схеме устройство плавного пуска двигателя насоса – частотный преобразователь. Так вы сможете исключить гидроудары и продлить срок службы всем деталям системы.

Когда перечисленные элементы смонтированы в указанном порядке, можно разводить сеть дальше по дому полипропиленом или металлопластиком, организовывать горячее водоснабжение и ставить сантехнические приборы. Подробнее о монтаже и подключении реле давления рассказано в видеосюжете:

Напоследок несколько слов об установке насосной станции (в просторечии – «гидрофор»). Поскольку изделие включает в себя все элементы контроля и безопасности, его монтаж не представляет сложности. Только и нужно, что подключить к патрубкам подающую и домовую магистраль и поставить рядом розетку. На конце трубы, опущенной в колодец, надо поставить обратный клапан и перед включением заполнить уличный трубопровод водой через технологическое отверстие в корпусе агрегата.

Настройка реле давления

Задача данного прибора – поддерживать давление в сети на требуемом уровне, периодически запуская насос или станцию в автоматическом режиме. Заводские настройки реле такие: порог отключения накачки (верхний предел) – 2,8 Бар, порог включения (нижний предел) – 1,4 Бар. Но не все сантехнические приборы корректно работают при таком напоре.

Справка. Некоторым душевым кабинкам, оснащенным своей автоматикой, нужно подать воду с минимальным давлением 3 Бар.

Чтобы отрегулировать прибор для своих нужд, открутите фиксатор и снимите пластиковую крышку. Под ней вы увидите 2 пружины разных размеров, изображенные на фото. С помощью гайки на большой пружине сначала выставьте желаемый верхний предел (останов насоса). Гайка на маленькой пружине регулирует разницу между верхним и нижним порогом, поэтому ее надо настраивать во вторую очередь. Чтобы разобраться в данном вопросе, просмотрите краткую видеоинструкцию:

Заключение

Чтобы успешно провести воду в жилой или дачный домик, вам придется выполнить немало подготовительных работ, выходящих за рамки нашей публикации. К ним относится устройство колодца с гидроизоляцией или бурение скважины с монтажом обсадной трубы. Но есть и третий, не менее привлекательный вариант, - установка подземного резервуара, куда завозится вода питьевого качества. При таком раскладе можно организовать бюджетную схему водоснабжения с насосной станцией минимальной мощности.

В загородном доме, не подключенном к центральной магистрали водоснабжения, возникает необходимость самостоятельного подведения и обустройства водопровода. Лучшее решение – это бурение глубокой скважины, оборудование системы насосной станцией, автоматикой. Реализация такого проекта – процесс длительный и затратный. Необходимо оформлять техническую документацию, получать разрешение на работы. Самый быстрый и бюджетный вариант – обустройство водоснабжения частного дома из колодца своими руками.

• Автономность: наличие воды не зависит от графика подачи централизованного водопровода. При отключениях электроэнергии используют воду из накопительного бака.
• Минимум волокиты: не нужны разрешения на проведение работ.
• Доступность: при самостоятельном обустройстве стоимость системы – это цена оборудования и расходных материалов.

Водоснабжение дачи и дома своими руками: как провести воду из колодца

Существуют 2 типа систем водоснабжения из колодца по критерию интенсивности и регулярности использования: сезонная и стационарная. Для формирования летней (временной) системы подачи воды используют гибкие шланги, подсоединенные к поверхностному насосу. Пользуются летним водопроводом только в теплое время года. Стационарный водопровод из колодца в дом выполняется жесткими трубами со стационарной установкой и термоизоляцией оборудования. Такая система является полноценным водопроводом для круглогодичной эксплуатации.

Полностью автономная система водоснабжения в загородном доме

В зависимости от вида насосного оборудования применяют одну из 2 схем организации подачи воды. Погружное оборудование размещают в колодце, в помещении оборудуют систему фильтрации, автоматической защиты, внутреннюю разводку. Наружные насосы подключают к трубе в тепло- и звукоизолированном помещении, оборудуют заборные трубы фильтрами.

2 схемы для организации водоснабжения загородного, дачного дома из колодца своими руками

Если на участке есть колодец, необходимо провести ревизию состояния стенок и дна, чистку и дезинфекцию. Вода, поступающая в дом из колодца, должна быть чистой, поэтому стоит заказать лабораторный анализ качества.

Лучшая конструкция: стандартный колодец из бетонных колец

Требования к конструкции и производительности источника:

Донная система фильтрации предохраняет воду от загрязнения, а шахту – от заиливания

Схема организации простого домашнего колодезного водопровода

Как своими руками сделать надежную подачу воды в дом прямо из колодца? Достаточно внимательно изучить типовые схемы, которые применимы для любых условий и отличаются только параметрами установки оборудования.

Насос устанавливают непосредственно в источник

Насос работает в колодце, по трубам вода поступает в дом. Фильтры можно установить до входа в гидроаккумуляторную емкость или после нее. Монтируют автоматику: реле контроля давления. Очищенная вода распределяется внутренней разводкой, подключенной к точкам в доме.

Разводка труб и установка оборудования с применением наружного насоса

Водоподающую трубу укладывают под землей до входа в подвальное или цокольное помещение. Монтируют насосную группу: насос, гидроаккумулятор, автоматику, фильтры. В домах, где регулярно происходят отключения электроэнергии, можно установить накопитель большего объема. Однако включение бака в схему значительно удорожит систему водоснабжения, потребуется мощное оборудование для наполнения емкости, а регулировать давление на выходе из бака невозможно.

Выбор оборудования: как подобрать насос и трубы

Для наружного монтажа применяют недорогие трубы из полиэтилена, ПВХ, пластика. Диаметр выбирают, исходя из диаметра выходных отверстий насоса – от 20 до 32 мм. Соединяют участки труб специальными фитингами, методом горячей сварки. Мастера рекомендуют использовать для защиты изоляционные короба с дополнительным слоем термозащитного материала.

Утеплитель защитит трубу от промерзания и механических повреждений

Рассчитав расстояние до ввода в дом воды из колодца, можно точно узнать метраж труб для наружной части, количество соединительных элементов. Также необходимо купить сгон – специальную короткую трубу с соединениями на краях. Устанавливается на входе в стенку колодца. Врезку герметизируют муфтами, герметиком, цементным изолирующим составом.

До начала обустройства водоснабжения дома из колодца необходимо выбрать насос – главный элемент системы. Подбирают оборудование, ориентируясь по характеристикам и состоянию источника, требуемой производительности, мощности.

Погружные насосы комплектуются поплавками с реле, отключающими двигатель при падении уровня жидкости

Главное преимущество погружных устройств – полная бесшумность и достаточно надежная встроенная заводская защита. Модели средней ценовой категории снабжены автоматической защитой от сухого хода и внутренним прессконтролем. Погружной насос требует точности установки и соблюдения правил эксплуатации. Оборудование должно погружаться полностью, с минимальным расстоянием от дна – от 70 см. Необходима дополнительная установка фильтра на входе, чтобы предохранить насос от втягивания механических частиц, ила.

Внешние насосы устанавливают в помещениях. Даже дорогие модели работают шумно, поэтому целесообразно собирать насосную станцию в помещении, не примыкающем к жилым комнатам.

Насос наружного типа в сборе с гидроаккумулятором и защитой

Инструкция: обустройство водопровода пошагово

Чтобы решить, как завести воду в дом из колодца, стоит предварительно рассчитать расстояние и разметить линию укладки труб: лучше, если удастся провести трубы по прямой. Фитинги для углового соединения стоят дорого. Для работ придется подготовить:

• Трубы, соединители, кран.
• Изоляцию, ленту для уплотнения резьбовых соединений.
• Герметик для заделки входа в стенку.

Подготовка и укладка трубопровода

Чтобы сделать водопровод из колодца не только бюджетным, но и как можно более долговечным, придется приложить массу усилий. Начинают с осушения колодца – всю воду необходимо выкачать, чтобы получить доступ для монтажа внутренних труб. Следующий этап – подготовка траншеи. Выкапывают узкую полость глубиной от 1,5 – 1,8 м. Грунт зимой промерзает до 150 см вглубь, поэтому следует провести трубы на глубине, где нет риска замерзания.

Траншея для укладки трубопровода от колодца

Грунт на дне тщательно трамбуют. Желательно использовать короб, если используется погружное оборудование, для защиты кабеля.

В месте входа в колодец пробивают отверстие, в которое монтируют сгон, или короткий кусок трубы. С обеих сторон тщательно герметизируют место входа. Нельзя использовать герметики, которые могут попасть в воду. Лучше использовать специальные растворы.

Прокладывают трубу по всей длине траншеи. Трубы соединяют фитингами, изолируя стыки лентой. Аналогично обустраивают место входа трубы в подвал.

До того, как подвести из колодца воду в дом, формируют развязку внутри кольца. К сгону присоединяют трубу, колено, подающую трубу. Целесообразно установить кран, которым можно перекрыть подачу на время ремонта. Нижний конец трубы присоединяют к входу в насос или оборудуют фильтром, если подключается наружное насосное оборудование.

Монтаж внутри колодца с врезкой крана

Как правильно установить погружное оборудование

Насос подсоединяют к трубе после установки обратного клапана, который блокирует отток воды из трубопровода. Проверяют герметичность соединений. Для удобства можно использовать полужесткую трубу. Места соединений фиксируют хомутами.

Если заводской комплектацией не предусмотрена поплавковая защита, дополнительно устанавливают и подключают 2 – 3 элемента, которые фиксируют минимальный и максимально допустимый уровень рабочей среды. Насос обязательно обвязывают прочными тросами. Опускают в строго вертикальном положении.

Используют дополнительный страховочный трос для защиты от обрыва

Особенности монтажа системы с поверхностными насосами

Поверхностное оборудование собирается единым блоком: насос, гидроаккумулятор, автоматика и система фильтрации. По стандартной схеме водоснабжения из колодца насосную группу устанавливают в сухом помещении. Температура в месте расположения не должна снижаться ниже +5 О С. Фиксируют блок на деревянной основе. Насосы продают с совместимыми с каждой моделью гидроаккумуляторами – небольшого объема емкостями.

Сборка поверхностного оборудования

На корпус бака, насоса, в месте входа труб устанавливают манометр и датчики контроля давления. Настраивают рабочие показатели. Нижний показатель, при котором будет включаться мотор, устанавливают на 1 – 1,5 бар, верхний – 2 – 3 бар. Последовательно собирают фильтровальную систему.

Фильтр и защитная автоматика в сборе

Обслуживание домашнего водопровода

Уход за домашним водопроводом из колодца заключается в регулярной очистке, дезинфекции места забора воды. Для этого осушают колодец, осматривают и герметизируют швы, чистят стенки, меняют донный фильтр. Длительная и надежная работа электрооборудования напрямую зависит от корректности его установки и настройки.

Сложность не в том, чтобы за день подвести воду в дом из шахтного колодца, а в том, как это сделать правильно. Консультации и помощь специалистов не будут лишними: мастера знают, на чем можно сэкономить, какие детали лучше, какой мощности и ценовой категории оборудование нужно выбрать. Профессиональный монтаж системы обойдется не намного дороже, а владелец получит гарантию надежности водопровода и чистоты питьевой воды.

Поскольку подключение загородного дома к централизованному водоснабжению невозможно, владельцам частных домов и дачникам приходится самостоятельно решать вопрос автономного водоснабжения. Существует три варианта реализации этой задачи: воспользоваться водой из естественных водоемов, организовать подачу воды из колодца или из скважины. Пруд или речка вблизи дома бывает нечасто, поэтому остается решать, что лучше обустроить – колодец или скважину. Из существующих вариантов специалисты считают предпочтительным водоснабжение загородного дома из колодца и в пользу этого метода есть целый ряд доводов.

Преимущества колодезного водоснабжения

Водоснабжение из колодца широко используется для загородных частных домов и дач и вот почему:

• рытье колодца стоит намного дешевле, чем бурение скважины;
• вырыть колодец собственноручно сможет любой человек, обладающий должными навыками;
• правильно сооруженный колодец будет обеспечивать водой много лет, причем совершенно бесплатно (не считая, конечно, расходы на подачу воды в дом);
• рыть колодец можно без официального разрешения.

Нужно отметить, однако, что, по сравнению с водой из скважины, колодезная вода из-за близкого залегания к поверхности земли может содержать достаточно много примесей. Она вполне пригодна для технических нужд и полива, но чтобы ее можно было использовать для питья, воду желательно очищать при помощи установки системы фильтров. Кроме того, колодец нуждается в периодической очистке (специалисты рекомендуют проводить ее хотя бы 1 раз в году).

Технология устройства колодезной системы

Весь процесс состоит из:

• разработки конкретной схемы водоснабжения;
• копки траншей для трубопровода, кессонов;
• подбора насосного оборудования и его установки;
• водоочистки – установки фильтров;
• прокладывания трубопровода от колодца к дому;
• установки водонагревательного оборудования, посудомоечных, стиральных машин.

Как правило, в схему автономного включен насос или насосная станция для водозабора. Их устанавливают в доме, в специальном подсобном помещении либо непосредственно над колодцем – в кессоне. Насос соединяют трубой с колодцем. С его помощью вода накачивается в гидроаккумулятор, а от него трубы расходятся ко всем потребителям в доме.

Если в доме расходуется вода, например, в ванной или в мойке на кухне, давление в системе начинает постепенно падать. Когда уровень давления достигает 2,2 бар, реле давления срабатывает и включает насос. Он опять начинает накачивать воду в гидроаккумулятор, пока давление не достигнет 3 бар. срабатывает, и насос снова отключается.

Схема водоснабжения из колодца для любого частного дома выполняется индивидуально, в зависимости от целей использование водопровода – исключительно для питьевой воды или также для полива огорода, мытья машины, для скота, птицы и т.п.

Читайте также наш материал о других вариантах автономного водоснабжения частного дома: .

Выбираем место для будущего колодца

Начальным этапом устройства водоснабжения является . Работы рекомендуется проводить с июня месяца по сентябрь: в жаркое время года уровень залегания подземных вод минимальный. можно старыми дедовскими способами (например, с помощью лозы), или разузнать всю информацию о месте залегания водяного пласта у соседей, имеющих свои колодцы.

Следует учесть и некоторые ограничения: в радиусе 50 м от колодца не должны находиться выгребные ямы, туалеты, компостные кучи, септики и другие источники загрязнения. Колодец не следует также располагать совсем близко к дому, чтобы вымывание песка не привело к сдвигу фундамента. Как только место для колодца выбрано, можно начинать проектировку водоснабжения.

Проект водоснабжения загородного дома из колодца, составление схемы разводки трубопроводов, подбор и установку насосного оборудования, а также запуск системы водоснабжения лучше доверить профессионалам, поскольку это дело серьезное, требующее специальных знаний. А пока проект разрабатывают, можно начинать рыть колодец.

Правила устройства колодца из бетонных колец

Самый простой и надежный вариант - колодец с . Кольца предотвратят обрушение грунта, будут препятствовать стеканию поверхностных вод внутрь. На ровной площадке лопатой выкапываем яму диаметром на 10-20 сантиметров больше диаметра кольца. Копаем до глубины на 10 см меньше высоты кольца (оно имеет обычно высоту 90-100 см). Укладываем в яму первое кольцо, на ее торец устанавливаем не менее 3 соединительных скоб.

Копаем дальше на глубину в одно кольцо, землю выгребаем и отправляем наверх. Опуская вниз первое кольцо, устанавливаем в скобы второе. В нем делаем отверстие для водопроводной трубы. По правилам диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы в 1,5 раза.

Колодец, сделанный из специальных железобетонных колец - самый удобный и простой вариант обеспечения водой загородного частного дома или дачи

Продолжаем копать и устанавливать новые кольца до того момента, пока вода не начнет прибывать интенсивно. Это происходит примерно после установки 6-8 колец. Количество родничков должно быть не меньше трех. Углубляемся вниз еще на полметра, выкачивая прибывающую воду насосом.

После выемки грунта закрываем шахту колодца и оставляем на сутки, чтобы узнать уровень воды. Хорошо, если он составляет более 1-1,5 м. Откачиваем всю воду и укладываем на дно мелкие камни, затем слой щебня в 30-50 см, который будет играть роль фильтра. Щели между бетонными кольцами заделываем цементно-песчаным раствором. Колодец должен опять заполниться на 1,5 кольца.

Особенности подключения насосного оборудования

Водоснабжение из колодца подразумевает добывание воды из него при помощи насосной станции, и ее последующее распределение по всему дому. Насосное оборудование удобно располагать в доме, а еще лучше в подсобном помещении. Температура в нем зимой не должна быть ниже +2 градусов.

Насосную станцию можно расположить в подсобном помещении, но с условием, что зимой температура в нем не опустится ниже +2 градусов С

Читайте также статью о том, как правильно сделать водопровод в частном доме: .

От колодца к дому копаем траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта, укладываем на дно трубу.

От колодца к дому выкапывается траншея на глубину ниже уровня промерзания грунта, на дно укладывается труба

Трубы бывают из разных материалов – из стали, металлопластика, меди и др. Выбирать нужно по необходимым характеристикам и, конечно, в соответствии с бюджетом. Металлопластиковые трубы удобны тем, что гнутся. Выводим трубу через отверстие в колодезном кольце и, сгибая ее, опускаем в воду, не доходя 30-40 см до дна колодца. Внутри нее вставляем сетчатый фильтр.

Трубу выводят через отверстие в бетонном кольце, сгибают и опускают в воду, не доходя 30-40 см до дна колодца

Откачиваем снова всю воду, вбиваем в дно колодца штырь, к которому прикрепляем трубу. Теперь можем заделывать цементным раствором отверстие в кольце для трубы. Траншею закапываем и делаем вокруг колодца глиняный замок на глубину 40 сантиметров толщиной 50 сантиметров и радиусом 150 см. Эта мера необходима, чтобы исключить попадание в колодец грунтовой и дождевой воды.

Глиняный замок устраивают для того, чтобы не допустить попадания в колодец грунтовой и дождевой воды

Чтобы грамотно выбрать насосную станцию, нужно знать какие характеристики у нашего колодца. Обычные насосы поднимают воду с глубины 9 метров до 40 метров. Но если колодец удален от дома, то лучше приобрести самовсасывающий центробежный насос, оснащенный внешним эжектором – он поднимает воду с колодца глубиной до 45 метров.

Подбор и установку насосного оборудования, его подключение, а также запуск системы водоснабжения лучше доверить специалистам, чтобы не допустить ошибок

Перед входом в насос устанавливаем обратный клапан и фильтр грубой очистки воды, а фильтр тонкой очистки – после насосной станции. Подключаем манометр, затем реле давления и все остальные приборы. Делаем внутреннюю разводку к точкам потребления воды – ванне, раковинам, унитазу, стиральной машинке. В конце подключаем насосную станцию к щитку управления.

Вам также будет полезен материал об устройстве и принципе работы гидроаккумулятора:

Вот и все: немного труда, терпения и материальных затрат, а также огромное желание, и водоснабжение дачи или частного загородного дома из вырытого своими руками колодца обеспечено на долгие годы вперед.